Hej, jag tycker det är lite dåligt med Volvolastare här, så därför tänkte jag ändra på det och ge Cat966 lite konkurrens.
Jag har hängt en del på RSB, fast inte registrerat mig, så därför vet jag att en del av er har Vedicos Cat. Men nu hör inte
jag till de som gör det lätt för mig utan jag bygger min helt från scratch. Jag fick en MotorArt L220E i skala 1:50 av min
bror. Med den, Volvos broschyrer och massor av fotografier på den riktiga maskinen från en visningsdag hos Swecon har
jag ritat den i Cad (Autodesk Inventor, för er som möjligen vet något om cad). Jag försöker så långt möjligt efterlikna
originalet även när det gäller materialtjocklekar och sättet detaljerna är ihopfogade. Är det svetsat i verkligheten ska det
se svetsat ut på modellen också, likaså ska materialtjocklekarna vara någorlunda skalenliga också, osv osv. Skalan ja, jag
bygger den i skala 1:13,5 som en gyllene medelväg, det tycks variera lite beroende på fabrikat. Det blir förstås hydraulik,
fast jag tänker försöka göra även pump och ventiler själv... vi får se om jag fixar det. Cylindrarna har jag redan gjort, ni
får se när bilderna kommer.
När jag kommit underfund med hur man får in bilder här så kommer det sådana. Jag blir tvungen att erkänna att jag inte
vet och inte hittat någon hjälp heller. Jag är nämligen nybliven pensionär och har hittills bara läst vad andra skrivit och gjort.
Härligt och välkommen till forumet. Det skall verkligen bli spännande att följa projektet. Jag är ju dessutom en av dom som har en Wedico 966:a. Håller med om att det blir lite tråkigt med samma typ av maskiner hela tiden. Tur det finns såna som du som vågar ge sig på egna byggen. Kör på bara.
Grymt kul!!
Detta projekt kommer följas :)
Välkommen hit, den här tråden kommer följas med spänning då jag själv går i dom här hjullastartankarna.
Angående bilder så finns det några alternativ, det finns en flik som heter bilagor och andra tillval under där man skriver inlägget. Där kan man välja att bifoga bilder men med max 128kb per bild men bara 4 per inlägg.
Det jag skulle rekommendera är att gå in på www.photobucket.com (http://www.photobucket.com) och registrera ett konto där.
Det är gratis och lätt att hantera, sen kopierar man in URL adressen till bilder direkt när man skriver inlägg.
Hoppas det var till någon hjälp och lycka till med projektet.
Hej och tack för välkomnandet!
Jag reggar på Photobucket under dagen så får vi se om jag lyckas med bildvisningen...
Skriver man bara det man vill och sedan på raden under klistrar in URL:en från PB?
Stämmer bra de, du kommer se när du är inne på pb då finns det fyra alternativ. Jag brukar välja den nedersta som är URL. När man trycker på den så kopierar den automatiskt och sen bara klistra in under texten.
Är man osäker så kan man klicka på förhandsgranska, så kan man se hur sitt inlägg kommer se ut. Då ska bilderna som man klistrat in visas också.
Jaha, reggat på pb, så vi testar väl då... UPPDATERING 2017-07-14 EFTER FLYTT AV ALLA BILDER TILL www//picr.de
För att kolla hur stora bilderna blir och ser ut så har jag tagit några skärmdumpar från cad-modellen. Lyckas det så kommer det så småningom bilder ur verkligheten oxå.
För den som undrar så är cadmodellen inte komplett ännu, det blir den väl kanske aldrig utan jag kompletterar vartefter jag behöver och kan bestämma mig.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29779244bc.jpg&hash=8ea18dd06423b2c98ca3b0de239b17852d9422b8)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29779248bn.jpg&hash=73fea11abdb79999dfd3db04f56d3e096f45f00b)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29779249ie.jpg&hash=8c865771dd8e24023de4f146a1ce3ba20009d1d9)
Och nu 2 tvärsnitt, för det är lätt fixat i cadvärlden. Notera att man ser INTE allt som ingår i diffarna exvis.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29779246cw.jpg&hash=d8629393915958667719db1f9e80431a09f6b7c0)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29779247in.jpg&hash=0ef633ef24d31329442314d3a2dd68ab1facfb6e)
Jag har förhandsgranskat och det såg ju ut att funka, så då kör vi.
Kul, då kanske någon kan tala om för mig hur jag får dit min avatar under mitt namn oxå.
Wow riktigt snyggt. Har du jobbat med CAD tidigare?
Avataren laddar du upp på samma ställe du skriver signaturen i profilen.
Ja, jag har haft eget företag som tillverkat verktyg och specialmaskiner till bl a bilindustrin, i över 30 år :)
Så mina hobbies har legat nere rätt länge... men nu blir jag, om inte barn, så åtminstone ung igen. Nåja, yngre...
Min avatar hamnade inte där den skulle, vad blev fel. I min signatur skulle den nog inte vara utan där ni andra har den.
Ladda upp personlig bild ovanför där man skriver i signaturen.
Då tar vi några bilder från verkligheten ;)
Jag har NC-berett och nc-fräst alla delar. Det mesta i stålplåt, inte för att det behöver vara stål utan för att det är lättare att få tag i stålplåtsbitar av olika tjocklek än vad det är att få tag i exvis mässing. Det går för övrigt både att svetsa, hårdlöda och tennlöda bara man förbereder på rätt sätt.
Hursomhelst det jag visar nu är tennlött för det var aldeles för svårt att få silverlodet att flyta ut så snyggt som jag ville. Men med tenn gick det ju och håller gör det ändå eftersom ytorna som lodet binder till är stora.
Delarna till lyftarmarna, eller vad det nu kan heta i verkligheten :)
(https://up.picr.de/29779257xh.jpg)
Ihopmonterat inför lödningen. Jag lade ringar av radiolödtenn (Ø1,2mm) där det skulle "svetsas", penslade på lite lödvatten och värmde försiktigt tills det flöt ut.
(https://up.picr.de/29779256qr.jpg)
Och så här blev det, lite puts får man räkna med, men jag tycker det blev rätt bra.
(https://up.picr.de/29779258pd.jpg)
Mässingsbussningarna för lagringarna som syns på sista bilden är dock hårdlödda.
Ser jättebra ut. Det kommer bli ett kanonprojekt om du håller den stilen genom hela bygget.
Woaah!
Grymt snyggt! :D
Till Swerecon: Stilen kommer jag att hålla, frågan är bara hur lång tid det kommer att ta. Men det sporrar ju att ha visat upp sig och att andra är intresserade av det man gör plus, givetvis, de råd, tips och kommentarer man får.
Det blir nog bra så småningom.
Så ni som inte har den möjlighet som jag har, tänkte jag enkelt beskriva hur jag gjort modellen (cad-modellen)
Jag började med att tanka hem broschyren på maskinen från Swecons hemsida. I slutet på denna broschyr, när man dreglat sig igenom allt före, så finns det bilder rakt från sidan osv, med tillhörande måttsättning.
Jag klippte ut denna bild och klistrade in den i Inventor (cadprogrammet jag använder). När man bestämt vilken skala man vill rita i, i mitt fall 1:13,5 så skalerade jag bilden så att hjulavståndet blev det rätta. Då blir ju allt det andra förhoppningsvis rätt oxå. Så här ser det ut då:
(https://up.picr.de/29779507hk.jpg)
Därefter är det i princip bara att rita/kalkera av det man ser. Eftersom bilden bara är 2-dimensionell (inte har någon tjocklek) så måste man ju rita de plana plåtarna lite "ovanför" bilden, för att de ska hamna på rätt ställe när man ser det hela i 3D. Den som är petig ser att det jag ritat/konstruerat inte stämmer till 100% med bilden, det beror på att jag har fotograferat den verkliga maskinen, som jag tidigare skrev, och har det avvikit har jag valt verkligheten :) om det gått
Hursomhelst, så här ser det ut då:
(https://up.picr.de/29779502ua.jpg)
Om jag nu vrider bilden lite så förstår ni bättre vad jag skrev om "ovanför" bilden:
(https://up.picr.de/29779504qc.jpg)
Om jag sen släcker bilden så syns bara det jag ritat/konstruerat:
(https://up.picr.de/29779505ow.jpg)
Som ni förstår vill jag helst förstå vad jag gör, och svarar gärna på eventuella frågor så långt jag kan.
Ni som inte intresserar er för det fördolda kan ju bara titta på bilderna ;)
Det som har gått att få ut ur broschyrer och bilder är gjort på detta sätt.
Det som kommer så småningom, växellådan, hjulaxlarna med sina diffar och mellandiffen är inte från den verkliga maskinen förstås. Någon måtta får det vara, utan det är helt ur mitt huvud, men det kommer delvis bestå av delar som går att köpa. Exvis går axlarna att köpa men det gör jag inte för det roliga är att konstruera och sedan få tillverka med egna händer. Det blir inte alltid bra, men då får man som bekant ändra/göra om >:(
Perfekt, detta gillar jag. Mycket bra att du förklarar hur det fungerar. Med lite mer kunskap kan man kanske göra samma sak är själv så småning om. Fortsätt såhär :D
Det här kommer att följas, riktigt avundsjuk på att kunna göra en sådan maskin från scratch.
Hoppas man får se den i verkligheten någon gång :)
Fantastiskt projekt,såna som man bara sett på de internationella sidorna förut.
Oerhört kul att du delar med dig av detta.
Vad blir det för mått på modellen?
Vad har du för tidsplan på ett projekt av den här kalibern?
Kör hårt.
Till Actros:
Hoppas man får se den i verkligheten någon gång :)
[/quote]
Det hoppas jag med :)
Till Thomsson:
Jag var faktiskt tvungen att mäta upp i caden hur stor den blir (det borde jag ju faktiskt veta):
LxBxH skopan oräknad (alltså till skopans infästning i lyftarmarna) 540x240x285, hjulen eller rättare sagt däcken Ø140x53breda.
För ögonblicket vet jag inte om jag ska försöka tillverka en däckform och gjuta själv eller om jag ska köpa antingen från Barnhausen eller Liebhermodelle, vi får se.
Tidplan var förb... viktigt mot en del av de stora kunderna under min yrkesverksamma tid, men inte nu. Nu styr lust och inspiration, inte minst glada tillrop från meningsfränder. Men allvarligt talat så blir det nog inte hjul på den förrän till vintern. Jag misstänker att det stora arbetet kommer att vara hjulaxlar, diffar osv. Men de är redan konstruerade så det är i princip "bara" att tillverka dem, och hoppas att de funkar som tänkt. Som en liten teaser kan nämnas att jag skaffat 4 mindre skruvdragare som blir rånade på sina planetväxlar och kommer att bli navreduktioner. De är trestegade, dvs det är tre planeter efter varandra, men jag ska använda två steg annars kommer maskinen att röra sig i ultrarapid. Växellådan blir bara tvåväxlad, en "arbetshastighet" och en avsevärt högre "transporthastighet". Skalenliga hastigheter förstås. Motorn blir en outrunner på nominellt 130W vid maxeffekt. En likadan motor driver hydrauliken. Styrda förstås av varsitt fartreglage, som redan finns hemma tillsammans med motorerna.
Slut för idag, det måste ju bli något kvar att berätta ;)
Oj vilket trevligt projekt!
Det här kommer följas, kul med någon som bygger från scratch, kommer säker dyka upp många bra tips som man kan suga till sej under byggets gång, spännade att se fortsättningen på ditt projekt. :)
Lite fler bilder och beskrivningar. En annan av mina hobbies är foto, mest och helst macro, så därför borde jag ha fotat mer. Men när man kommer igång med något så blir fotograferandet ibland bortglömt. Hursomhelst, därför blir de första billderna idag ur caden. De visar hur framvagnen i modellen, och för den delen i verkligheten oxå, är ihopsvetsad av i huvudsak plana plåtar.
(https://up.picr.de/29779592lp.jpg)
(https://up.picr.de/29779593yw.jpg)
Och så här ska det bli när allt (?) är med. Här syns oxå stänkskärm och några slangfästen samt bultarn/axlarna som armar och cylindrar är ledade på.
(https://up.picr.de/29779590nc.jpg)
(https://up.picr.de/29779591dy.jpg)
Ihopspänt inför "svetsning". Bronsbussningarna för cylindrar mm är hårdlödda i förväg. Jag hårdlöder på några punkter för att hålla ihop det hela bättre och på ett par ställen (öronen för tiltcylindern exvis) som jag tycker behöver bättre styrka än vad tennlodet ger. Gummibandet håller bara upp bottenplåten medan jag fotar
(https://up.picr.de/29779612dm.jpg)
(https://up.picr.de/29779611vj.jpg)
(https://up.picr.de/29779613uv.jpg)
Jag har inte lött allt på en gång, utan jag har gillrat upp det hela så att den "svets" jag skulle göra har legat någotsånär vågrätt. Sen har jag klippt av en lagom lång bit lödtenn (fortfarande radiotennet jag nämnde tidigare) och rullat den under en liten träbit på bordet så att den blev helt rak. Därefter har jag lagt den där svetsen skulle vara, penslat på lite lödvatten (det är svårt att få tennet att flyta ut snyggt på stålplåt utan lödvatten) och värmt försiktigt med gaslågan tills tennet flutit ut snyggt. Som ni ser lyckas det oftast bra, men ibland (som oxå syns) så blir det lite för mycket eller för lite. Är det för mycket så går det relativt lätt att "hyvla" bort med exvis en pianotråd med rätt diameter som slipats så man får en egg att hyvla med. Är man försiktig ;) med gaslågan är det inga problem att göra likadant med resten av svetsarna.
(https://up.picr.de/29779614nr.jpg)
(https://up.picr.de/29779615ax.jpg)
(https://up.picr.de/29779616pt.jpg)
(https://up.picr.de/29779617dl.jpg)
(https://up.picr.de/29779618hp.jpg)
(https://up.picr.de/29779610nw.jpg)
Det som underlättar ett sånt här bygge är ju att i verkligheten är ju allt gjort för att kunna svetsas ihop med typ kälsvets, genom att den ena plåten sticker ut lite under den andra ;)
Nu har jag i princip visat hur långt jag kommit. Jag ska nu fortsätta med bakvagnen och då ska jag ta lite bilder som visar hur jag satt upp i fräsmaskinen osv, men det kanske dröjer en vecka tills dess.
Jag glömde en sak i ovanstående: Undrar ni över något så fråga. Det är en av de viktigaste fördelarna med ett forum som detta :)
Snyggt, ja lite foton när du bearbetar bitarna är kul att se för oss som är maskinintresserade.
Jag kommer nog på en del frågor sen.
Så snyggt...tänk om man hade kunskapen och maskiner att göra sånt själv.
Man blir riktigt avundsjuk på någon som har både kunskap och resurser. Men en fräs står högt på önskelistan sen en tid tillbaka. Fortsätt fresta oss med dina härliga bilder på projektet.
Det glädjer mig att ni tycker det är intressant :).
Det är lite tveeggat att visa så mycket som jag gör eftersom jag utan tvekan har resurser som de flesta inte har, men tänk på att jag är mycket äldre än vad de flesta av er är, så jag har haft längre tid än ni att skaffa dessa resurser. Men min ärliga önskan är att så många som möjligt får ut något av min tråd. Man får göra vad man har möjligheter till och det ska värderas efter det. Och man ska inse att det ALLTID finns de som kan mycket mer, och har mycket mer än man själv. Det viktiga är att man gör något, och gör det så gott man kan.
Även jag har kollat mycket på de tyska forumen, och där finns ju en del mycket imponerande projekt, men tyska är ett bökigt språk (trots att jag läst det några år i skolan för bortåt femtio år sedan) och jag tycker det är för mycket "klappa mig på axeln", så jag tittar mest på bilderna. För övrigt tycker jag det mesta handlar om ännu en "Bruderumbau" och det roar inte mig därför att slutresultatet är alltid fortfarande samma maskin med samma utseende. Det man vill se är ju komplettering med redskapsväxlare, pallgafflar, plogar och vad det nu kan vara.
Grävmaskinerna som en del av er har är väl bland det mest avancerade bland arbetsmaskinerna, enligt min mening. Men någon sådan finns inte på min lista. Ännu ;)
Jag har dock mer på min lista än min lastare, och det har hjul men ingen skopa.... och det är ingen dragbil med trailer för lastaren, för den får min bror stå för 8)
Bygg vidare och ha roligt!
Väghyvel eller Dumpers är nog det enda jag kan komma på som har hjul men ingen skopa.
Dumpers står för övrigt högt upp på min önskelista just nu, har ju både grävmaskin och hjullastare.
Riktigt mäktigt projekt!
Tummen upp för det! :D
Actros: Om jag bara får de två att välja på så blir det dumper, men nog finns det väl mer på hjul i denna kategori?!
Hjul och ingen skopa inom "branchen" så kommer jag på jordbrukstraktor men det har några byggt.
Det jag faktiskt inte sett än är en skogsmaskin med hydraulik
Ah, jag klantade till det när jag sa att det inte hade skopa, det gjorde möjligheterna betydligt färre >:(
Hursomhelst Actros gissade förstås rätt, på en dumper. Det var klart redan när lastaren påbörjades. Men för att variera det LITE så startar jag en ny tråd :D
Men det där med skogsmaskin låter ju onekligen utmanande, och vi har ju Rottne Industri med deras Blondiner två mil från min hemstad Växjö. Det kanske får bli nästa ofullbordade... :) Efter dumpern då.
Det kommer bli intressant, hoppas på en skördare då. Finns ett hemmabygge i tyskland som brukar vara med på filmer från mässor.
Jag hoppas du sparar och dokumenterar allt du gör nu. Det kan ju vara så att någon är intresserad av att "låna" underlaget ;D
Fy sjutton så fräckt, kan man lägga en beställning direkt? 8)
Om du skulle uppskatta vikten, hur tung blir den tror du? :)
Om jag börjar med att svara på viktfrågan, så vet jag inte men gissningsvis 10kg. Jag ska se om jag kan få fram vikten i caden. Det är i princip enkelt bara man satt material på alla delarna. Då multipliceras delarnas respektive volymer med specifika vikten för materialet, i mitt fall vanligtvis stål, dvs 7,85kg/dm3.
Men nu hade jag tänkt visa lite hur förberedelse för tillverkningen går till. Alltså beredning för körning i nc-fräs (eller för den delen vattenskärning, laserskärning eller trådgnistning, det sista få av er inte ens hört talas om gissar jag. Jag återkommer till detta längre fram under bygget.)
Jag använder Mastercam som beredningsprogram, det är världens mest sålda om man får tro dem, med långt över 100.000 licenser, men inte nödvändigtvis det bästa ;)
Hursomhelst, så här ser det ut när jag importerat det jag kallar "bakram". (I princip kunde jag importerat hela maskinen på en gång men det blir så grötigt och arbetsamt att tända och släcka det man ska arbeta med så därför tar jag det i lite mera lagom portioner s.a.s.)
(https://up.picr.de/29779850ol.jpg)
Nu gäller det att isolera den del man vill arbeta på/med. Här listas de och man kan tända och släcka dem som man vill.
(https://up.picr.de/29779851vc.jpg)
Som ni ser i bilden ovan så är en av dem grönmarkerad och den visas ensam nedan
(https://up.picr.de/29779852aw.jpg)
Nu gäller det att flytta koordinatsystemet så att maskinen kan känna igen det hela. Ni ser koordinatikonen nere till vänster (de 3 färgade pilarna X Y och Z) på bilden ovan. Jag vill ha min nolla på ett annat ställe och flyttar koordinatsystemet, man flyttar INTE detaljen utan som sagt koodinatsystemet.
(https://up.picr.de/29779853ij.jpg)
Nu ska jag borra hålen först (drill på engelska) och när jag givit programmet ett namn så kan jag välja hålen (cirklarna) i den ordning jag vill borra dem. När det är gjort får jag upp en rad parameterdialoger varav detta är en.
(https://up.picr.de/29779854ut.jpg)
När parametrarna är ifyllda och kvitterade så ser det ut så här. Programmet har nu genererat i detta fall borrprogrammet.
(https://up.picr.de/29779855ri.jpg)
Detta program kan förstås simuleras så man på skärmen kan se hur det blev, dvs man trycker på en ikon och för varje tryck flyttar sig verktyget ett programsteg
Den grå "pinnen" uppe till vänster är borret som står över den första cirkeln.
(https://up.picr.de/29779856fy.jpg)
Här har jag gjort samma sak fast valt konturen runt om för att fräsa. Jag har förstås fått välja en fräs i.st.f borr, och fylla i varvtal och matning osv.
(https://up.picr.de/29779857gz.jpg)
Och simuleringen går likadant som för borrningen. Fräsen står nu där jag ville att programmet skulle börja och jag kan stega (eller för den delen låtan den köra automatiskt själv) runt hela detaljen.
(https://up.picr.de/29779858jz.jpg)
Nu ska vi köra en annan detalj som ligger på ett annat håll i rymden som ni ser. Den föregående nollan satt i den röda ringen, men nu har jag både vridit och flyttat koordinatsystemet dit jag NU vill ha den.
(https://up.picr.de/29779859uz.jpg)
Så är den gamla detaljen släckt och den nya syns ensam, och hela proceduren med hål och konturprogram upprepas.
(https://up.picr.de/29779860hd.jpg)
När alla detaljerna är beredda ser det ut så här i vänsterkanten på skärmen. När som helst kan jag gå tillbaks och ändra vad jag vill i parametrar eller för den delen i geometrin oxå. Om jag ändrar något får jag uppdatera det program där jag ändrat.
(https://up.picr.de/29779847gl.jpg)
Slutligen: så här ser ett borrprogram till min maskin ut (det kan se lite olika ut beroende på vilket styrsystem som sitter på fräsmaskinen)
Detta program borrar i praktiken inte utan det bara stegar fram mellan de olika koordinaterna, och så borrar jag manuellt
(https://up.picr.de/29779848cq.jpg)
Och detta är en del av konturprogrammet runt samma detalj. All programmering jag här visat kan mycket väl göras manuellt på maskinen men det är mycket arbete och risken för felskrivning :-X är stor med tråkigt resultat i värsta fall :)
(https://up.picr.de/29779849pz.jpg)
I nästa inlägg ska jag visa hur jag gör i maskinen. 8)
Wow! :) Ska bli riktigt kul att följa!
Blir mer och mer spännande:) Följer projektet med stort intresse.
Sjysst, ser ut som ett bra CAM program,
måste se om det finns någon demo man kan prova.
Är det ett fanuc styrsystem du har? Vad har du för maskin?
När du bereder bitarna kan du lägga alla bredvid varandra och köra dom i samma uppspänning?
Tycker det är roligt att läsa om det du gör, du förklarar allt i steg så bra.
Citat"Sjysst, ser ut som ett bra CAM program,
måste se om det finns någon demo man kan prova."
Det finns mycket enklare och mer lättanvända program än Mastercam, du behöver troligen bara klara 2 dimensioner (!?) och gissningsvis finns det gratisprogram. Mastercam börjar på 80.000:- och den version jag har som klarar avancerad 3D (Kom ihåg att jag har ju detta program från mitt yrkesverksamma liv) och kostar det dubbla plus årliga avgifter på 15-20.000:- om man vill ha uppdateringar, vilket jag förstås slutat köpa nu ;).
Citat"Är det ett fanuc styrsystem du har? Vad har du för maskin?"
Nej på min maskin sitter det ett Heidenhain 151. Maskinen är en Schweizisk Mikron WF40, med rörelse 600x600x500 (XxYxZ) Det är en typisk verktygsfräs, mycket stabilt och noggrant gjord, med vridbart vertikalhuvud (manuellt, inte styrt via styrsystemet). Man kan också lätt svänga bort vertikalhuvudet och har då en horisontalspindel innanför. Du kommer att få se bilder inom ett par dagar. Jag köpte maskinen ny i mitten på 80-talet (till mitt företag förstås ;)) så jag vet hur den är använd. En verktygsmakare (alltså någon av mina tidigare anställda) är en noggrann och försiktig person så oftast är en maskin som stått hos en verktygsmakare välskött och i gott skick.
Citat"När du bereder bitarna kan du lägga alla bredvid varandra och köra dom i samma uppspänning?"
Nja så funkar det inte... Teoretiskt kan man naturligtvis lägga ihop de program jag visat men de har ju inte samma nollpunkt så i praktiken går det inte. För övrigt är det, i mitt fall, inte samma plåttjocklek på alla detaljerna. Om man vill köra allt i en uppspänning (som vid laserskärning exvis) så måste man placera ut detaljerna "manuellt" (i och för sig finns det program som kan göra det automatiskt) så de inte krockar med varann och bereda som jag visade. För övrigt får man troligen problem att spänna fast plåten så det går att fräsa, vid laserskärning ligger plåten lös på arbetsbordet och laserstrålen flyttar sig i x och y. Det är för att kunna spänna (skruva) fast plåten som jag borrar hålen först. Vid borrningen behöver inte plåten sitta fast så hårt. Kommer du oxå att se på mina bilder.
Fråga: Om jag vill markera "Sjysst, ser ut som ett bra CAM program" från din post och använda det som citat i mitt svar, hur gör jag då? Jag lyckas bara citera HELA din post och då blir ju texten lite mindre och markerad som citat. Som du ser har ju jag kopierat lite i taget från din post, och då ser man inte att det är ett citat.
Citat
Fråga: Om jag vill markera "Sjysst, ser ut som ett bra CAM program" från din post och använda det som citat i mitt svar, hur gör jag då? Jag lyckas bara citera HELA din post och då blir ju texten lite mindre och markerad som citat. Som du ser har ju jag kopierat lite i taget från din post, och då ser man inte att det är ett citat.
Du skriver [quot e] texten man vill citera [/quote] det ska förstås inte vara något mellanslag i quote.
Okej misstänkte att mastercam var så dyrt när man tittar på deras sida.
Ok ser fram imot mera bilder då.
Ändrade i ditt inlägg, om det var något i den stilen du hade tänkt funkar det som jag skrivit ovan.
Javisst så ska det se ut! Jag ska träna så får vi se om jag lyckas :)
Kom på en fråga till.
Hur för du över koderna till maskinen(styrsystemet)?
Va det inte populärt att göra det med en papersremsa med hål i på 80talet?
CitatKom på en fråga till.
Hur för du över koderna till maskinen(styrsystemet)?
Va det inte populärt att göra det med en papersremsa med hål i på 80talet?
:)Jo hålremsa fanns ju då, men det var nog bara äldre maskiner som hade det. Min maskin har inte remsläsare utan man kan antingen använda en svindyr magnetbandsläsare (fint ord på kassetbandspelare) som det stod Heidenhain på, ELLER så kunde man kopiera direkt från serieporten på datorn. Jag startar alltså bara ett gratisprogram (som i mitt fall är gratis från Heidenhain). När jag dockar min laptop så är den automatiskt online med min fräs, och jag kan antingen kopiera hela programmet (max 999 rader, eller block som det brukar kallas) eller, om det är ett långt program (läs 3D-program som kan innehålla många tusen eller 100.000 rader) så körs det online och maskinen "slänger" blocken vartefter de använts. Men under ett sånt program måste ju datorn vara igång. Jag står vid maskinen och väljer mitt programnummer (i min maskin måste det vara ett nummer) och kvitterar så läses programmet in. Om jag kopierat in hela programmet (dvs max 999 block) så kan jag oxå editera det i maskinen.
Egentligen är det inte svårt att skriva programmen (om de är så små och enkla som det vi gör till modellerna) helt manuellt på en ordbehandlare typ anteckningar. När du kommer så långt med din maskin kan jag visa hur man gör om du vill.
Ska vi fortsätta med lite fräsbilder då :D.
Min datorhörna i min verkstad, ståhöjd i pallstället, det är perfekt hänghöjd med armbågarna ;)
(https://up.picr.de/29779881uw.jpg)
Min högt värderade Mikron, med bord 900x600 och med rörelse 600x600x500. Den svarta grunkan alldeles utanför fräsbordet är en elektronisk handratt som ersätter vevarna på en manuell fräs. Men jag kan alltså bara veva en rörelse åt gången, men å andra sidan kan jag göra det i så små steg som 1/100dels mm:
(https://up.picr.de/29779882cn.jpg)
Det första man gör som verktygsmakare (ni får gärna kalla det yrkesskada om ni vill :D) är att kolla så skruvstycket sitter rakt, dvs parallellt med X-axeln:
(https://up.picr.de/29779883op.jpg)
Det gör man genom att spänna upp en rak och slät bit i skruvstycket som bilden visar. Sedan sätter man upp en indikatorklocka (i mitt fall är det en s.k. vippindikator, men ni kanske sett en med en mätspets som rör sig ut och in.) och går emot baksidan av biten man spännt upp. Sedan gäller det att knacka på ena eller andra sidan av skruvstycket medan man kör bordet fram och tillbaks tills indikatorns visare inte rör sig en enda hundradels mm. När detta är gjort drar man åt bultarna i spännjärnen som håller fast skruvstycket på fräsbordet.
(https://up.picr.de/29779887tj.jpg)
Då kan vi börja arbetet nu då. Jag brukar ta en skrotbit 10-15mm aluminium och sätta fast den i skruvstycket och så sätter jag nollpunkten i mitt koordinatsystem exvis genom att tangera med en s.k. kantsökare på vänster ände och på övre kanten och knappa in att här är 0;0 i styrsystemet. Efter detta vet maskinen var programmet jag ska köra är placerat s.a.s. I denna aluminiumbit borrar och gängar jag samma hålbild som min färdiga plåtbit ska ha.
(https://up.picr.de/29779889lp.jpg)
På nästa bild har jag klämt fast min, för stora, plåtbit med "klämmetänger" för att borra de hål som ska vara i den och som jag också använder för att hålla fast plåten medan jag fräser. Nu låter jag plåten sticka ut en eller annan mm till vänster och ovanför aluminiumbiten för att det inte ska fattas material någonstans.
(https://up.picr.de/29779892kt.jpg)
Nu är plåtbiten fastskruvad på aluminiumbiten och jag har bytt till en kort 3-skärig 6mm pinnfräs. Det jag gör på denna bild är att jag ställer in var Z-nollan ligger dvs. i detta fall ovanpå plåten.
(https://up.picr.de/29779894of.jpg)
Här har jag just startat fräsningen. Jag fräser genom hela plåten förstås och någon mm ner i aluminiumbiten oxå. "Klämmetängerna" sitter kvar för att skrotet utanför den färdiga biten inte ska ställa till något när den lossnar.
(https://up.picr.de/29779896ey.jpg)
Lite längre fram...
(https://up.picr.de/29779898ub.jpg)
(https://up.picr.de/29779900ad.jpg)
Och när det precis är färdigt:
(https://up.picr.de/29779902nb.jpg)
Renborstat:
(https://up.picr.de/29779903sb.jpg)
Bortskruvad och avgradad:
(https://up.picr.de/29779905ff.jpg)
Här kan ni se vad denna aluminiumbit varit med om tidigare. Ni ser förhoppningsvis lite konturer från lyftarmarna till maskinen. Som jag sa så brukar jag göra så här för att allt ska stämma i slutänden. Man har inte roligare än man gör sig ;D.
(https://up.picr.de/29779880as.jpg)
Jag kunde naturligtvis ha lagt två plåtar på varandra eftersom det går åt två men så blev det inte nu...
Kylvätskan är en vattenemulsion med olja och rostskyddsmedel. ungefär 95% vatten. Det är viktigt med kylningen, men man kan stå och spruta med en vattenflaska med pip också, det händer att jag gör det med exvis vid borrning. Men det är ett ögonblicks verk att fräsen bränner och oftast går den då av :'( om inte man kyler tillräckligt. Och det är ju synd för de kostar ju dock en slant. Slipa om dem klarar man inte själv utan en riktig verktygsslip.
Det var allt för idag, det kommer mer så småningom 8)
Fantastiskt intressant läsning. Bästa tråden jag hittat i ämnet.
Hej
Det är en väldigt intressant tråd detta.
Får passa på att önska lycka till med bygget.
Nu till min fråga.
Hur mycket kommer bygget att kosta i material och tid tror du?
Mvh
Håkan
Tack för uppskattningen!
CitatHur mycket kommer bygget att kosta i material och tid tror du?
Det där är ju en mycket svår fråga :-\.
Materialet (råmaterialet, stål alu mm) kostar ju knappast något, sedan är det ju kullager, motorer/fartreglage (radion räknar vi inte med) de kugghjul jag inte kan göra själv, däck och det andra som jag inte kommer på just nu, men gissningsvis 3-4000:-.
Arbetet, tja jag måste erkänna att jag har ingen aning, men att göra saker som jag gör det (enstyck kontra serietillverkning) tar tid så 500-1000 timmar kanske, cad-arbetet inräknat. Men skulle man sedan göra en likadan till går det förstås fortare. För mig spelar det inte någon större roll varken det ena eller det andra, jag gör det för att det roar mig. Min salig pappa samlade frimärken, vilket för mig är totalt obegripligt.
Tro inte att Wedico & de andra ägnar sig åt välgörenhet. Jag ser på hur deras konstruktioner är gjorda att de tjänar bra med stålar på sina grejor om man bara ser till vad det kostar att producera en byggsats. Exvis att laserskära ut delar ut en stålplåt kostar småpengar jämfört med om jag (eller någon annan) skulle fräsa ut dem kommersiellt. Tyvärr är det så :'(
Kan möjligen någon tala om var G-Crawler skaffat snabbkopplingarna till extrahydrauliken på sin grävare. De ser väldigt bra ut i mina ögon.Jag vill inte regga mig på RSB bara för att kunna fråga om detta.
Det kan vara Leimbach kopplingar han har, inte alls säker på att det är så.
Jag kan höra med honom om du vill.
Ja tack, det vore snällt om du frågade vid nåt tillfälle. Det är ju som du vet ingen brådska, tyvärr :'(.- Hade ju varit roligare om maskinen var nästan färdig.
Nu är det dags för en liten uppdatering: Jag har tidigare i tråden nämnt "trådgnist", något de flesta av er aldrig varken sett eller hört talas om ;).
En trådgnist kan liknas vid en bandsåg, fast sågbladet är ersatt med en tunn mässingstråd. Det fungerar så att en elektrisk generator skickar korta strömstötar till tråden och detta medför att det hoppar gnistor mellan tråden och arbetsstycket (som måste vara elektriskt ledande, dvs vanligtvis en metall) som är jordat på maskinens bord. För varje gnista "bränner" man bort en mycket liten mängd metall ur arbetsstycket (men oxå från tråden förstås). Tråden som vanligtvis är 0,25mm i diameter tas från spole som rymmer cirka 20km (20.000 meter!). Den är förstås förbrukad när den passerat arbetstycket. En sådan rulle räcker för ungerfär 50-60 timmars körning. Kuggsegmentet jag visar här tog lite över 2 tim. Spåret som tråden lämnar efter sig är ungefär 0,35mm brett, dvs ungefär 0,1mm mer än tråden.
Maskinen (den storleken jag visar) klarar 600x400mm och tjockleken på arbetsstycket kan vara 300mm. Det som styr hur fort man kan gnista är i princip hur fin yta man vill ha och hur tjockt arbetsstycket är. Om materialet är exvis 40mmm tjockt går maskinen ungefär 2mm/min, så det går inte fort. Men man kan utan vidare gnista mycket noggranna mått och i princip vilken form som helst som skulle gå att bandsåga. Det går lika bra att gnista i härdat som i mjukt material.
Så här ser maskinen ut:
(https://up.picr.de/29780707bg.jpg)
Här är trådrullen, nästan full med tråden, det är cirka 8kg från början:
(https://up.picr.de/29780709uv.jpg)
Här har den gjort färdigt mitt kuggsegment, som nu lossnat och hänger lite snett som ni ser. Tråden syns tydligt oxå:
(https://up.picr.de/29780704vy.jpg)
Det färdiga segmentet som ska vara utväxling mellan styrservot och framvagnen, eftersom jag inte ska ha hydraulisk styrning på min maskin. Jag vill ha ett bestämt neutralläge (rakt fram) och jag vill inte krabba med proportionalventil till styrningen. Jag plockar ur poten ur servot och sätter den på vridningsaxeln mellan fram och bakvagn. Med detta uppnår jag oxå att svängningsrörelsen går betydligt långsammare och mer verklighetstroget. Ett 16kpcm servo ska driva det hela. Räcker inte det så finns det ännu starkare 8).
(https://up.picr.de/29780840fq.jpg)
Medan man gnistar rinner det vatten runt tråden som dels kyler och dels spolar bort "spånen", därför har min detalj rostat lite och det har jag putsat bort på sista bilden.
Några frågor ;)?
Kul att du visar hur gnistmaskinen ser ut och fungerar, som det sagts tidigare är din byggtråd super intressant då du föklarar allt så noga och detaljerat men ändå på ett enkelt sätt, rena tekniklektionen. :)
Det här med gnistning tycker jag alltid har känts lite hokuspokus och hemligt, det närmsta jag har kommit ämnet tidigare va då jag lämnade in en mekaniskbränslemängdmätare på en firma som gnistade upp den så den skulle klara av att lämna mer bränsle till min Volvo Turbo på den tiden , men det vart okey och funkade fint. 8)
En sak jag har funderat på mycket är det här med att du mjuklöder ihop delarna, har du gjort det i andra sammanhang, testat hållfastheten på fogar som e mjuklödda? vissa delar är det ju stor belastning på, både både brytande, dragande m,m.
Fick själv någon ide om att kunna mjuklöda ihop flak / containrar till min lastväxare framöver då det blir mycket småplock med balkar och annat som man vill fästa på ett snyggt sätt men ändå få hållbart.
CitatEn sak jag har funderat på mycket är det här med att du mjuklöder ihop delarna, har du gjort det i andra sammanhang, testat hållfastheten på fogar som e mjuklödda? vissa delar är det ju stor belastning på, både både brytande, dragande m,m.
Ja efter att ha försökt att hårdlöda mina lyftarmar (jag hade alltså en testfog exakt lik den blivande färdiga), men inte lyckats få silverlodet att flyta ut så snyggt som jag ville så tänkte jag att jag gör väl om provet med tennlod och kollar hur mycket fogen tål. Resultatet är att om man har lodspalt så lodet flyter in mellan delarna och det inte bara blir en "utanpåliggande kälfog" så tål det rätt mycket. Gör överslaget på hur stor yta fogen har: i mitt fall Ø25x4mm tjock, det blir över 300mm2. Antag sedan att draghållfastheten är så lite som 1kg/mm2 så tål den fogen en dragkraft på 300kg. Nu utsätts ju inte den fogen vi talar om på lyftarmen för drag utan för skjuvning (vridning är inte rätt uttryck, men då förstår du kanske vad jag menar om du inte vet vad skjuvning är) Alltså kort och gott, om lödningen är riktigt utformad och gjord så tål den mer än man tror :). En annan sak är att en sluten profil är mycket styvare än en öppen. Praktexemplet på det är en u-profil kontra ett fyrkantrör. U-profilen är hur lätt som helst att vrida och på annat sätt deformera, men ändra den så att de blir ett lika grovt fyrkantrör så blir vridstyvheten kanske 100 ggr större och även de andra motstånden mot deformering ökar markant.
Däremot, för att återgå till lödningen, så om du löder ihop en L-profil av 2 lösa plåtar så tål ju inte den så mycket om man försöker bryta isär lödningen, men återigen det beror på hur stor yta lodet har att binda mot. Det här med hopfogning kan man diskutera i det oändliga... :-\
Jag säger det igen, underbart tydliga förklaringar.
Hehe roligt att du skulle ta upp trådgnisten idag. I går kväll googlade jag på just det för man hör trådgnist hit och dit, och jag undrade vad det var för något.
Vad körde du för matning och hur lång tid tog biten att göra?
Vad jag läste igår om trådgnist var att det var ingen raketspeed i dom.
Det här är min favorittråd.
CitatDäremot, för att återgå till lödningen, så om du löder ihop en L-profil av 2 lösa plåtar så tål ju inte den så mycket om man försöker bryta isär lödningen, men återigen det beror på hur stor yta lodet har att binda mot
Ett tydligare sätt att förklara det är kanske följande: Tänk dig att du ska limma ihop "vinkeljärnet" av 2 träribbor. Om du i ena fallet bara klämmer ut en limsträng utmed ena sidan, alltså inget lim MELLAN bitarna så blir ju detta mycket sämre än om du lägger lim mellan bitarna och låter torka. I princip detsamma blir det med lödningen, för att det ska bli perfekt ska det finnas en liten spalt som lodet kan krypa in i.
Och för att återknyta till vridstyvhet för en sluten profil, dvs ett rör, så är exvis bom och sticka på en grävmaskin alltid av denna konstruktion av just detta skäl. En grov I- eller H-balk skulle vrida sig vid första "spadtaget" :).
CitatVad körde du för matning och hur lång tid tog biten att göra?
Vad jag läste igår om trådgnist var att det var ingen raketspeed i dom.
Man anger ingen matning, utan det sköter maskinen själv på elektrisk väg. Det är ju som jag skrev, så att det hoppar små gnistor mellan tråden och arbetsstycket och maskinen kan ju inte mata fortare än gnistorna hinner "få bort" material för då blir det kortslutning istället och det är detta fenomen som man utnyttjar. Alltså ju högre (tjockare) arbetsstycke ju långsammare går det. En grov tumregel för en gammal maskin som denna är cirka 100mm2/min dvs är arbetsstycket 100mm går den 1mm/min, är arbetsstycket 50mm så går den cirka 2mm/min. Så det går långsamt, ungefär som när färg torkar ;D.
Min bit tog, som jag skrev ovan, lite över 2 timmar.
En modern maskin går bortåt dubbelt så fort p.g.a. effektivare gnistgeneratorer.
Detta var vad jag hann med i förmiddags, vi får se om jag hinner löda ihop det ikväll :-\. Jag måste ju göra själva botten i "lådan" först.
(https://up.picr.de/29780710iy.jpg)
Och så här långt hann jag igårkväll...
Det var lite bökig att få bockarna på rätt ställe och i rätta vinklar, men det gick :)
Bronsbussningarna är hårdlödda på respektive plåtbit.
(https://up.picr.de/29780687ff.jpg)
Bottenplåten upptippad...
(https://up.picr.de/29780689oe.jpg)
Och några bilder när det är provmonterat inför ihoplödningen...
(https://up.picr.de/29780691dz.jpg)
(https://up.picr.de/29780693cz.jpg)
(https://up.picr.de/29780695yw.jpg)
"Flärpen" i bakänden ska motvikten hängas i, samtidigt som gångjärnen för motorhuven ska fästas på dess översida. Den kommer att döljas helt av de andra detaljerna.
Någon gång under dagen hoppas jag kunna löda ihop det hela och hänga dit framvagnen :D. Bilder kommer kanske ikväll 8).
Då är bakdelen "ihopsvetsad" :)
(https://up.picr.de/29780697qi.jpg)
Och en detalj av mina "svetsar", med färg på kommer ingen att tro annat än att det är just svetsar 8)
(https://up.picr.de/29780699cr.jpg)
Sedan var jag ju tvungen att se om det passar ihop, vilket det naturligtvis gör ;D. Ett fel ska dyka upp INNAN det kommer till tillverkning >:(. Så här kommer några bilder på projektet så långt det kommit idag.
(https://up.picr.de/29780700yk.jpg)
(https://up.picr.de/29780700yk.jpg)
(https://up.picr.de/29780703xi.jpg)
Tyvärr är den lite rostig efter att jag tvättat bort lödvatten och andra flussrester. På en del ställen är plåten mörkare/missfärgad, det är de ställen jag valt att hårdlöda för styrkans skull. Jag ska leta rätt på min gamla sandblästerpistol och ge delarna en omgång, för att sedan få på lite grundfärg åtminstone så ser det betydligt trevligare ut.
Efter detta vet jag inte riktigt vad jag ska fortsätta med :-\, så jag sover på saken :).
Nästan så det bara saknas lite färg nu. <hands>
Vet inte om jag missat det i tråden men hur gjorde du dina "svetsar"? Ser verkligen snyggt ut.
I svar nr 21 på sidan 2 står följande:
CitatJag har inte lött allt på en gång, utan jag har gillrat upp det hela så att den "svets" jag skulle göra har legat någotsånär vågrätt. Sen har jag klippt av en lagom lång bit lödtenn (fortfarande radiotennet jag nämnde tidigare) och rullat den under en liten träbit på bordet så att den blev helt rak. Därefter har jag lagt den där svetsen skulle vara, penslat på lite lödvatten (det är svårt att få tennet att flyta ut snyggt på stålplåt utan lödvatten) och värmt försiktigt med gaslågan tills tennet flutit ut snyggt. Som ni ser lyckas det oftast bra, men ibland (som oxå syns) så blir det lite för mycket eller för lite. Är det för mycket så går det relativt lätt att "hyvla" bort med exvis en pianotråd med rätt diameter som slipats så man får en egg att hyvla med. Är man försiktig ;) med gaslågan är det inga problem att göra likadant med resten av svetsarna.
Så slipper jag skriva det igen :). Undrar du mer kan jag ta en bild som visar precis hur jag gjorde.
Tack för det, hade jag missat såklart. Skall lusläsa nästa gång :'(
Väldigt snyggt, jättekul att följa detta bygge!:)
<wow> Oj! Jag blir imponerad...
Ja, jag vet inte vad jag ska skriva helt enkelt. Kommer bli så intressant att se hjullastaren när den blir klar... <happy>
Kollade idag med en kompis som jobbar på en gummifabrik. Han trodde inte det skulle gå att gjuta i polyuretan då det är väldigt hårt i alla olika blandningar. Självklart kan det gå att mixa på något sätt men då måste man veta blandningen. Han skulle kunna fixa det men det behövs lite recept. Annars går det såklart i något annat material.
Hör av dig om du har några ideer så kan jag kolla om du vill.
CitatKollade idag med en kompis som jobbar på en gummifabrik. Han trodde inte det skulle gå att gjuta i polyuretan då det är väldigt hårt i alla olika blandningar. Självklart kan det gå att mixa på något sätt men då måste man veta blandningen. Han skulle kunna fixa det men det behövs lite recept. Annars går det såklart i något annat material.
Då har han nog fel, för enligt tillverkarnas hemsidor (jag har inte pratat fysiskt med några ännu) går polyuretan att "tillverka" i alla hårdheter från mjukaste mjuka till närmast stenhårt, allt beroende på användningsområde. Det man oftast hör talas om är kanske dock truckhjul och liknande och de ska ju vara hårda.
Man köper en bas plus härdare med ett speciellt recept till användningsområdet, det är inget man kan ändra nämnvärt på på egen hand genom mer eller mindre av det ena eller andra.
Och utan tvekan går det att gjuta genom att helt enkelt hälla det i en lämplig form, återigen med rätt "sort/recept" för ändamålet.
CitatBarnhausens däck är väl gjutna eller är de frästa? Kanske både ock...
Hans däck är gjutna, men självklart har han först gjort ett "originaldäck" som han gjutit av för att få en honform som han sedan kan gjuta de däck vi köper av honom. Det finns väl en eller annan tillverkare till i Tyskland tror jag mig ha sett i något av de tyska forumen...
CitatPå bilden där du "monterat" på däcken tycker jag den ser lite kort ut i chassit. Varianten med dumperchassi är ju längre än den vanliga med dumperkorg. Bara nämner det så det inte blir fel mått. Hur har du tänkt bygga upp hytten?
På den bilden jag lagt upp är inte någon av de olika "förlängningarna", som finns nämnda i broschyren, monterade. Jag vet inte ännu hur lång jag ska göra min.
Hytten gör jag gissningsvis i glasfiber, dvs jag fräser nog fram en hytt i ureol eller liknande som jag sedan gör en honform av, som i sin tur gjuts av igen precis som jag beskrev om däcken ovan :)
Skall kolla med honom igen. Läste hans svar (sms) och tror vi har missförstått varandra lite. Jag vet att dom gjuter allt från hårda till mjuka saker, typ gummireplikor av vapen. Har även två olika hårdhetsgjutningar hemma som han gjort vilka var väldigt tacksamma att fräsa i:)
CitatHar även två olika hårdhetsgjutningar hemma som han gjort vilka var väldigt tacksamma att fräsa i:)
Bara så det inte har blivit något missförstånd: Man tillverkar en s.k. gjutmodell i något formstabilt material, exvis ureol eller aluminium eller vad man nu tycker passar. Denna gjutmodell ser ut exakt som det färdiga, i detta fall, däcket med mönster osv. (eventuellt i två identiska halvor). Därefter gjuter man av denna "prototyp" i exvis (vanligtvis) silikon. I denna silikonform gjutes (hälls) sedan den ohärdade polyuretanmassan, som efter härdtiden (beroende på recept osv kan vara mellan någon timme och något dygn i rumstemperatur eller något högre) kan krängas ur formen eftersom den oxå är elastisk. Normalt fyller gjutmassan formen väldigt väl, men man kan eventuellt montera formen på en vertikal axel och låta hela formen rotera under härdningen. Centrifugalkraften gör att fyllningen blir ännu bättre, men i vilket fall som helst måste man se till att eventuella luftfickor evakueras. Det är därför det alltid på riktiga däck syns cirka 1mm grova "gummipinnar" (det är alltså borrade lufthål i formen), för att innestängda gaser ska komma ut. Men då måste det förstås vara ett visst övertryck i formen oxå.
Nu är det ett tag sedan jag visade något nytt, men nu kommer det <tumb>.
Idag tänkte jag visa lite på framaxeln och då börjar jag med diffen. Jag hade först tänkt använda en Tamiya-diff, men det visade sig att de har ju satt differentialen på fel sida om kronhjulet >:(. Själva mittendelen blir för lång och pinjongen hamnar för långt ur centrum på maskinen. Alltså konstruerade jag om det hela så att själva diffen hamnade på rätt sida av kronhjulet, men då är Tamiyadiffen för stor i diameter. Den får inte plats på den diameter som blir innanför pinjongen s.a.s. Då kan man göra en kompaktare med cylindriska kugghjul i.st.f de koniska. Jag använder alltså kronhjul och pinjong från Tamiya, låt vara med viss modifiering förstås ;D Några bilder från cad först:
(https://up.picr.de/29780954jb.jpg)
(https://up.picr.de/29780950ds.jpg)
(https://up.picr.de/29780949xw.jpg)
(https://up.picr.de/29780952xh.jpg)
Ovanstående bild visar hur en diff med cylindriska kugghjul fungerar. Bilden får tala, men jag ska förklara vad den gröna skivan till vänster, med pinnen är för något.
Det är diffspärren <tumb>. Den visar spärrat läge nu, dvs pinnen går in mellan 2 tänder i ett av "differentialhjulen" och hindrar därmed de utgående axlarna, till vardera hjulet, att rotera i förhållande till varandra, men hela diffhuset roterar ändå.
Spärren manövreras (är det tänkt) av 2 hydraulkolvar varav en skymtar på näst översta bilden. Det är den blå lilla plutten. Dessa är 5mm i Ø och kopplade till en slavcylinder (precis som broms och kopplingspedal i en bil) som manövreras av ett vanligt miniservo. En fjäder trycker tillbaka den gröna biten med "spärrpinnen" när diffen ska vara ospärrad.
Fråga gärna om ni inte hänger med i svängarna <evilgrin>.
Nu har det blivit för sent, mer kommer imorgon.
....och nu är det morgon igen...
De viktigaste delarna i diffen är kugghjulen, och de är trådgnistade (se post nr 50 för förklaring). Tamiyas kugghjul är pressgjutna av zink, förvisso ett mycket bra och billigt material som användes till massor av detaljer i alla möjliga sammanhang på grund av sina goda egenskaper och låga pris. Jag gjorde mina i seghärdat stål dels för att de är små och dels för att axeltapparna som ses på nedanstående bild bara är 2,5mm i diameter. Någon kanske undrar varför jag krånglar till det med axeltappar i.st.f ett borrat hål... det beror på att om jag borrar hål och lagrar på en lös axel så blir det knappt något kvar i mitten som håller ihop kuggarna så det är ett kugghjul ;D. Det hålet skulle då bara kunna vara max 1,5mm och det tycker jag är för lite för att bli en bra lagring, för då kommer ju kugghjuler att snurra på en fast axel. Som jag gör nu är axeln 2,5mm och den snurrar i diffhuset som är gjort av mässing. Mycket bättre 8).
(https://up.picr.de/29780969po.jpg)
Då är problemet att svarva till dessa små tappar på detta lilla kugghjul, som faktiskt inte är mer än 6,3mm över tänderna. Enkelt säger du... men det är inte så enkelt för kuggtalet är 7 och det passar inte så bra i en trebackig svarvchuck. En spräckt rörhylsa så är det väl fixat?! Javisst, men sedan har en svarvchuck inte alls den precision som krävs för detta. Ni som svarvat på jobbet eller hemma vet att det kastar alltid mer eller mindre om inte svarven är utrustad med en spännhylsechuck, och det har inte de svarvar jag har tillgång till. Men detta problem måste lösas om jag vill uppnå mitt mål. Man svarvar i fräsen <evilgrin>.
Det är lite bökigt men det går bra om man tar det lugnt och metodiskt. Följande bilder visar hur jag gjorde:
Först måste vi ju ha ett svarvstål :). Jag pallade upp det på en järnbit och klämde fast det med ett spännjärn. Hade skruvstycket varit uppsatt på fräsbordet så hade jag förstås använt det.
(https://up.picr.de/29780971fy.jpg)
Sedan har vi den spräckta rörhylsan, som förstås oxå måste hålla god precision vad gäller centrering. Jag glömde fotografera med det osvarvade kugghjulet, så det får bli så här...
(https://up.picr.de/29780981ia.jpg)
Monteringen i fräschucken, som för tillfället sitter i en hållare på fräsbordet för att det ska vara enklare att dra åt chucken mm:
(https://up.picr.de/29780979vd.jpg)
(https://up.picr.de/29780976lp.jpg)
Och slutligen hur det ser ut när man svarvar, fast som sagt fotot är taget när det var klart :'(. Och för den riktigt observante, när jag gjorde det var förstås kugghjulet inskjutet så mycket det gick i fräschucken, nu sticker det ut alldeles för mycket:
(https://up.picr.de/29780974py.jpg)
Då är det dags för själva diffklumpen, om man nu kan kalla Ø20x15mm lång för "klump":
(https://up.picr.de/29781482iu.jpg)
Nu har jag satt upp en fräschuck uppochner på fräsbordet. Jag har gjort en klump (igen :) ) som har en invändig kona och som fräschucken passar i. Nu måste jag indikera centrumet på denna chuck så att fräsprogrammet vet var nollpunkten sitter. Detta moment glömde jag förstås oxå att fotografera, men man sätter en indikatorklocka i frässpindeln och kör spndeln långsamt tills klockvisaren står still. Jag ska ta en bild vid något senare tillfälle... På bilden har jag precis börjat borra de 3 hålen för skruvarna som håller ihop det hela:
(https://up.picr.de/29780983lf.jpg)
2 bilder på gängning av M2-hålen på ett säkert sätt. Jag har gjort ett fäste för gängtappen i en aluminiumstång. Denna stång styr i fräschucken, som inte är åtdragen utan bara styr. Detta för att tappen ska gå rakt i borrhålet och framförallt för att jag inte ska riskera att bryta av tappen när jag vrider den. Vridningen gör jag genom att snurra aluminiumbiten mellan tummen och pekfingret. Det går inte trögare än så, och man känner exakt när man måste spåna ur och när tappen är i botten på hålet 8):
(https://up.picr.de/29780985rl.jpg)
(https://up.picr.de/29780986nu.jpg)
2 bilder när jag fräser utrymmena och lagerläget för kugghjulen:
(https://up.picr.de/29780990jn.jpg)
Och så här ser delarna ut innan jag monterat ihop dem. Med "modifierat" kronhjul och pinjong från Tamiya:
(https://up.picr.de/29780966ot.jpg)
Ihopmonterat:
(https://up.picr.de/29780967jr.jpg)
Och en bild för jämförelsens skull med Tamiyadiffen:
(https://up.picr.de/29780968se.jpg)
Härnäst tänkte jag ge mig på nedanstående delar, mellan diff och navreduktionen ute vid hjulen ??? :
(https://up.picr.de/29780953kt.jpg)
Fy sjutton, det tog nästan 1,5 timme att få ihop den här uppsatsen, så nu ska jag ha kaffe <tumb>.
Jösses, det där är produktutveckling, maila Tamiya och tala om för dom hur dom ska göra! <evilgrin>
Jag är bara väldigt nyfiken nu, planerar du diffspärrar? <popcorn>
CitatJag är bara väldigt nyfiken nu, planerar du diffspärrar? <popcorn>
Naturligtvis, det blir 3 st. Framaxel, bakaxel och diffen mellan dem <evilgrin>.
Läs mitt näst senaste inlägg :) ! Sista bilden och texten <happy> !
Undrar du över något så fråga, så visar jag mer detaljer <tumb> .
<wow> <wow> Oj Respekt <tumb>
Vet inte vad jag ska skriva men ville bara visa att jag tycker det är grymt.
Fy du er dyktig!!! Stå på, dette blir bra
Skulle ønske jeg hadde de ferdighetene, og maskinene...
Har kollat med honom igen angående gjutning av däcken. Han har även rådfrågat en gammal räv på jobbet och 90 blandning var tydligen det mjukaste man kunde bland ren PU. Han kan tänka sig att testa och gjuta ett prov om du vill? Han kan få låna ett hjul av mig till min Wedico 966 CAT och göra form av. När han fick höra priset som tysken tar höll han på att svimma. Trodde inte det var sant att däcken kostade så mycket med tanke på tillverkningskostnad. Intresserad eller vill du driva det vidare själv?
Tack för erbjudandet!
I slutet av förra veckan ställde jag frågan om materialkvalite till en av de största här i Sverige. Jag vill avvakta svaret, om jag får något...
I vilket fall som helst måste jag nog göra mitt eget prototypdäck av följande skäl: Jag vill ha det mönster (inte exakt förstås, men till skillnad från det som du har på din lastare) jag själv ritat, jag kan inte hitta däck (varken det du har på din eller hos Barnhausen) med rätta mått (diameter och fäljdimension), och mina däck ska inte vara massiva vilket jag tror att dina är. Barnhausen skriver på sin hemsida att hans är massiva:
Alle Reifen sind aus Vollmaterial, und somit gegen dauerhafte Verformungen resistent.
Es wird ein hochstrapazierbarer Spezialkunststoff (PU) verwendet, dieser ist von Farbe und Festigkeit mit Gummi nahezu identisch!
Men jag har läst på något tyskt forum att han gjort även ihåliga åt någon kund, vem minns jag inte.
Hursomhelst Barnhausen kommer jag inte betala för att göra däck åt mig som han sen kan fortsätta att sälja, trots att jag fått betala formen, för så funkar det säkert >:(.
Avslutningsvis kollade jag lite, efter att ha sett Actros lastare på Elmia, (som jag tyckte såg liten ut mot vad jag föreställt mig) och kom då fram till följande:
Cat 966 väger i verkligheten knappt 24ton, Volvo L220 väger knappt 33ton. Alltså är Cat 966 en betydligt mindre maskin än den jag råkar bygga. Jag borde ha valt Volvo L150 istället ;).
Hjul/däckdimension är densamma 29,5R25 åtminstone på papperet. Mina ska vara Ø140 utv och Ø47 fälj, allt enligt GoodYear verkliga dimensionslista, och i min skala förstås.
Wedico´s skala är 1:14,5 enligt deras hemsida, men jag gör min (på gott och ont) 1:13,5. Varför kunde man inte bestämt en skala ordentligt, precis som 1:8, 1:32, 1:50 och 1:87 så hade ju allt varit mycket enklare >:(.
Borde inte däckfrågan ha hamnat i lastartråden? Om du och Actros/Ampen håller med om det kanske vi kan be om en flytt till den tråden?! Vad säger ni? Om den flyttas så kolla uppåt så de närmast föregående posterna om däck oxå följer med :).
Eftersom jag lade in en cadbild i tråden som Ampen startade så kompletterar jag med ett par bilder här oxå <happy>.
Hela framaxeln i genomskärning. Det ser lite skumt ut på några ställen men det beror på att snittet ligger mitt i axeln men en del kugghjul befinner sig mer eller mindre "offside" :D :
(https://up.picr.de/29781630lt.jpg)
Och inzoomat på navreduktionen som består av 2 steg om man tittar ordentligt:
(https://up.picr.de/29781629jt.jpg)
I helgen har jag arbetat <tumb>.
Jag har gjort 2 delar till framaxeln som bilderna visar. Först har jag fräst till 2 ämnen 42x42x57 i bra aluminiumkvalite (6082) så de är ordentligt rätvinkliga och med bestämda mått. Det underlättar när man ska fräsa dem på flera (eller alla) sidor och följdaktligen måste vända dem ett flertal gånger i skruvstycket. Ämnena blev dock inte fotograferade :'(. Först änden mot mitten (mot diffen):
(https://up.picr.de/29781693oj.jpg)
Lagerlägen och bultcirkeln för 10 st M1,6. Det gäller att göra det som ska göras i samma uppspänning, när biten fortfarande är lätt att spänna ;D:
(https://up.picr.de/29781694si.jpg)
Änden mot hjulet och navreduktionen:
(https://up.picr.de/29781695uy.jpg)
Sidan med planet som hela framvagnen vilar på. Skrotningen:
(https://up.picr.de/29781696er.jpg)
Mellanskär:
(https://up.picr.de/29781697zb.jpg)
Och så är den sidan färdig, och den motstående görs på samma sätt men med lite annat utseende:
(https://up.picr.de/29781698ap.jpg)
Och så här vart biten, eller rättare sagt bitarna för det var ju två. Uppallad framför cad-bilden <happy>:
(https://up.picr.de/29781699qm.jpg)
Härnäst blir det mellanbiten och husen för navreduktion och hjullagring. Sedan hade jag tänkt försöka nc-svarva fäljhalvor i fräsen. Det går ju åt 8st plus 2 i reserv när man sabbar någon under tillverkningen >:(
<wow>Jag är mållös............. <popcorn>
Snyggt.
Roligt att ni gillar det, jag hoppas att jag kan slutföra detta med snygg lackering oxå. Det är nog det enda som egentligen bekymrar mig :-\. Som jag sagt tidigare funkar det inte som man tänkt så ändrar man, och lite utmaning måste det vara <happy>.
Fantastiskt,får man fråga hur många timmar du lagt ner på den biten?
Att tillverka dessa 2 bitar har tagit 8-10 timmar. Finkörning över de runda hörnen och sneda planen med ett steg på 0,4mm, för att inte få för djupa fräsränder, tar tid. Speciellt i min äldre maskin med max varvtal 3150 och matning därefter. De tre spåren för bultarna på varje sida var oxå en långsam historia med en 3mm fräs som stack ut 30mm ur chucken. Det tål inga stora skär med sådant utstick! Och sedan tar ju allt mycket längre tid med första biten... den andra gick ju lite fortare än den första. Men jag har inte gjort några vargar ännu ;D.
Men jag lekte med tanken om den biten skulle göras i en modern svarv med fler axlar och drivna verktyg. Jag gissar att när programmet väl är gjort och optimerat så gör man en sådan bit på ett par minuter, absolut max 5 8).
Vrååålsnyggt! <hands> <hands>
Kvällens resultat är egentligen inte så mycket i sig men för att slippa skriva allt när det är färdigt så blir det lite i taget ;).
Det jag gjort är fälghalvorna, eller rättare sagt jag har gjort det enkla på dem nämligen ämnena, 66x66x30 som när det är färdigt ska bli Ø63x27 med centrumhål Ø35,5. Sågade ämnen enligt nedanstående bild:
(https://up.picr.de/29781700yh.jpg)
Spiralinterpolering med en 20mm fräs. Jag fräser ett hål med Ø30,5 genom att mata fräsen i spiral ner genom ämnet. Fördelen med fräsning är att det är lätt att ändra diametern på hålet och att spånen blir små till skillnad från borrspånen. Ytterligare en fördel är att man vet att hålet hamnar där man vill, ett borr ger aldrig den noggrannheten i position.
(https://up.picr.de/29781701jt.jpg)
Gängning M32x1,5. När jag så småningom ska "svarva" dem så ska de sitta på en gängad dorn som i sin tur sitter i frässpindeln. Denna gänga försvinner så småningom när jag som sista tempo, i en svarv, kör upp hålet till Ø35,5 som är det färdiga måttet.
(https://up.picr.de/29781702du.jpg)
(https://up.picr.de/29781703lc.jpg)
Och här är högen med ämnen <happy>:
(https://up.picr.de/29781704rl.jpg)
Innan jag "svarvar" dem ska jag först fräsa dem runda utvändigt för att svarvningen ska gå smidigare, men det får eventuellt bli imorgon.
Den här tråden är verkligen rolig att följa! Dels är det ju en superintressant maskin du bygger, dels är det väldigt kul att få följa med i alla steg av processen. Jag fräser och svarvar en del själv som hobby och har lärt mig massor på att läsa om hur du gör (och varför). Själva grundprinciperna med svarvning och fräsning är ju inte så svåra att förstå, men när det gäller att bereda/tänka ut hur man skall göra en viss bit och sen också få bra precision (toleranskedjor) och finish så kräver det lite mer eftertanke. Jag har även sett många exempel på mitt jobb där en konstruktör ritat en detalj utan att riktigt förstå tillverkningsprocessen (oavsett om det är bearbetning, tryckgjutning etc) och det ger alltid höga kostnader och kvalitetsproblem i slutändan. Därför är det extra kul att läsa om hur man gör det på rätt sätt och få se när ett proffs arbetar. Keep on posting!
Jag har ju jobbat mot bilindustrin i mitt företag, både med prototyper och verktyg, i mer än 30 år och den stora skillnaden mellan nu och då är att förr hade nog konstruktörerna betydligt mer kunskap om hur man tillverkar en bit oavsett om det var gjutet, maskinbearbetat eller en pressad plåtdetalj. I och med cad:ens inträde på bred front, dvs på 90-talet, har "problemet" blivit värre. Unga konstruktörer kan nog vara överdängare på själva cad-biten men praktisk kunskap är tyvärr ofta frånvarande.
Jag började ju (jag tog min ingenjörsexamen 1967!) med ritplanka och med den metoden "modellerade" man ju sin konstruktion i huvudet och s.a.s ritade av den på papperet, det krävde tror jag en annan eftertanke och förståelse, som dagens mekaniska ingenjörer kanske inte har.
Ett talesätt som alltid gäller, och det är ju glädjande när man blir äldre, är: Mycket kan ersättas men aldrig erfarenhet. <happy>
Sedan tror jag att det är mycket viktigt att man har lite läggning för det man valt att göra oxå. Idag tror jag att man övervärderar teoretiska kunskaper inom många områden. Många ungdomar skulle nog trivas bättre med praktiskt arbete än med teoretiskt. Ok, det är naturligtvis bättre att studera än att gå arbetslös, men.... Nej nu får det räcka... Jag spårar ur från min tråd :-\
Fortsättning på fälgarna <tumb>.
En enkel fixtur för att kunna spänna ämnena. En låg centreringstapp Ø30,5 (=hålet i ämnet) plus en M16-bult. Eftersom T-spåren i fräsbordet är avsedda för M16 så har jag ju pinnbultar, brickor och muttrar för detta.
(https://up.picr.de/29781706zz.jpg)
Med ämnet fastspänt:
(https://up.picr.de/29781708tg.jpg)
Och med pågående fräsning. Jag lämnar 1mm för finsvarvningen. Det hade naturligtvis gått att svarva det fyrkantiga ämnet direkt men man hade fått köra många skär innan det var färdigt eftersom det är mycket material att ta bort över hörnen, och därför fräser jag först <tumb>. Fräsen är Ø20mm, så den tar ända ut över hörnen i ett skär. Nedmatning 2mm/varv, vilket kanske kunde varit lite mer så hade det gått fortare:
(https://up.picr.de/29781709um.jpg)
(https://up.picr.de/29781710vg.jpg)
(https://up.picr.de/29781711gf.jpg)
Den första färdigfräst, nu är det bara 9 kvar. Det tar cirka 5min/styck. Med facit i hand kunde jag nog kört lite tuffare än jag gjorde men försiktighet är en dygd ;):
(https://up.picr.de/29781712ch.jpg)
Och nu är alla klara för svarvning:
(https://up.picr.de/29781692eo.jpg)
Vi får väl se om jag får tid att provsvarva i eftermiddag eller om det dröjer lite längre...
Varför fortsatte jag inte med huset som diffen sitter i, som jag skrev tidigare? Omväxling förnöjer, och jag tyckte det var roligare att göra fälgar. Och så håller jag faktiskt på och ändrar lite i diffhuset <happy>.
Nästa tempo, svarvning av utsidan vilket i detta fall är sidan som hamnar inuti däcket <happy>.
Jag hade tur för jag kom på att gängan på en ER25 fräschuck är M32x1,5 så därför kunde jag gänga dit mina ämnen direkt PÅ chucken (utan muttern förstås). I och med detta slapp jag svarva en speciell dorn att fästa ämnena på och som i sin tur sitter i fräschucken. Det enda jag behövde göra var en distans eftersom gängan på chuchen inte gick ända fram till flänsen. <tumb>.
(https://up.picr.de/29781911ua.jpg)
Med monterat ämne:
(https://up.picr.de/29781912kj.jpg)
Under bearbetning, 1000rpm och mellan 50 och 100mm/min i matning beroende på var på konturen jag är:
(https://up.picr.de/29781914gk.jpg)
Färdigsvarvad, blev ju förbannat snyggt om jag får säga det själv <hands>:
(https://up.picr.de/29781913td.jpg)
Och här är hela högen igen:
(https://up.picr.de/29781915tp.jpg)
Då är det insidan nu då.... Jag tycker det är lite krabbigt med programmen när man ska svarva i fräsen, det är både bakvänt och uppochner har jag en känsla av. Det fungerar sällan vid första försöket, utan man får justera en del i programmet för att det ska bli som man tänkt sig <evilgrin>. Men problemen är till för att övervinnas.
Respekt!! detta ser jo kjempebra ut.
Detta bygge kan sammanfattas med ett ord: RESPEKT!
Nästan så man funderar att lägga sina pågående projekt på hyllan efter ha kollat in hjullastaren... :)
Önskar att jag hade sådana färdigheter med fräsar, svarvar mm.
Följer tråden med stort intresse.
Sjukt fint, riktigt tyskstuk på den, kvalitetsmässigt alltså! :)
Jäkligt bra förklaringar och bilder, en riktig byggtråd, snyggt jobbat! <tumb>
Och då fortsätter jag med fälgarnas insida, dvs den som syns på det färdiga hjulet.
Jag börjar med att sätta min fräsdorn/fixtur i svarven (istället för den stora ordinarie svarvchucken) för att skrota ur inför nc-svarvningen i fräsen. Turligt nog har jag tillgång till en svarv med insatskona för iso40, och det är lättare att svarva ur detta manuellt.
(https://up.picr.de/29781916yp.jpg)
(https://up.picr.de/29781917wi.jpg)
Så nu kan finsvarvningen i fräsen börja <tumb>. Jag får väl erkänna att det tog en god stund att komma underfund med hur det programmet skulle se ut >:(. Men till slut gick det som synes och nu är det oxå dokumenterat till nästa gång hur man gör det <happy>. Först det grovsvarvade ämnet:
(https://up.picr.de/29781918yk.jpg)
Och sedan några bilder på själva svarvningen. Jag gjorde först en hållare för svarvplattan eftersom vi inte hade någon där plattan hamnade i en vinkel som tillät svarvning åt de håll som behövdes. De här 3 bilderna är tagna snett underifrån som ni ser. Stålet sitter ju rakt uppåt i skruvstycket.
(https://up.picr.de/29781920is.jpg)
(https://up.picr.de/29781922mp.jpg)
(https://up.picr.de/29781925ux.jpg)
Och det färdiga resultatet, som ju oxå blev bra <hands> :
(https://up.picr.de/29781927hp.jpg)
Nu har jag tagit hem alla 10 fälghalvorna för att svarva upp hålet i mitten och justera tjockleken på den flänsen där alla 24 bultarna ska hålla hjulet vid navet. Detta gör jag i vår egen lilla svarv i källaren ;D, och imorgon ska jag då borra 240 1,7mm hål för M1,6. Bultarna M1,6x12 har jag beställt från Knupfer i Tyskland, tillsammans med en massa annat som behövs till våra maskiner. Beställdes i söndags kväll, och i måndags kväll kom jag på att jag glömt beställa en dimension, varför jag mejlade och frågade om de kunde lägga till detta på den tidigare. Det gick tyvärr inte för den ordern var redan skickad på måndagen, snabb leverans minst sagt. Gissningsvis får jag det hela imorgon onsdag.
Finner inget annat än <wow> <tumb> <hands> <popcorn> <drink>
Jag vill också kunna göra så. Men jag har 30år att lära mig på. <wow> <tumb>
CitatJag vill också kunna göra så. Men jag har 30år att lära mig på
Ja, och om 30 år är jag nog död och då har du fortfarande många år kvar förhoppningsvis <happy>.
Carpe Diem som dom säger <hands>.
Jamen...
Nu skal vi holda andan uppe i den här underbara tråd. Inge mera prat om döden och andra tråkigheter.
Jag har följt denna tråden från start, och måste bara säga <wow>.
Riktigt snygt, och grymt kul att se när proffs jobbar.
Enda nägativa är att du bara gör en. Jag vill ju också ha en.......
Igår kväll svarvade jag fläns och hål som jag sa i mitt senaste inlägg.
3 bilder på detta. Den som tittar noga på "stålet" ser att jag klämt fast en svarvplatta (hårdmetall slipad för aluminium) direkt i stålhållaren. Så får man ju egentligen inte behandla hårdmetallplattor :'( men eftersom jag glömde den jag hade gjort för nc-svarvningen på "jobbet" (där jag har min fräs) så fick det bli så ändå. Det gick dock alldeles utmärkt att svarva så som bilderna visar:
(https://up.picr.de/29781931hj.jpg)
(https://up.picr.de/29781928ez.jpg)
(https://up.picr.de/29781929ne.jpg)
Nu har jag förflyttat mig till min fräs (jobbet). Jag lånade med mig svarvchucken från vår "hemmasvarv" och satte försigtigt fast den i skruvstycket i fräsen:
(https://up.picr.de/29781940eg.jpg)
Plastbiten ligger där för att fälgen inte ska hamna i "jacken" i chuckbackarna:
(https://up.picr.de/29781939zb.jpg)
I ett tidigare inlägg sa jag att jag skulle visa ett sätt att ta ut centrum på en rund detalj i fräsen (jag hade då glömt att fotografera detta). Nåväl 2 bilder får visa hur det ser ut. Man kan antingen vrida chucken för hand eller köra maskinen på lågt varv. Man flyttar sedan maskinspindeln i X och Y tills visaren står helt stilla. Nu befinner man sig mitt i centrum på detaljen och kan skriva in de koordinater (oftast X=0 och Y=0) man vill i maskinens koordinatsystem. Det finns flera varianter av en sån här mätklocka och flera andra metoder oxå förstås <tumb>:
(https://up.picr.de/29781933eq.jpg)
(https://up.picr.de/29781935ni.jpg)
Då är det dags att borra 24 st Ø1,7-hål. Borrar gör jag för hand med pinolen. Maskinen bara förflyttar sig till nästa position när jag trycker på en knapp, och väntar på nästa knapptryckning när jag borrat hålet.
(https://up.picr.de/29781936ge.jpg)
Här är de färdigborrade:
(https://up.picr.de/29781937aa.jpg)
(https://up.picr.de/29781938ia.jpg)
2 bilder som visar vad jag utgick ifrån, nämligen en aluminiumbit som var 30X75X690mm. Jag sågade ur den till 10 bitar 30x66x66 som jag visat lite tidigare i tråden <evilgrin>:
(https://up.picr.de/29781942lp.jpg)
(https://up.picr.de/29781941lj.jpg)
2 färdiga fälgar, med hålen gradade, uppallade framför cad-originalet <happy>:
(https://up.picr.de/29781910sk.jpg)
Ämnet (30x66x66) vägde 350gram och den färdiga fälghalvan väger 29gram. Snacka om slöseri med material [laugh].
Ruskigt läckert!!! <drool> <wow>
Eftersom fälgarna är klara och inga passande däck finns att köpa så är det nu bestämt att jag gjuter egna <happy>.
Här är förlagan, fotad ute i Braås. Egentligen är det inte det däcket, men jag fotograferade det för loggans skull. Mitt har ett annat mönster som heter GP4-D och som satt på den maskinen jag plåtade på Swecons mässa våren 2011.
(https://up.picr.de/29783085gg.jpg)
Här är mitt, ni kanske har sett det innan men inte med text på <hands>. Det ser enkelt ut men jag har kämpat med denna text ett antal timmar >:(. Men nu är den där och jag har räknat ut hur formen ska göras oxå. Så småningom kommer bilder på detta med.
Bilden som skulle vara här hittar jag inte när jag länkar om från Photobucket till Picr.de 2017-07-14
Nog för idag <happy>!
Kommer du göra den helgjuten eller med däckväggar? snyggt.
Det blir ihåligt. Jag ska göra kärnan bytbar eftersom jag inte vet hur tjocka väggarna och slitbanan behöver vara för att det ska fjädra lagom mycket. Så det blir till att provgjuta ett däck och testa... <tumb>.
Coolt <tumb> visa gärna massor med bilder från hur du gör.
Möjligt jag missat det men hur ska du fästa däcket på fälgen, och varför 10halvor?
Det går ju åt 8 halvor till 4 hjul, och jag gör alltid en eller annan i reserv, om man skulle göra något misstag <happy>.
Av denna bild framgår att jag tänkt ha "fyllning" i hjulen. OM (????) det går att kränga däcket över en så stor bit som visas på bilden så ska jag göra det, annars får den ju bli mindre i diameter. Meningen är att däckfoten ska bli klämd mellan fälgen och klumpen i mitten. Om den kan se ut som den är ritad och jag gör den av ett ämnesrör så kommer den att väga 1,9kg vilket nog vore alldeles utmärkt i varje hjul. Vi får väl se vad däcket tål i krängningsavseende. Det material jag ska skaffa ska tåla en förlängning (deformation) på cirka 500%, så det borde ju kunna gå 8).
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29783549yq.jpg&hash=406ece24ea0c2c735c6f6f0e414469176a745096)
Ok, då är jag med varför du gjorde 10 <tumb>
Då fäster du det som det är på CAT:en också, två fälghalvor med en ring inuti som klämmer fast däcket.
Väldigt bra konstruktion för det finns ingen risk för att däcken lossnar <hands>
Nu är du kanske inte intresserad av det Gunnar men jag hittade däck som du tänkt att göra.
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2837_Goodyear-29-5R25-GP-4D.html&XTCsid=0582cf6b27bc933e620cd42eef3961da (http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2837_Goodyear-29-5R25-GP-4D.html&XTCsid=0582cf6b27bc933e620cd42eef3961da)
Här är dessa jag har på dumpern.
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2592_Dumpertire-Michelin-875-65-R-29-XAD.html&XTCsid=0582cf6b27bc933e620cd42eef3961da (http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2592_Dumpertire-Michelin-875-65-R-29-XAD.html&XTCsid=0582cf6b27bc933e620cd42eef3961da)
Jo, jag har sett dem, men de har inte rätt mått till den skala som min maskin "råkade" få.
Just det ja, du gjorde i 1:13,5 <stup>
Det senaste jag visade av byggandet var när jag gjorde färdigt fälgarna, och nu kommer fortsättningen nämligen det som fälgarna sitter på <tumb>.
Lagerhusen ser ut som följer, visade från bägge sidor och med och utan monterade lager och kuggkrans för navreduktionen. Flänsen har 12 st M1,6-hål som tar en stund att gänga :):
(https://up.picr.de/29783504tf.jpg)
(https://up.picr.de/29783505ge.jpg)
(https://up.picr.de/29783506wq.jpg)
Efter det kommer själva hjulnavet, dvs flänsen som håller fälghalvorna. Dessa har 24 st M1,6 och tar alltså ännu längre tid. Tappen med sin hållare är även denna gång styrd i en hylsa i maskinen och jag gängar genom att snurra skaftet/hållaren mellan tummen och pekfingret. Det går utmärkt <tumb> De 3 lite större hålen är medbringarhål som ska passa ihop med planetbäraren i navreduktionen som visas lite längre ner:
(https://up.picr.de/29783508rc.jpg)
(https://up.picr.de/29783509ln.jpg)
Och monterad ihop med fälghalvorna, med EN av de 24 M1,6x12-bultarna från Knupfer. Insexbulten i mitten kommer så småningom att döljas av "navkapseln" med Volvo-loggan på:
(https://up.picr.de/29783510ff.jpg)
(https://up.picr.de/29783511mb.jpg)
Planetbäraren och tillika axeln för hjullagringen. Denna detalj är gjord i stål eftersom gängan för insexbulten, som hållet hela hjulet vid axeln, sitter i den. Dels är det kort gänga och dels vill jag inte riskera att dra sönder gängan när hjulet monteras. En av detaljerna är redan försedd med de tre axlarna som planethjulen lagrar på och som utgör medbringartappar till hjulnavet ovan.
(https://up.picr.de/29783513ld.jpg)
Med lager monterade:
(https://up.picr.de/29783514wh.jpg)
Med ditlagda planethjul:
(https://up.picr.de/29783515lo.jpg)
Imonterat i lagerhuset, här ser man medbringartapparna oxå:
(https://up.picr.de/29783516ej.jpg)
Och med ditmonterat hjulnav:
(https://up.picr.de/29783517fv.jpg)
Så här ser det ut om man vänder på det hela:
(https://up.picr.de/29783518fv.jpg)
Så plockar man dit de tre planethjulen som hör till slutsteget:
(https://up.picr.de/29783519qi.jpg)
Och därefter kommer planetbäraren för ingångssteget:
(https://up.picr.de/29783521wr.jpg)
Planethjulen i ingångssteget:
(https://up.picr.de/29783522ud.jpg)
Och så solhjulet, som inte sitter på den axeln som kommer från diffen ännu:
(https://up.picr.de/29783523hw.jpg)
Avslutningsvis 3 bilder som visar hur det ser ut när framaxelröret och fälgen är monterade, dock inte med alla isexbultarna som ska vara där <evilgrin>.
(https://up.picr.de/29783524kx.jpg)
(https://up.picr.de/29783525jg.jpg)
(https://up.picr.de/29783502ja.jpg)
Det var allt för idag <popcorn>. Nu blir jag nog tvungen att ge mig på huset mitt på framaxeln, för innan det är gjort kan man ju inte provmontera hela axeln i framvagnen <tumb>.
Åhh <drool>
Fy fan vad snyggt <tumb>
Vore nästan synd att måla den sen.
Ja, du Ampen, jag sa detsamma till brorsan om att måla, men maskinen är gul i verkligheten och därför ska modellen bli gul oxå <happy>. Men det är ju klart att ska man se att det verkligen sitter bult med sexkantskalle i fälgarna så får det inte vara speciellt tjockt med färg <evilgrin>.
Med vad ska du skruva fast alla dom där skruvarna? Har du någon liten hylsa?
Jag köpte en liten hylsnyckel samtidigt med bultarna, men jag fick börja med att svarva ner den för den fick inte plats där nere där skruvskallen befinner sig. <happy>. Det är bara en bit 5mm sexkantstång med nyckelgreppet i ena änden, men den var dyr, har för mig det var över 50kr >:(
WoW WoW Wow! <drool>
Sjukligt fint! <tumb> <tumb>
Här håller en kille på som KAN!!!
otroligt snyggt.
Ja det är ju så vackert så man blir tårögd. Helt underbart.
Följt denna tråd ett tag innan jag nu gjorde slag i saken och registrerade mig här. ;D
Har fått plocka upp hakan ett antal gånger från golvet när jag läst och häpnat över hur snyggt detta blir!
Jättekul att du också visar och förklarar hur du gör, särskilt med CAD, då jag försöker lära mig det lite smått till mitt egna projekt.
Än en gång; Grymt bygge! <tumb>
<evilgrin> Helt otroligt snyggt bygge Å en makalös gunnar som är så duktig på att visa å förklara så man fattar
Saknar ord <wow>
väntar med späning på fortsätningen <popcorn>
Då är det dags att visa det förhållandevis lilla jag gjort se´n sist. Det var ju mellandelen till framaxeln. Den biten är ju skäligen enkel, bara en rörbit i princip, med 10 M1,6x8dj i vardera änden och ett plan (som inte syns på någon av bilderna) att fästa pinjonglagringen i. Provisoriskt ihopskruvat och monterat på framvagnen.
(https://up.picr.de/29784005sf.jpg)
(https://up.picr.de/29784006lv.jpg)
Kunde ju inte låta bli att sätta dit lyftarmarna och cylindrarna oxå <happy>. I bakgrunden skymtar brorsans Scania, som inte har någon trailer ännu, men han har ju tid på sig <tumb>:
(https://up.picr.de/29784007rv.jpg)
(https://up.picr.de/29784003rj.jpg)
Jag har forskat i material till däcken, och hoppas få svar från en tysk tillverkare av PUR. Det är 3 veckors leveranstid om jag bestämmer mig för deras material, och då har jag ju tid på mig att tänka färdigt på och tillverka formen <tumb>. Vi får se hur det blir...
Men jag gissar att det blir lite andra byggbilder innan jag kan visa några däck <evilgrin>.
<wow> vad säger man annat än helt otroligt <tumb>
Det är riktigt snyggt. Du får räkna på vad det skulle kosta att tillverka fler sen när du är klar <bounce>
Citat från: swerecon skrivet 2 oktober 2012 kl. 21:26:05
Det är riktigt snyggt. Du får räkna på vad det skulle kosta att tillverka fler sen när du är klar <bounce>
+1 <tumb> [laugh]
Ser väldigt fint ut, ser ut att vara riktigt bra finish på grejerna också! 8)
Helt sjukt snyggt, knappt så du vågar använda den när den är färdig sen ju :)
Jodå, nog ska den användas, men jag kanske inte kör ner den i den värsta och djupaste lervällingen som tysken WernerS01 gör <bounce>.
Bygga modeller för bokhyllan har aldrig intresserat mig, det måste röra på sig <happy>. Det var därför jag blev maskiningenjör och inte byggnadsdito <evilgrin>.
Och jag upprepar: det glädjer och sporrar mig att ni gillar det jag gör <tumb>.
Ja vad säger man......helt sjukt snyggt, grymt gjort. Har läst på många tyska forum olika byggtrådar men det här toppar allt <hands>
Hoppas verkligen man får se den i action i verkligheten!
Väntar på fortsättningen <popcorn>
Väntar på fortsättningen <popcorn>
<happy> Det gör jag oxå <bounce>.
Fast idag var det tvunget med lite trädgårdsarbete.... för hand med H1 [laugh] (om du snappade upp vad H1 var i en annan tråd - för det var väl inte i din :-\ )
Citat från: Gunnar skrivet 3 oktober 2012 kl. 18:25:02
Fast idag var det tvunget med lite trädgårdsarbete.... för hand med H1 [laugh]
Trädgårdsarbetet nästa höst kanske kommer se lite annorlunda ut då <hands>
Citat från: Gunnar skrivet 3 oktober 2012 kl. 18:25:02
Väntar på fortsättningen <popcorn>
<happy> Det gör jag oxå <bounce>.
Fast idag var det tvunget med lite trädgårdsarbete.... för hand med H1 [laugh] (om du snappade upp vad H1 var i en annan tråd - för det var väl inte i din :-\ )
Nej jag har nog missat H1 tråden <poke>
Om det var mig du svarade :)
H1 är en vanlig spade <happy>. Det hängde ihop med att Åkerman (den gamla grävmaskinstillverkaren, som sedermera köptes upp av Volvo) hade en liten grävare som hette H3 och då lär någon ha kallat en spade för H1. Jag hittar inte tråden som beskrev detta... jag undrar om det inte var Thomson som har en H1 på en av sina grusbilar... Någon kanske vet bättre...
Sjukt imponerande och lärorikt, hatten av för dig Gunnar!
Underbar Tråd att följa!!
Hatten av för dig Gunnar <hands>
Ja, Gunnar. Det var Thomson som har en H1 bakpå hytten på en av sina grusbilar.
Så vackert att se på ditt bygge. En annan har inte kommit någon vart alls...
Hur går det här? det var länge sen vi fick se några nya blanka saker <poke> <wow> <drool>
Det går lite trögt :-\ . Jag ska just börja med tillverkningen av däcksformen, så den är klar för "provkörning" när jag får ävjan att gjuta med <tumb>. Sedan håller jag också på med kulleder/kardanaxlar fast det krävde inköp av en extra fräschuck att sätta i delningasapparaten, och den kom först idag så det blir kanske lite gjort i helgen. Jag har blästrat men ej målat fram- och bakvagn. Ska skaffa färg imorgon hoppas jag.
Det finns mycket att göra men det känns som att däcken är det som lockar mest, det är för tillfället den största utmaningen... Annars kretsar funderingarna kring växellåda/diff mellan fram- och bakaxlarna. Jag har konstruerat om den några gånger och får väl erkänna att jag inte är nöjd med den ännu. Jag måste ju åtminstone själv vara nöjd och tro att det blir bra innan jag tillverkar, även om risken finns att jag får göra om... >:(
Men var bara lugn jag återkommer <happy>.
Jag har varit tyst ett tag nu... har grubblat lite på hur saker ska göras...
Min motor/växellåda är nu färdigkonstruerad och ser ut så här i cad (tillverkning pågår och bilder kommer så småningom). Bilderna är sedda från vänster bakhjul med "sidoplåten" borttagen. De 2 röda servona manövrerar hög/lågväxel respektive diffspärr mellan fram- och bakaxel:
(https://up.picr.de/29784104dk.jpg)
Lite större bild:
(https://up.picr.de/29784106ox.jpg)
Och ett snitt genom hela härligheten:
(https://up.picr.de/29784105yr.jpg)
Och en lite större bild även på själva växellådan:
(https://up.picr.de/29784102jt.jpg)
Här är en lite tydligare bild/ritning för den som vill försöka förstå hur den funkar <evilgrin>. Notera att i växellådan ingår även differentialen mellan fram- och bakaxeln. Det är "klumpen i botten på lådan med kardanknutarna i fram- och bakända <tumb>:
(https://up.picr.de/29784107wz.jpg)
Jag kanske ska visa lite mer av däcken oxå, eller rättare sagt däcksformen.
En bild visar (kanske) hur den "fungerar". Jag har inte bestämt mig för ännu om jag ska avslöja allt :-\
(https://up.picr.de/29784187wh.jpg)
Jag håller på även med den, men det är mer (mycket mer) arbete än jag trodde. Jag har fått, eller snarare köpt, polyuretanmassan och det övriga som behövs i kemikalieväg och ska provgjuta en "planka" för att få en uppfattning om hårdhet, töjbarhet, hur mycket färgpigment jag måste blanda i för att det ska bli SVART, osv.
Om jag slår ut kostnaden för köpt material (gummi mm), men inget arbete, utslaget på de cirka 12 däck det räcker till så blir de nästan lika dyra som Barnhausens. Ingen bra affär alltså men målsättningen är inte att det ska bli en bra affär utan ett resultat som jag accepterar och att det är roligt och utmanande att göra <tumb>.
Eh <wow> kan man göra egna växellådor och få det att funka.
Du är fan min idol <beer>
Sen till gjutformen av däcket, har du tilräkligt med lufthål? Tycker jag inte ser några på cadritningen.
CitatEh <wow> kan man göra egna växellådor och få det att funka.
I princip skiljer ju inte min låda sig från Tamiyas eller någon annan... vad gäller funktionen. Jag har bara placerat mina kugghjul lite annorlunda och med kuggtal som ger den utväxling jag vill ha. Måtten är 60x60x43mm plus att allt är kullagrat. Kugghjulen kommer jag att fräsa av polyamid (nylon) för att de ska gå tystare än metallhjul. Eftersom varvtalen i "motoränden" (till skillnad mot ute vid hjulen) är höga så blir krafterna på dem relativt små, så plast håller gott och väl. Ute vid hjulen är varvtalen låga och där blir krafterna mycket större, men där sitter det planetlådor som tar belastning på ett mycket bättre sätt än en "vanlig" växel plus att sista steget i planetlådorna är av stål <tumb>.
CitatSen till gjutformen av däcket, har du tilräkligt med lufthål? Tycker jag inte ser några på cadritningen.
Lufthålen, Ø1mm, ska borras på lämpliga ställen i bokstäverna. Formen ska ligga ner som den visas här, när man gjuter. Jag ska gjuta under vakuum för att garantera att det inte blir några luftfickor <tumb>. Lufthålen kommer att mynna i spåret på översidan, så det ska förstås dit ett "lock" ovanpå. Vakuumet åstadkoms med hjälp av en tryckluftsejektor.
Det är bl.a detta jag ska testa med min provgjutning.
<wow> <wow> <wow>
Fruktansvärt snyggt!!! <hands> <popcorn>
Fantastisk morsomt å følge med på bygget ditt! <drool>
Jeg er mektig imponert <tumb> <tumb>
Ska bli ett riktigt nöje å se slutprodukten! Givetvis den helt färdiga produkten men vi börjar med lådan <happy>
Det här är bara en test med en större bild för att se hur det blir <tumb>
Denna bilden tog jag bort 2017-07-14
Och enligt min mening så blir det mycket bättre. Tack, Ampen, för att du ändrade så bilderna kan vara 1100 breda i.st.f 800 <happy>.
Nu gäller det att komma på hur man får ny text som skrivs EFTER bildtaggen (på en ny rad) att hamna på en ny rad och INTE som, på min skärm åtminstone, nere till höger om bilden för att sedan fortsätta på den nya raden. (som den skulle hamnat på från början!)
Jag provar igen...
Denna bild tog jag också bort 2017-07-14
Har det hamnat på en ny, egen, rad? Ja, det har det! Vad jag gjorde var att sätta dit en . (punkt) direkt efter bildtaggen och därefter ny rad med texten <happy>. Om ni (som tycker att utseendet har någon betydelse) tittar noga ser ni punkten nere i högra hörnet av bilden.
Nä, nu håller Ampen på med något för nu är det inte som jag skrev ovan >:(
Borttaget av mig.
Japp bara testade lite grejer. [vogel] Hojta till sen om du vill att jag ska rensa bort dina tester.
Ja nu är det bra igen, med 1100 breda bilder <tumb>. Då är det "bara" diskussionen vi har på galleritråden, för det där med att kunna zooma tilltalar mig verkligen.
Titta nu på dina bilder ovan, ungefär så jag vill att det ska vara 800x600 sen när man trycker på den blir den större.
Är vi på samma sida med en sån funktion?
Jag testar vidare med en länk från Galleriet
http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?action=gallery;sa=view;id=12 (http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?action=gallery;sa=view;id=12)
Hur blev det?
Inte bra för det resulterar i ett nytt fönster där det i och för sig går att zooma <tumb>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.rclastbilar.se%2Fforum%2Fgallery%2F0%2F16-281012084012.jpeg&hash=07adf80a384f67a68c8280635c52531507bbfad1)
Då är det dags för en uppdatering igen...
Denna gång ska jag visa hur man tillverkar kugghjulen till växellådan jag visade ovan. Jag börjar med att göra ämnena av en rundstav av polyamid (nylon). Detta kör jag hemma i källaren <tumb>:
(https://up.picr.de/29784274dy.jpg).
Det är ju bara olika trissor så det är inget att se... Men jag behövde en dorn att sätta dem på när jag ska fräsa tänderna. Här är den tillsammans med ämnena. Ursäkta den dåliga bildkvaliten på denna bild ??? :
(https://up.picr.de/29784275gy.jpg)
Och så här ser det ut när det sitter i fräsen :
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29784374ho.jpg&hash=06da70ddbc4284e2860aa630c2223db298fc6847)
Själva fräsverktyget ser ut så här, det brukar vara satser med 7 olika fräsar eftersom tänderna har lite olika "krökning" beroende på antalet tänder på hjulet. Ena ytterligheten av ett kugghjul är ju en kuggstång och där finns inte denna "krökning" utan tanden har raka sidor/flanker.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29784400ld.jpg&hash=1a9363800e3966e8bfc74d0209b6ef058e969d54)
(https://up.picr.de/29784410nu.jpg)
Delningsapparaten är egentligen inte avsedd för kugghjulsfräsning för den har bara fasta lägen var 15:de grad. Men däremot har den gradering varje grad runt hela varvet och den har en nonie så vinklar går att ställa in rätt så bra ändå och den går att låsa i vilken vinkel som helst. Den här apparaten är egentligen avsedd för att fräsa sänkgnistelektroder i, men det tänker jag INTE beskriva för er <happy> :
(https://up.picr.de/29784281eq.jpg)
Då fräser vi då...
(https://up.picr.de/29784278tx.jpg)
Detta är det lilla hjulet med 18 tänder. 360/18=20 dvs det är 20 grader mellan varje tand, så efter varje "fräsvända" får jag vrida det refflade greppet på den näst nedersta bilden ovan 20 grader och fräsa igen... 19 gånger till :
(https://up.picr.de/29784279ew.jpg)
Sedan är det bara att fortsätta med de stora, 30 tänder, hjulen <tumb>:
(https://up.picr.de/29784284vf.jpg)
Det gick ju bra det där, det värsta :-\ var nog att grada av "fnaset" som blev vid fräsningen. Nylon, och andra sega plaster är rätt knepigt att bearbeta helt utan grader, det kräver väldigt vassa verktyg. De fräsar jag har är egentligen direkt olämpliga för detta material, men jag har dem och då får det bli så... För övrigt så tillverkar man INTE kugghjul på detta sätt annat än möjligen vid enstyck eller några få, industriellt görs det på helt annorlunda vis. Googla exvis snäckfräsning om du vill se mer om detta.
Jag gillrade upp de färdiga hjulen så att det går att förstå funktionen på lådan. Det är ju så att kugghjulet på motorn driver även reduceringen 18/30 + 18/30, som då oxå snurrar hela tiden. Sedan kopplar jag in slutsteget till själva diffen, antingen direkt till motorn eller till det nedväxlade 30-tändershjulet på samma axel. Jaja, jag ska visa resten oxå när det är tillverkat för de som inte riktigt har hängt med ännu <tumb>. Här är bilderna:
(https://up.picr.de/29784286xl.jpg)
(https://up.picr.de/29784285iz.jpg)
(https://up.picr.de/29784287ia.jpg)
(https://up.picr.de/29784288fg.jpg)
Det är alltså det ensamma hjulet som sitter på själva diffen.
Ett förtydligande vad gäller fräsningen: Man måste ha gjort ämnet med det korrekta yttermåttet (det kan man räkna ut m.h.a kuggtalet och modulen eller ta ur någon tabell). Sedan tangerar man fräsen mot hjulets ytterdiameter och nollställer. På fräsen står det dels vilka kuggtal den täcker samt modulen och HUR DJUPT man ska mata in den. I detta fall är det 2,16mm, då kommer centrumavståndet att stämma med nästa hjul.
Det var allt för idag <happy>.
Tackar för denna lektion, ser fram mot nästa <happy>
Alltid lika roligt när denna tråd uppdateras!! <beer>
Jaha, nu är diffen som ska sitta i växellådan (mellan bakaxel och framaxel för er som inte läst tidigare inlägg i tråden) klar och här kommer lite bilder på den.
Först de huvudsakliga delarna som ingår:
(https://up.picr.de/29784289py.jpg)
Och sedan mer och mer ihopplockad:
(https://up.picr.de/29784290my.jpg)
(https://up.picr.de/29784295vq.jpg)
(https://up.picr.de/29784294ek.jpg)
(https://up.picr.de/29784293nb.jpg)
(https://up.picr.de/29784296ft.jpg)
(https://up.picr.de/29784298qz.jpg)
(https://up.picr.de/29784300vo.jpg)
3 insexskruvar M1,6x8 håller ihop halvorna, fast de är så djupt försänkta att de inte syns <tumb>.
Vi får väl se om det hinns med att göra själva växellådshuset i helgen, för dessförinnan ska jag göra en testform för att provgjuta däckmaterialet:
(https://up.picr.de/29784638ha.jpg)
(https://up.picr.de/29784639ht.jpg)
Testbiten borde ju varit svart, men det blir den i verkligheten <happy>.
Det var allt för den här gången, men jag lägger några av bilderna i Galleriet oxå om någon vill zooma <tumb>
Mycket imponerande, väldigt kul att följa, att du gör drev och sånt själv är ju bara helt sjukt, på ett bra sätt! :)
Man förundras hur din tid räcker till med allt det där du gör. Men, med din bakgrund så förstår man att det är ibland lätt och ibland en utmaning. Allt ser så lätt ut när du gör det, men det skulle jag aldrig klara av... :)
Mycket imponerande bygge!! <wow>
Har du allt färdig ritat eller ritar du allt eftersom projektet går frammåt?
Nu har jag med benäget bistånd av min bror blandat gjutmassa och gjort provgjutningen. Nu ligger det hela på elementet för att den kemiska processen ska gå lite fortare <tumb>. Men jag blir ändå tvungen att hålla fingrarna i styr tills efter lunch imorgon måndag innan formen kan öppnas och jag får ser hur mycket fräsränder som syns i gummit. Jag har i och för sig putsat med våtslippapper #360 där texten är för att kunna se skillnaden.
Svaret på frågan om allt är ritat är nej, men gissningsvis är 80-85% klart. Det som återstår är väl i huvudsak detaljer typ lampor, handledare och liknande som har med utseende att göra. Redskapsfästet är inte heller konstruerat ännu för jag har inte kunnat bestämma hur det ska se ut därför att jag tycker att Volvos ser för dj.... ut. För övrigt är det inte så vanligt med redskapsfäste på en så stor maskin som denna, utan de brukar ha en fast monterad skopa. Men det vill inte jag ha utan jag vill kunna sätta dit en timmergrip oxå exvis <happy>
Kan man kalla det jag nu visar för "unboxing" <evilgrin>.
Så här såg det ut när det var gjutet. Det svarta är förstås gjutmassan. Den syns dels i "ingjötstratten" till höger, dels under locket över formen. Locket var gjort av en makrolonbit för att jag skulle kunna se hur massan bar sig åt medan jag fyllde formen. Runtom hade jag tejpat för att inte få in tjyvluft när jag suger ur luften.
(https://up.picr.de/29784302zs.jpg)
Klossen med tratten sitter med 2 bultar.
(https://up.picr.de/29784305tm.jpg)
Grunkan som slangarna sitter i är vacumejectorn som suger ut luften ur formen och hjälper till att få den minst sagt trögflytande massan in i formen. Den (massan) är ungefär som kylskåpskall sirap <tumb>
(https://up.picr.de/29784307ym.jpg)
Lossad tratt, som förstås fortfarande hänger ihop med resten genom själva kanalen mellan tratt och formrum, och med tejpen uppskuren så locket gick att lyfta :
(https://up.picr.de/29784309ol.jpg)
Sanningens ögonblick närmar sig :'( och, om jag ska vara ärlig tycker jag det blev nästan perfekt som första prov betraktat <happy>:
(https://up.picr.de/29784311gc.jpg)
(https://up.picr.de/29784313to.jpg)
(https://up.picr.de/29784273cu.jpg)
Den kritiske (jag själv exvis) kan se en del små pluttar, som visade sig vara mm-stora luftblåsor. De flesta i vänsterkanten på "däcknabbarna", och en del i texten, och de beror nog på att jag lutade formen lite så den änden som jag suger ur luften i ligger lite högre än ingjötsänden. Jag ska fylla formen lite saktare nästa gång och se om det hjälper :-\
Det jag ska göra nu är att fräsa om formen så att delen med texten blir tjockare, och texten ska fräsas med en mindre fräs. Denna del av formen har den tjocklek på materialet (däcket) som sidorna på däcket ska ha. Jag bedömer att det behöver vara tjockare för att få däcket tillräckligt bärkraftigt. Därför ett nytt prov <evilgrin>.
Jäklar! <wow> <wow> <wow>
Helt sjukt fint! <bounce>
<hands> <hands>
Verkligen snyggt. Det som är intressant förutom att gjutningen lyckades så långt är hur det blev med däckkänslan? Vad är det för mjukhet på gummit? Vad är det för blandning du använt? <hands>
Däckkänslan tycker jag verkar bra, det är 55 shore A (står det i specifikationerna, men vem kan veta det utan lämplig mätutrustning). Jag har ju aldrig känt på de däck du och Actros har så jag har inget att jämföra med. Om jag belastar mönstret lite och försöker dra det på en bordsskiva så är det som klister <happy>, men det blir ju annat när däcken är smutsiga... men det kommer säkert att bli bra. Det jag köpte var Altropol Fleximasse HS 55. Altropol är ett tyskt företag som representeras i Sverige av Ellsworth. Som jag sagt tidigare, det är inte ekonomiskt försvarbart för bara materialet kostar lika mycket / däck som att köpa dem färdiga, om det hade gått i mitt fall. Tyvärr går den tyska firman inte med på att sälja direkt till mig och när den svenska mellanhanden lagt på sitt blir det dyrt >:(. Jag hade lite mailväxling direkt med Altropol och de sa att de sålde detta material till många tyska kunder för just detta ändamål.
Skit samma, huvudsaken är att det blir som jag vill ha det <beer>.
Häftig provgjutning <tumb>
Använder du något släpmedel i formen?
Är det luftbubblor man ser i texten?
Kan du få annan effekt på massan om du förvärmer/kyler formen?
Jag tror det kan bli hur bra som helst det här.
Släppmedel: Ja det är vax i något lösningmedel som dunstar efter man sprutat på det, vilket görs med en airbrush. Men det verkar inte nödvändigt för jag avfettade en aluminiumbit och hällde ut en skvätt på den just för att se hur hårt det fastnade, och det var inga problem alls att dra bort den. Ytan blev lika fin som den "riktiga" provbiten.
Luftbubblor: Ja det är det, det står f.ö. i inlägget ovan <tumb>
Man kan förvärma både form och massa om man vill, men det påverkar tiden man har på sig att fylla. I första försöket var bägge rumstemperatur. Jag misstänker att luftbubblorna blev p.g.a. att jag sög lite för häftigt i början så brorsan hann inte med riktigt utan det sögs med lite luft i ingjötet och det kom nog inte ut... Nästa försök ska jag luta formen lite mer, suga lite mindre i början, och se till att tratten hela tiden är fylld med massa. Hursomhelst, efter fyllningen ställde jag formen på värmeelementet som var 35-40 gr varmt. Vid 25 gr ska man inte avforma förrän efter ett dygn och optimala egenskaper får man först efter 14 dagar i rumstemperatur (!!). Jag frågade tyskarna om jag inte kunde värma och då sa de att cirka 40 gr var ok och att då går allt fortare, fast de sa inte hur mycket >:(
Jag är övertygad om att det blir bra när jag provat lite till <evilgrin>.
Bara så ni inte tror att jag gett upp... <tumb>
Om någon av er funderar på att göra däck själva, och har krav på att det ska se något ut, så glöm det. Köp färdiga om det finns <megamad>.
Jag har gjort ett antal prov sedan mitt senaste inlägg utan större framgång. Det är luftblåsorna som stör mig. Jag har provat med varm form och värmd massa för att få bubblorna att flyta upp men det blir inte märkbart bättre. Jag har kollat med tillverkaren om man inte kan späda ut med något för att få den mera tunnflytande, men inte med den massan jag köpte och som (efter vad dom säger) brukar användas. Hursomhelst, jag ska försöka på annat sätt... >:(
Imorgon ska jag försöka slipa en s.k stickel (en fräs med bara ett enda skär) för att med den fräsa mitt däcksmönster så småningom. Förr användes detta fräsverktyg rätt ofta inom verktygsindustrin men nuförtiden hör man inte talas om det. Det finns (jag har tillgång till en) speciella små slipmaskiner, stickelslipmaskin (förstås!) som går att ställa in på femtioelva olika sätt men de är helt manuella, och jag har aldrig försökt mig på att använda en så vi får väl se hur det går. Om det går kanske det blir lite bilder igen.
Om jag inte lyckas får jag väl återgå till min växellåda som fortfarande saknar ett hus att vara i...
Trist att det inte blir som du vill efter allt jobb och tid du lagt ner, men du har ju provat i vartfall, hoppas det går bra med fräsen nu då. ???
En liten tanke, när formen fylls och töms på luft, kan något som vibrerar formen få bubblorna att släppa?
Det var synd med luftbubblorna men går det inte att "spackla" hålen med gummimassa?
Har du hittat något köpedäck som kan tänkas passa?
vakumm sug massan innan du skal använda den så gör trelleborgs gumi
Låter jobbigt detta med däcken, du har då tålamod iaf! <tumb>
Detta med att göra egna däck måste vara riktigt svårt, känns som du säger att det är värt att köpa färdiga däck ist, hur mycket är det som inte stämmer med dom färdiga däck som finns att köpa mot dom krav som du har?
Citat från: Ricardo skrivet 14 november 2012 kl. 22:42:37
En liten tanke, när formen fylls och töms på luft, kan något som vibrerar formen få bubblorna att släppa?
Tyvärr hjälper det inte för bubblorna är små och "smeten" är som kylskåpskall sirap. Alltså, en del av bubblorna hinner flyta upp men "orkar" inte ta sig igenom ytspänningen så de har ett mycket tunt skinn utanpå sig...
Citat från: Thomsson skrivet 14 november 2012 kl. 22:44:51
Det var synd med luftbubblorna men går det inte att "spackla" hålen med gummimassa?
Har du hittat något köpedäck som kan tänkas passa?
Spackla är väl teoretiskt möjligt men jag gissar att det kommer att synas lika väl som om man låter det vara som det är...
Jo jag har hittat däck som passar nämligen Liebherrmodelle har till sin lastare. De är ett par mm för små både utvändigt och i fälgen men det skulle gå. De har visserligen inte det mönster jag vill ha men det får jag väl acceptera i så fall :-\
Citat från: scaniavabisl56 skrivet 15 november 2012 kl. 01:05:39
vakumm sug massan innan du skal använda den så gör trelleborgs gumi
Hjälper inte i detta fall, jag har provat det. Massan är som sagt för trögflytande så bubblorna hinner inte ut på den tid man har på sig innan massan börjar hårdna tyvärr. Möjligen att man skulle kunna blanda komponenterna under vacuum så att det inte kommer in någon luft i massan, men det är för krångligt <megamad>.
Men var bara lugna <happy>, jag har löst det <hands>: I mitt senaste prov gjorde jag en provisorisk rund form som har rätt ytterdiameter och tjocklek på sidor och slitbana, utan mönster förstås, och bara 20mm bredd. I denna har jag centrifugalgjutit ett "däck". Genom att ha formen sittande på en vertikal motoraxel och låta den rotera medan jag häller i smeten och tills den hårdnat så mycket att inga luftbubblor kan flytta sig längre. Med hjälp av centrifugalkraften kan man få massan att "väga" mycket mer än tyngdkraften plus eventuellt vakuum kan åstadkomma och därmed kommer luftbubblorna att tvingas in mot centrum med mycket större kraft än bara tyngdkraft och eventuellt vakuum. Fungerar utmärkt <happy>. För att slippa få en svart rand på väggarna i hobbyrummet lade jag en uppochnervänd spann över formen och de visade sig vara tur <bounce> (eller skicklighet <evilgrin>) för det blev en ordentlig rand inuti den av det som inte fick plats i formen.
Resultatet då? Jo gissningsvis försvann 95% av alla bubblor och de få som inte "hann ut" hamnade längst in mot däcksfoten där de inte syns innanför fälgkanten <happy> Så nu är jag rätt förtröstansfull igen, och börjar på allvar med den riktiga formen <beer>.
Tack för ert engagemang :)
Hej Gunnar.
Jag har följt ditt bygge med stort intresse fråns starten och är mycket imponerad av de fina delarna du tillverkar, särskilt intressant är dina experiment med att tillverka egna däck.
Luftbubblor är alltid ett gissel när man gjuter och tyvärr ser man ju inte dem förrän gjutmassan stelnat och formen är isärtagen. Jag hade tänkt föreslå avluftning av gjutmassan i vaccum men såg att du redan gjort försök med det.
En annan teknik som jag använt vid gjutning med silikon är att med en ganska styv pensel "måla" på gjutmassa i vinklar, hörn och andra små detaljer där det gärna uppstår luftbubblor. När man fyllt i känsliga ställen går det bra att fylla formen som vanligt, Detta har fungerat bra för mig men det silikonet jag gjutit med har varit mer lättflytande än kylskåpkall sirap.
Det vore väldigt intressant att få se lite av tillverkningen av formarna men detta är kanske hemligt.
@Anders: Jag vet inte om du har noterat det, men det är inte silikon jag använder utan polyuretan. Mitt "misstag" var, kan man kanske säga, att jag tog rådet att använda en annan PU-kvalite än den jag först tänkt mig. Den jag hade tänkt först har betydligt lägre viskositet, men den jag blev rådd att ta istället har betydligt bättre egenskaper vad gäller hållfasthet och slitage. Det hade nog inte haft någon praktisk betydelse, men nu har jag ju den massan som går åt till de 10-12 däck jag ska göra så den ska användas.
Att fylla formen i 2 steg s.a.s. som du beskriver tror jag är svårt. Då måste ju formen vara isärtagen och hur ska den ligga för att inte massan ska rinna iväg innan den hårdnar, det tar cirka en timme. Betänk oxå att jag har ett ihåligt däck till skillnad från ett massivt. Formen ser ut så här i genomskärning. Bilden finns även lite tidigare i denna tråd:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29785471qk.jpg&hash=35601c19e2a6d537179bcd6c64898705a5513876)
Men till er alla: fortsätt komma med idéer, jag har inte alla förslag till lösningar utan är definitivt öppen för fler förslag <tumb>
Däcksgjutningen tror jag dock kommer att lyckas nu <happy>.
Min tanke var inte att försöka fylla däckmöstret så mycket att det riskerar att rinna iväg utan bara lägga i ett tunt lager för att motverka bubblor i hörnen.
Din däcksform är mycket mer komplicerad än något jag sysslat med och att den i så fall måste monteras ihop med gjutmassan delvis applicerad kanske blir för krångligt.
Det låter bra att du har haft framgång med centrifugalgjutningen, det är nog ingen dum idé alls.
Jag ser fram emot att se det första färdiga däcket <tumb>
Hur blir det om du borrar små små hål vid däcksmönster och text så att du gjuter med överflöd så att säga?
Nu är inte jag nån gjutningsexpert men tänkte om det går att i princip flytta ut luftbubblorna utanför själva däcket. Du skulle förvisso få sånna där små strån som sticker ut lite här och var men sånna är ju lättare att trimma bort än en bubbla
@Citgho: Jo lufthålen har varit på tapeten oxå, men det blir flera olika problem med det. Dels gäller det att placera dem rätt, dels att göra dem lagom stora och dels att helst få med sig hela "tappen" ut ur hålet när man avformar.
Men ett helt annat problem är följande: För att kunna göra den här formen så gör jag i princip 2 däcksidor och en slitbana och en kärna till insidan. Däcksmönstret/slitbanan kan göras genom att, på ett eller annat sätt, fräsa ut mönstret inuti formen. För att kunna göra det måste man dela formen i ännu fler delar och man måste oxå komma åt att fräsa nere i de små "nabbarna". Det skulle kräva ännu mycket mer jobb plus att jag inte har maskinutrustning som klarar det.
Det jag gör istället är att jag svarvar en "plastskiva" som är precis lika bred som slitbanan och har samma välvning, fast utan själva mönstret. Sedan kommer jag att fräsa själva mönstret i den välvda ytterytan, i princip en tand (dvs ett spår mellan 2 däcksnabbar) i taget. Det är det jag gör stickeln jag nämnde tidigare till. Jag fräser alltså med stickeln både släppningen och bottenradien i spåren samtidigt. Jag ska visa bild när jag kommer så långt <tumb>.
När jag på detta sätt fräst ett däck utan de välvda däcksidorna så har jag något jag kan gjuta av för att få den honform jag sa att jag inte kunde fräsa. Denna avgjutning görs genom att mitt plasthjul läggs i ett rör som är 20mm större invändigt än vad plasthjulet är och mellanrummet fylls med silikon. När detta har hårdnat kan jag ta bort plasthjulet och slänga det för nu har jag det riktiga innerformen med däcksmönstret. När det hela monterats ihop ser det ut som bilden några inlägg högre upp visar.
Men i silikonmönstret är det svårt att få till små lufthål så det är nog uteslutet. Men som jag tidigare sagt så funkar det med centrifugalgjutning, så det är det som gäller tillsvidare <tumb>
Om någon funderar på hur jag får bort kärnan inuti det färdiggjutna däcket så får jag kränga av däcket. Hålet i däcket är 47mm och det ska krängas över kärnan som är 115mm (!) men det går. Jag har provat att materialet går att tänja ut så mycket utan att brista och det gör det, håller alltså <happy>
Nu har jag åtminstone lyckats göra min stickel. Enkelt om man vet hur man ska göra, men det visste inte jag :-\. Hursomhelst, med hjälp av en TYSK bruksanvisning till en dylik slipmaskin så begrep jag, och nu är det inte så knepigt längre <tumb>. Så här ser stickeln ut, som en liten spade kanske!?
(https://up.picr.de/29785506bs.jpg)
Och lite provfräsning i samma plast som jag sen ska köra i. Inget märkvärdigt på något sätt men så här blev det:
(https://up.picr.de/29785508pb.jpg)
(https://up.picr.de/29785504tr.jpg)
Med denna fräs/stickel behöver jag alltså inte köra fram och tillbaka i spåren mellan däcksnabbarna utan det räcker med en sväng för att spåret ska få sin riktiga form.
Nu blir det alltså att först fräsa/svarva ämnet för att göra däcksmönstret i. Men innan dess blir jag tvungen att göra en dorn att fästa ämnet i, men det blir först imorgon.
Ju mer jag läser desto mer beundrar jag ditt arbete. Helt fantastiskt
Har du sett det här bygget? Video 25 Versuchsaufbau Hydraulik Radlader VOLVO L220E.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=M6AwhSq4hbU#) ?
Då är det dags för lite fler bilder. Gångna veckan har jag varit tvungen att ägna åt "försyndelser" från min yrkesverksamma tid, dvs hjälpa en kund med en maskin jag byggde för några år sedan. Man blir aldrig fri >:(.
Hursomhelst så har jag fått lite gjort nu i helgen... Jag har svarvat mitt "däcksämne" och fräst mönstret. Svarvningen gjorde jag i fräsen eftersom ytan är välvd, men jag hade glömt kameran hemma då... I princip gjorde jag likadant som när jag svarvade fälgarna tidigare i tråden.
Men fräsningen framgår av bilderna, först när jag kommit en liten bit:
(https://up.picr.de/29785539bq.jpg)
Här är första sidan klar:
(https://up.picr.de/29785540rf.jpg)
Och här är den andra sidan oxå klar:
(https://up.picr.de/29785541jq.jpg)
Jo, ni ser rätt, hjulet lutar lite för att fräsen ska arbeta så "rakt" ner i slitbanan som möjligt.
Och så här ser det ut efter ett bar timmars gradning av allt fnas. Det är inte klart än, utan det ska gås över ytterligare en gång. Det får INTE finnas något kvar som kan hamna i avgjutningen <tumb>:
(https://up.picr.de/29785542it.jpg)
(https://up.picr.de/29785538vn.jpg)
Det som återstår på denna biten är de smala spåren som ska vara där jag ritat med tusch, men det får bli imorgon. Därefter ska jag göra lite arrangemang så jag kan provgjuta av mönstret i silikon.
Det var allt för idag ;).
Det har visserligen gått ett dygn nu men jag tycker sista bilden på däcksämnet ska hit oxå:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29785565dh.jpg&hash=1f5d3ea0e4b31850254a9145337bc30efa1a2bc2)
Det var allt för idag oxå <happy>
@ Iccccie: Jadå, för länge sedan, och de flesta av Werners andra filmer oxå. Den modellen han byggt är i annan skala (större) fast jag kommer inte ihåg vilken. Och den är väl gissningsvis 5 år gammal nu, men imponerande i en del avseenden, men mindre i en del andra. Men det är ju schysst att han kan spola av den med vattenslang efter användning, det visar han i nån av sina filmer ;D.
Och nu har jag gjutit slitbanedelen som den vita plastbiten skulle vara till <tumb>. Centrifugalgjutning som resulterar i 10g (10 gånger tyngdkraften populärt uttryckt) här blev det fel, det ska vara 100g och här framgår det hur jag gjorde det <evilgrin>. Motorn med formen är tyvärr fotad efter själva gjutningen eftersom jag i vanlig ordning glömde fotografera i rätt ordning, men det får ni acceptera. Ni blir oxå gamla <happy>:
(https://up.picr.de/29785604np.jpg)
Med lossade skruvar och spänningen på topp:
(https://up.picr.de/29785605xi.jpg)
Och när locket är avlyft ser det ut så här:
(https://up.picr.de/29785606bt.jpg)
(https://up.picr.de/29785607pm.jpg)
Den grisskära ringen med "ekrarna" är själva ingjötet, och centrifugalkraften tvingar silikonet genom "ekrarna" in i själva formen. På undersidan finns motsvarande "ekrar" fast här mynnar de i hål i bottenplattan för att luften i formen ska kunna komma ut någonstans. Så här såg det ut när jag krängt av det från plastbiten. 309 gram väger det tydligen :), 288 gram teoretiskt utan ingjöt o ekrar:
(https://up.picr.de/29785608rt.jpg)
(https://up.picr.de/29785609kz.jpg)
(https://up.picr.de/29785610fr.jpg)
Och en närbild med ingjöt osv bortklippt, här finns förbanne mig inte tillstymmelse till luftblåsor <hands>:
(https://up.picr.de/29785612po.jpg)
I morgon ska jag försöka svarva/fräsa fram de riktiga däckssidorna till formen, men tyvärr kommer jag nog inte att hinna gjuta det första däcket förrän på måndag eller tisdag. Sedan måste man vänta ett helt dygn innan man avformar och får se resultatet, men det blir nog bra det med <tumb>.
Det där resulltatet ser kanon ut <tumb>
Ja nog är det bra imponerande detta, nu vill jag se DÄÄCKKK! :)
Jag måste väl få DÄCKA lite först <bounce>
lol
Ser grymt ut!! <happy>
Jag vill bara rätta till ett fel jag gjorde angående centrifugalkraften: Jag räknade fel i hastigheten... centrifugalkraften blir i storleksordningen 100g, dvs cirka 100 ggr vikten vid stillastående. Med andra ord blir det rätt bra krafter inuti röret som hindrar massan att hamna på hobbyrummets väggar <happy>
Rejäla krafter <beer>
Lägesrapport <tumb>.
Veckan har erbjudit vissa problem i detta projekt, men jag börjar med det som funkat (dock avsevärt försenat jämfört med vad jag trodde).
En bild på kärnan som ska göra hålrummet inuti däcket. Svarvad i fräsen, en sida i taget. Plasten är vanlig PVC, och spånen stod som en lång fontän framför maskinen när jag gjorde det. Det hamnade dock inte på bild tyvärr.
(https://up.picr.de/29785620pq.jpg)
Så formen till däcksidorna. Bilderna visar gravyren, själva formen svarvades precis som kärnan, i fräsen.
(https://up.picr.de/29785616iu.jpg)
(https://up.picr.de/29785617ol.jpg)
Den här gången har jag använt en speciell tryckluftsdriven turbinslip som gör 70.000 rpm och en slipad stickel, där själva spetsen bara var 0,3mm bred. I mina tidigare prov hade jag fräst med ett 1 mm dubbhålsborr direkt i frässpindeln, som bara gör 3150 rpm.
(https://up.picr.de/29785618ln.jpg)
(https://up.picr.de/29785619ne.jpg)
Och nu då det som inte gick fullt så bra som jag hoppats. Skratt är tillåtet <happy>. Nedanstående bild visar alltså resultatet av första provgjutningen i den färdiga formen. Mer än så blev det inte, men det var inga luftbubblor i mönstret <bounce>
(https://up.picr.de/29785621tm.jpg)
Det visade sig att det inte gick att hälla massan ner i centrumhålet i formen och det visade sig att jag inte hade en halvtimme på mig innan det började hårdna >:(. Massan vart nog lite för varm medan jag blandade den och metoden att fylla formen är nu ändrad. Jag hoppas kunna göra ett nytt försök i eftermiddag <tumb>, och resultatet kommer i så fall att visa sig imorgon.
Hoppsan, fattas visst lite däck till mönstret <poke>
Men så är det med trial & error metoder, man lyckas inte alla gånger =) Och så länge man vet vad som gått fel är det ju lugnt.
Men klackarna ser ju fina ut iaf <tumb>
Inte perfekt, men klart godkänt som första riktiga gjutning <tumb>. Efter att ha gjutit klart alldeles innan På spåret i tv igår kväll fick det centrifugera till kl 22.30. Efter det har formen legat över natten på värmeelementet, så vid 8-tiden idag kunde jag inte hålla mig längre och här kommer bilderna <happy>
(https://up.picr.de/29785622kf.jpg)
(https://up.picr.de/29785953wn.jpg)
(https://up.picr.de/29785954ln.jpg)
(https://up.picr.de/29785955uo.jpg)
(https://up.picr.de/29785957qz.jpg)
(https://up.picr.de/29785951tx.jpg)
Jag har lite problem kvar att lösa med luftfickor som syns till vänster på näst sista bilden, men jag har mina misstankar om orsaken <evilgrin>. Detta är dock inte små blåsor i gummit utan det har varit en ficka där luften inte kommit ut. Själva gummit verkar helt fritt från blåsor <tumb>.
Nu ligger däcket, med kärnan kvar i, på elementet några timmar till innan jag vågar kränga av det :-\. Sedan ska det provmonteras på en fälg, bilder kommer så småningom.
vakum sug formen med formen på en spis platta värme + vakum eller blanda massan låt den böjra stelna och gör en form där man pressar massan till sin form
att gjuta en stomme sen klär man den vulkaniserande gummi av typ som närman regummerar ett däck och gör en en form med de önskade mönstret MICHELIN TIRE / How a tire is made (http://www.youtube.com/watch?v=K474RYse9P8#)
mycket fint btw
Jäklar va grymt fint det vart! (förutom den lilla skavanken)
Väldigt imponerande att göra sina egna däck, men vill man ha exakt i skala så lär man väl! :)
Hoppas du löser det där med luften som vart kvar, har tyvärr ingen ide, men jag tror på dig! :)
Ser fram emot bilder med däcken monterade på fälg!
@scaniavabis: Jag har kommenterat allt det där innan, det är inte kommersiell tillverkning av riktiga bildäck jag håller på med <megamad>.
Har du text på båda sidorna av däcket?
Tycker det blev grymt snyggt och för att vara det första är det otroligt med bara 1 defekt.
Bra förarbete med andra ord <tumb>
Ser fram i mot att se det monterat.
gunnar menar inget illa på både trelleborgs gummi och tp som gör tandborstar mm där man använder sig av olika material för att fylla en gjut form gör de så och vet nog att detta inte är i den skalan men då man försöker ge tips då man har en viss Erfarenhet i den typ av gjutning skal jag inte störa dig mer
Imponerande resultat gunnar. En liten defekt kan man leva med vid ett första försök.
Hur blev känslan i gummit, tror du att du får till lite "tyngd känsla" på maskinen?
Helt fantastiskt att följa vad du sysslar med man kan inte säga annat än <wow>
Otroligt kul att följa ditt bygge,att du även visar att det inte alltid går som det är tänkt men korrigerar gör det bara extra intressant. <tumb>
Då har jag fått ur kärnan ur däcket, men det var värre än med det provet jag tidigare visat. Diskmedel, ömma fingrar och en del ej tryckbara ord, men det gick i alla fall. Så här ser det ut monterat på framaxeln:
(https://up.picr.de/29786061ie.jpg)
Utan belastning:
(https://up.picr.de/29786062ek.jpg)
Med 4kg belastning:
(https://up.picr.de/29786064kg.jpg)
Så såg belastningen ut:
(https://up.picr.de/29786063cb.jpg)
En till med belastning:
(https://up.picr.de/29786060ln.jpg)
Till vänster med och till höger utan 4kg:
(https://up.picr.de/29786119od.jpg)
Här blev det tvärtom: till vänster utan och till höger med 4kg:
(https://up.picr.de/29786118qz.jpg)
Som jag tidigare skrivit så får det nog bli barlast i däcken, men annars tror jag materieltjocklekarna blev rätt lagom. Man ser ju att däcket plattas till och blir bredare mot marken och med barlast blir det nog verklighetstroget <evilgrin>.
Citat från: Ampen skrivet 8 december 2012 kl. 12:09:45
Har du text på båda sidorna av däcket?
Tycker det blev grymt snyggt och för att vara det första är det otroligt med bara 1 defekt.
Bra förarbete med andra ord <tumb>
Ser fram i mot att se det monterat.
Jaha då har du sett det monterat nu då :), men för att svara på dina frågor så är det text på båda sidor, och det är faktiskt inte bara en defekt utan ett par tre till :(.
Men det löser sig förhoppningsvis <happy>.
Ser väldigt bra ut! <hands>
Sedan när du har fullast i skopan så bakdelen nästan lättar kommer dom nog tryckas ihop lagom! <happy>
Ja, det tror jag oxå <tumb>
Jäklars så fint! Gött och se dom där lurka upp jorden lite sen! :)
Vad fyller du dom med sen?
Ser bra ut. Gillar att tyngden syns på däcken.
Citat från: Gunnar skrivet 12 september 2012 kl. 21:53:51
Det går ju åt 8 halvor till 4 hjul, och jag gör alltid en eller annan i reserv, om man skulle göra något misstag <happy>.
Av denna bild framgår att jag tänkt ha "fyllning" i hjulen. OM (????) det går att kränga däcket över en så stor bit som visas på bilden så ska jag göra det, annars får den ju bli mindre i diameter. Meningen är att däckfoten ska bli klämd mellan fälgen och klumpen i mitten. Om den kan se ut som den är ritad och jag gör den av ett ämnesrör så kommer den att väga 1,9kg vilket nog vore alldeles utmärkt i varje hjul. Vi får väl se vad däcket tål i krängningsavseende. Det material jag ska skaffa ska tåla en förlängning (deformation) på cirka 500%, så det borde ju kunna gå 8).
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29783549yq.jpg&hash=406ece24ea0c2c735c6f6f0e414469176a745096)
Ahh, har ju läst hela tråden, jaja mycket skrivet i den så svårt att minnas allt! :)
Det ser ut som en bra lösning om det går vägen!
Det går <happy> eftersom jag nu vet att kärnan gick att få ur så måste ju en mindre detalj, vikten, gå att få dit <evilgrin> eller hur!?
När detta skrevs hade jag ju inte ens beställt gummit, och jag visste inte om jag skulle bli tvungen att krångla till det med en kärna som skulle gå att dela och plocka ur del för del. Men som sagt och gjort, det gick ju...
Citat från: Gunnar skrivet 8 december 2012 kl. 18:20:33
Det går <happy> eftersom jag nu vet att kärnan gick att få ur så måste ju en mindre detalj, vikten, gå att få dit <evilgrin> eller hur!?
Jag räknar med att du löser det där helt själv! lol
Som alla andra redan nämnt så är jag inte sen att stämma upp i samma kör! Blev ju kanoners!! Roligt att följa detta bygge!
Vad uppskattar du den slutliga totalvikten på maskinen?
Teoretiskt ska den väga 13,4kg. Det kan man faktiskt lätt räkna ut (för de som inte känner till eller har genomskådat hur det förhåller sig) om man vet förebildens vikt och den skala man gör modellen i. Alltså i mitt fall så väger "verkligheten" 33000kg och skalan är 1/13,5. Om jag uttrycker det lite populärt så är ju skalan 1/13,5 "åt tre håll" dvs längd x bredd x höjd vilket medför att "volymen" på modellen blir 1/13,5 * 1/13,5 * 1/13,5 dvs 1/2460 (cirka). Om vi antar att modellen är gjord av samma "material" som originalet, dvs varje "liter originalmaskin" väger lika mycket som varje "liter modell" så blir modellvikten 33000/2460=13,4kg. Det finns kanske någon av er som har synpunkter på detta och då får ni förstås framföra dem, men resonemanget stämmer faktiskt i praktiken <tumb>
Alltså min maskin kommer att "justeras" så att den väger ungefär så <evilgrin>
Citat från: Gunnar skrivet 8 december 2012 kl. 19:55:00
Teoretiskt ska den väga 13,4kg. Det kan man faktiskt lätt räkna ut (för de som inte känner till eller har genomskådat hur det förhåller sig) om man vet förebildens vikt och den skala man gör modellen i. Alltså i mitt fall så väger "verkligheten" 33000kg och skalan är 1/13,5. Om jag uttrycker det lite populärt så är ju skalan 1/13,5 "åt tre håll" dvs längd x bredd x höjd vilket medför att "volymen" på modellen blir 1/13,5 * 1/13,5 * 1/13,5 dvs 1/2460 (cirka). Om vi antar att modellen är gjord av samma "material" som originalet, dvs varje "liter originalmaskin" väger lika mycket som varje "liter modell" så blir modellvikten 33000/2460=13,4kg. Det finns kanske någon av er som har synpunkter på detta och då får ni förstås framföra dem, men resonemanget stämmer faktiskt i praktiken <tumb>
Alltså min maskin kommer att "justeras" så att den väger ungefär så <evilgrin>
Ok...för min del hade det räckt med;
- ca 13kg lol <beer>
Jo, jag förstår det <happy>, men någon kanske vill överföra det på något de själva håller på med och då kan det ju vara bra att veta hur man kan göra.
Allt i bästa välmening <beer>
Svårt att överföra ironi i text...antar att du ändå förstod det
Jo, jag gissade nog det med, och därför blev det ju antydan till ironi åt andra hållet oxå <hands>
Nu har det gått en hel vecka nästan, hur går det är alla hjulen gjutna nu?
Hittade du någon lösning på defekterna som blev?
Och nu är jag tillbaka...
Jag har modifierat formen lite och så här ser däck nr 2 ut, sjunkningarna i första däcket är nu borta:
(https://up.picr.de/29786252cq.jpg)
(https://up.picr.de/29786251iy.jpg)
Det som syns mellan nabbarna är tunt skägg som blir mellan däckmönstret (silikonformen) och gavlarna. Antingen skär jag bort det eller så får det sitta eftersom det alltid finns sånt skägg här och var på riktiga däck oxå <happy>:
(https://up.picr.de/29786254ho.jpg)
(https://up.picr.de/29786253dt.jpg)
Om nu min kritiske bror godkänner detta så fortsätter jag med de 8-10 ytterligare däck som ska göras innan hållbarheten på komponenterna (gummit) går ut. Det är begränsad lagringstid på oblandad massa (för att inte tala om på blandad [laugh]). Enligt tillverkaren så återstår det några månader och hur långt efter det det överhuvudtaget går att gjuta tänker inte jag ta reda på utan jag gör slut på smeten.
Alla tummar upp <tumb> Snyggt som....#%* <hands>
Måste vara underbart att kunna sitta med ett lyckat slutresultat i näven!?
Härligt! Ser ju helt klockrent ut nu!
Vad är nästa steg efter du gjort däcken?
Det där resultatet är hur snyggt som helst. Wow <tumb>
Grymt snyggt. Misstänker du kommer få tillverka fler framöver. <tumb>
<tumb> Gunnar,motgångar är till för att övervinnas.
Gryyyym! <hands> <hands>
Riktigt snyggt Gunnar <tumb>
Riiktigt snyggt, bra jobbat! :)
Riktigt fin finish på det däcket <hands>
Riktigt fina däck! Verkligen imponerande!! <wow> <tumb> <tumb>
<happy> Enn får tacke för allt beröm!
Nu snurrar däck nummer 3 i källaren, till 23-tiden då jag plockar bort formen från motorn och lägger den på värmeelementet. Nån gång imorgon eftermiddag demonterar jag formen och börjar svära över besväret att få ur kärnan. Men jag tycker det är ännu besvärligare att göra en delbar kärna <tumb>.
För att summera lite så är jag äntligen nöjd med resultatet. Det har som ni märkt inte varit raka spåret, men jag hör inte till de som ger sig i första taget.
Vad gäller däcken så är det ju nu bara att hoppas att det inte stöter till nya problem :-\.
Vad jag ska göra nu? Ja, jag vet inte riktigt... har konstruerat om hydraulventilerna så jag kanske gör en prototyp och ser hur det blir i verkligheten... eller så kanske jag skulle göra huset till växellådan jag visade tidigare... fast egentligen borde jag väl göra bakaxeln så maskinskrället kan stå på hjul innan jag gör det andra. Det är liksom roligare om det är hjul på det man gör <evilgrin>
Man får vel si God (H)jul <hands>
Fyttikatta så stilig!!! Gleder meg til å se maskinen på 4 jul!
Totalrå byggetråd <tumb> <tumb>
Det där däcket blev ju riktigt bra, jättesnyggt! Kör på med bakaxeln så den kommer på 4 hjul... <whip>
Okej, ja då röstar jag också på att du börjar med bakaxeln, det blir nog skönt och kul för dig att se den på alla 4 om man säger så! [laugh]
Jaha, då har jag så det räcker till lastaren nu <happy>
4 däck, men då är det första med lite ytfel oxå med här.
(https://up.picr.de/29786317dg.jpg)
Men det femte snurrar nu i källaren. Det känns som om man börjar få lite rutin på det här, nu vet jag hur jag ska göra och det blir väldigt lite spill, mindre än 10%
Ser jättebra ut! <happy>
Kul att faktiskt göra allt själv!
Jag hoppas innerligt att du gör elmotorerna och elektroniken själv också? <evilgrin>
Blev hur snyggt som helst ju! <hands> <tumb>
Citat från: Eirike93 skrivet 19 december 2012 kl. 20:20:37
Ser jättebra ut! <happy>
Kul att faktiskt göra allt själv!
Jag hoppas innerligt att du gör elmotorerna och elektroniken själv också? <evilgrin>
Ja, du skulle bli impad då va <happy>. Men för att vara allvarlig så har jag faktiskt läst en del om hur outrunners (det är ju såna jag skaffat till lastaren) är konstruerade och vad man kan göra med dem för att ändra deras egenskaper. Dock tror jag faktiskt att jag köpt motorer som kommer att passa utmärkt till detta. Vad gäller elektroniken så är jag nog rätt hjälplös tyvärr [conf]. Man ser ju för f..n ingenting som rör sig eller rättare sagt OM det rör sig. Dessbättre finns det andra som begriper <happy>, min kusin kan definitivt den biten och han bor i samma stad som jag <evilgrin>. Och han är oxå modellbyggare fast han håller mest på med flyg <hands>.
Jo, det där med elektronik som du gjort själv skulle jag vilja se. Men, då får man ju mindrevärdeskomplex... lol
Nejdå, kunde man göra det själv så kanske man skulle göra egen ESC. Även om man gick på elektronik och byggde slutsteg exemelvis i gymnasiet...
Så, har man ju glömt det mesta av det... :P
Jag kunde förstås inte låta bli att ställa upp chassie och hjul för att se hur det verkar <tumb>.
Jag får nog forcera lite blästring och gul färg så blir det trevligare men ändå.... Man förstår vad det ska bli och den blir stor. Som ni ser den väger den redan 4kg, bakhjulen oräknade.
(https://up.picr.de/29786318um.jpg)
(https://up.picr.de/29786321ex.jpg)
(https://up.picr.de/29786315ns.jpg)
Kuggsegmentet i midjan är utväxlingen till servot, för jag ska inte (inte till att börja med i alla fall) ha hydraulisk styrning. Men cylinderatrapper ska det förstås dit. Mellan servo och vridningscentrum blir det 1:5 i utväxling så mitt 16kpcm servo räcker säkert. Servot sitter i urtaget under segmentet och kommer ingenstans om olyckan är framme, utan då vrider man nog sönder det istället [conf].
Och nu är det sjätte däcket gjutet och snurrar för fullt i cirka 2 timmar innan det får vila på elementet <happy>.
Ja det måste vara skönt att ha fått ordning på däcken. Måste varit en tung sten som lättat från axlarna, antar att resten av bygget går smidigare att genomföra nu. Har du nån plan på när den kan tänkas börja rulla och vara redo för uppdrag?
Javisst är det trevligt att däcken "rullar på", men någon direkt börda har det inte varit, för problemlösning har hela mitt yrkesliv varit fullt av. Jag tycker det är roligt att så småningom lyckas, hade det gått som på räls hade jag nog inte trivts. Det var ju i grund och botten problemlösning och hand/maskinarbete som gjorde att det blev "från scratch" <evilgrin>.
Jag gissar att första provkörning med motor dröjer någon månad eller två... det beror på lust och hur många utmaningar jag stöter på. Jag har aldrig trivts med tidsscheman som måste följas, därför är det underbart att vara pensionär [coffe]. Det får hellre ta tid och jag blir nöjd <tumb>.
Snyggt <drool> Snart dax att tillverka skopan <happy>
Jag snackade lite med vår hjullastar kille på jobbet han kör en L70.
Tydligen så har dom fyllt 350L vatten i vardera bakhjul för extra vikt samt så har han ett specialdrag bak som väger 300kg också.
En sak som jag tycker är coolt på hans maskin så sitter det så han kan rotera redskapet 10-15 grader åt vardera håll.
Skopan ja, det skulle ju göra mycket till utseendet och den är ju ritad men det som hindrar mig, har jag nog nämnt, är att jag inte kunnat bestämma mig för hur redskapsfästet ska se ut. Och nu kommer du Ampen och krånglar till det ännu mer: Du får förklara "rotera redskapet 10-15 grader åt vardera hållet" mera så jag kan integrera det i fästet (om det faller mig i smaken <tumb>). Jag har ju förberett för 2 extra hydrauliska funktioner "efter" redskapsfästet. Alltså, en bild säger mer än 1000 ord, så du kanske kan ta en eller två <poke>, så slipper du skriva så mycket <evilgrin>.
http://www.swecon.com/www/sweconab.nsf/co/8C50C12B26A9625DC12571920048CDC8?OpenDocument (http://www.swecon.com/www/sweconab.nsf/co/8C50C12B26A9625DC12571920048CDC8?OpenDocument)
Tack för det <happy>
Knäpper lite bilder i morgon,
Det kanske inte är så vanligt med tilt på en sådan stor maskin som du bygger?
Bara en fråga om någon vet, har man ett tiltande fäste på en så pass stor maskin som 220 ändå är? Bara en tanke som slog mig.
Ser fint ut nu Gunnar! <tumb>
tilt fäste är använbarast på L60 och L70 som går på justerings jobb.
Mm 220 är väl egentligen en ren lastmaskin.
Gunnar!!!
Alltså det här bygget!! Vilken kvalité !!!! <wow> Däcken ser riktigt bra ut!
gör ett rent redskapsfäste, med hydralik till låssprintarna.(tilten används mest till pallhantering och planering av grus) bygg tilten ihop med gafflarna isåfall, det är ju där som den kommer till nytta, en bergskopa (spets) med tre tänder i mitten o urtagna sidor.. <tumb>
Gunnar jag har tittat mycket på din tråd o instämmer med dom andra..SNYGGT.. gillar skarpt dina "svetsar" <tumb> <tumb> <hands> <hands>
Jo, jag vet oxå att detta är en stor maskin och att man inte brukar ha redskapsfäste/växlare på dem, men ÄVEN OM det är så så vore det ju roligare om man kunde byta skopan mot något annat... men tilt är kanske att gå över gränsen :-\. Så jag böjer mig för majoritetens åsikter och stannar vid bara själva redskapsfästet. Jag skulle ju så gärna vilja kunna byta till en sån där stor timmergrip de har på stora sågverk... man får väl fantisera <happy>.
Så får det bli, men jag lovar inte att inte ändra mig <evilgrin>. Vad skulle man annars kunna hänga dit förutom olika skopor??
Från början var faktiskt detta en L60F som en av mina kunder har, och som jag fotograferade för att ha som förebild. Det var av bilddatumet att döma den 28/12 2009 <happy>. Men sen tittar man i broschyrer och på nätet och så småningom hade den vuxit till en 220. Fan... den måste ju nå över flakkanten på en riktig lastbil, inte nån liten pickup [vogel].
Timmergrip låter kul, då kan du köra ut till vedförrådet o hämta några vedklabbar och köra in dom till kaminen... <happy>
Eller varför inte en plog?
Vedklabbarna till öppna spisen har jag i källaren, källartrappen blir LITE för mycket för lastaren. För övrigt har vi bergvärme i kåken, den bästa investering jag någonsin gjort <tumb>. Men plog måste det ju bli... varför tänkte jag inte på det... ålder kanske <beer>
Ja, självklart tycker jag du ska ha redskapsfäste, kul att byta redskap ju! :)
Ja timmergrip är ju coolt, sen gafflar, plog av något slag.
Ja bergvärme måste ju vara det mest överlägsna värmekällan, vi har haft på jobbet i snart 10år och det bara rullar på, inte behövt röra nått egentligen, nån inställning i början bara, smart val! <tumb>
Med en sån stor maskin så funkar det ju inte med nån vanlig sketen vikplog.
Har man så stora maskiner till röjning är det mycket snö som ska bort och då duger bara en sån här <happy>
Militära spetsplogar, stadiga som fasen. Här hemma kallar vi dom jetplog. En åkare jag körde åt förut hade en sån fast med rakt stål fram, alltså "vingen" var förlängd framåt så den hade rakt skär fram och på så vis klättrade under snön med hela bredden
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.maskinisten.net%2Fuserpix%2F848_p1370092_medium_1.jpg&hash=f5a3323b8929df5d309e390d17145824f0ee9a84)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.maskinisten.net%2Fuserpix%2F848_spetsplog_l90e_1.jpg&hash=8c08ffafc5fc26b42d2b9e77b32d9fbc6203b1d8)
Fy farao, den såg ju ut att vara "don efter person" <happy>. Lite utmaning, så den får jag fundera vidare på, med rörliga vingar. Men om jag ska ha hydraulisk redskapslåsning så räcker inte mitt ventilpaket till separat vingstyrning... Det blir till att utöka [vogel]. Men var ska jag få plats med allt jag vill ha? Skohorn <evilgrin>
Du kan väl köra en omkastningsventil? (eller vad det var dom kallades för)
Ja, ett redskapsfäste ska du ha. Finns ju till en sådan stor maskin. Om du inte får horn på huvet och vill göra en 3-50 lastare... <evilgrin>
Ska ha tre olika aggregat på min DRF... 8)
Så härligt att se den på hjulen...
I lumpen så hade de två L220 och två LE70 (?) grävlastare. Hade chansen att välja köra sådana jag och tog inte den chansen... :'( [vogel]
Lastarna hade sådana plogar när de plogade under vinterövningen...
Då kan jag meddela att däckstillverkningen är avslutad. Det sista däcket låg på elementet inatt. Jag måste ju fylla så mycket massa att det garanterat räcker även när luftblåsorna har centrifugerats bort och därför "svämmar" formen över och det stänker ut över kanten. Det är därför formen är svart ovanpå och skyddshinken, på nästa bild, ser ut som den gör <tumb>:
(https://up.picr.de/29787528hm.jpg)
Så här ser det ut i skyddshinken, som ska hindra att jag får en svart rand i maghöjd runt hela hobbyrummet, när det snurrat i 2 timmar. Rätt snyggt om hinken varit ren för övrigt <happy>:
(https://up.picr.de/29787526gs.jpg)
Och här är "förrådet" med de däck som inte sitter på lastaren respektive i formen på elementet:
(https://up.picr.de/29787527th.jpg)
Jag har alltså 12 användbara däck inklusive det första med "sjunkningarna" i, och behovet var/är 10.
Hade jag vetat från början hur det skulle göras så hade det blivit 3-4 till, men jag har ju vad jag behöver så... <drink>.
Nu har jag städat undan alla attiraljer som gick åt för detta och kan återgå till själva maskinen. Det känns bra <evilgrin>.
Snyggt! <tumb> <tumb>
Snyggt jobbat <tumb>
Ja det där är lite annat än traktordäcken från askopparna lol
Snyggt
Kanske dum fråga men...varför ett behov av 10 däck?
Citat från: Ellis skrivet 27 december 2012 kl. 23:55:20
Kanske dum fråga men...varför ett behov av 10 däck?
Kan det vara till dumpern med kanske?
Såå snygga, själv så behöver jag 6, kanske 8 st. Men, de är lite mindre än dina. <drool> varning på dem däck, riktigt bra gjorda, Gunnar! <tumb>
Gunnar behöver som sagt 6 till dumpern, kan ju behålla de två som blir över. Kan ju vara bra med reservdäck... <happy>
Jomenvisst, de jag inte behöver till lastaren ska förstås vara till dumpern <hands>.
Reservdäck behövs nog inte... det är synd att jag inte har bild på hur det såg ut när jag krängde däcken av kärnan. Tål de den misshandeln så tål de ALLT de kan råka ut för på modellen <tumb>
Gott nytt år! <beer>
Tjena!
Ny här men känd sen tidigare på andra forum bla Maskinisten.net!
Grymt impad av ditt bygge utav denna modell och snabbt har det gått från att du börjat till vad du hunnit med hittils. Bra jobbat!
Blev medlem just för att jag läst igenom denna tråd och såg lite prat om diverse redskap, fästen m.m.
"Roterande fäste" som nämndes som tiltar har med rätt namn Redskapstilt och finns av flera olika tillverkare bla Viking Tiltec som numer är konkad.
Osäker men tror tillverkningen ligger hos Götene Construction numer. Sen är det UFO Försäljnings AB.
Götene/Viking eller Volvo tilt som den ocksä är känd som tiltar 20°
UFO tilten finns som 15° alternativt 25°. Redskapstilt på en L220, det finns. En maskin i Kalix uppe i norrbotten som stacka flis en L220E hade det ett tag men det funka inte.
Maskiner över 20 ton då börjar det bli för mycket. Vanligast är det på L60/L70 som nämnts men även blivit vanligt på L90 nu också.
Snabbfäste på maskin, ja det tycker jag helt klart att du ska göra. Med dina kunskaper att rita upp delar så kolla på ett L220E/F/G fäste och gör efter det.
Inget som ser annorlunda ut för om du då gör en i övrigt perfekt modell med ett sämre snabbfäste än 1:1 då förstörs helhets intrycket på den färdiga modellen.
Plog till den maskinen om man vill ha det avancerade sortimentet så Klaffblad/Multiplog. Ett blad med rörliga klaffar för den som inte vet.
Kolla på tex YPV. Robusta och bra samt snygga grejer!
Andra fabrikat finns också men för en maskin i denna storlek så är nog deras att föredra. Annars funkar nog vilken plog som helst vad man tycker passar. Det är upp till dig det vad du vill ha för grejer till modellen.
Men helt klart, satsa på ett snabbfäste för det är få maskiner i Sverige som kör utan. Finns så mycket annat man gör med dem idag att det inte bär sig att ha direktinfästa redskap.
Mångsidig heten ökar markant!
Till bygget i sig, hoppas du gör heltäckande skärmar bak? G modellen ser inte bra ut, i mitt tycke. Alla tycker olika. Att ha heltäckande skärmar gör stor skillnad.
För dig som verkar veta vad du gör så är det en bagatell till det övriga att ta fram.
Tp länkage delen, inlägg 11 bild två. Kommer slut resultatet att vara så på dem? Det blir fel isåfall. Kolla på 220 modellerna 1:1 så är dem urfrästa på båda sidor. En snygg detalj.
Om du tittar på L220E 1:50 (såg att du har en i första inlägget) så ser dina delar ut där precis som modellen har, helt släta utan detaljer.
Skulle du inte ha med det här så blir det som med redskapsfästet, det förstör helhets intrycket på en i övrigt hittils grymt snygg maskin!
Men det kanske kommer till senare på dem delarna? Bygget är bara i början än så mycket kommer förstås att ske men jag bara undrar.
Att fråga om saker som kanske du inte själv upptäckt och som kan ändras innan det är för sent kanske är värt i längden för ett ännu bättre resultat.
Jag tillverkar själv redskap i skala 1:50 och bygger om vissa modeller.
Äger själv L220E där jag har gjort om Tp:n till hur verkligheten ser ut just för att den är fel i grunden.
Se bild på denna länk och jämför med din egen Gunnar
http://postimage.org/image/ixqfcn6tj/ (http://postimage.org/image/ixqfcn6tj/) Även snabbfästet har jag byggt om baserat på orginal till hur 1:1 ser ut.
I övrigt. Lycka till vidare med detta projekt! Kommer följa detta med stort nöje hur bygget framskrider och bidrar gärna med tips ifall det behövs!
@Rille: Tack för ditt inlägg och intresse!
"Till bygget i sig, hoppas du gör heltäckande skärmar bak? G modellen ser inte bra ut, i mitt tycke. Alla tycker olika. Att ha heltäckande skärmar gör stor skillnad." Svar: Heltäckande bakskärmar blir det naturligtvis, det råkar bara vara den fasta halvan ritad ännu <happy>.
Vad gäller G-modellen så kan jag hålla med om utseendet, E-modellen ser "potentare" ut i mina ögon. Anledningen till valet av G-modellen ligger nog mer i min bakgrund som ingenjör... jag tilltalas mera av G-modellens konstruktion och utseende vad gäller leden mellan fram- och bakvagn samt styrcylindrarnas placering och liknande detaljer (yrkesskada kan man säga <tumb>).
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29787615uv.jpg&hash=b65a29d070653f2bd07aadf9d74672ba420b2465)
Snabbfäste blir det, och det ska bli någotsånär original. Det har aldrig varit aktuellt att göra ett "förenklat" som de som en del andra modellastare utrustats med, därmed INTE någon kritik mot dessa. Det jag hade funderingar på var ett fäste som satt på en riktig Catlastare och som jag tycker var snyggare, men som sagt det ska bli Volvo-likt.
TP-länkaget ska oxå bli verklighetstroget så småningom, det jag har gjort är bara för att prova med. Jag tror nämligen att måtten på modellen är fel. Jag ska göra en simulering i cadprogrammets "Dynamic Simulation-del" så småningom för att se att skopan rör sig som den ska. Kollar man på riktiga maskiner så skiljer armlängderna avsevärt mellan olika maskiner, gissningvis beroende på vilka egenskaper man vill prioritera... Vi fick in just en sådan arm från en fullskala 220-maskin för ombussning för något år sedan och den mätte jag upp och den skiljer markant från våra 1/50-modeller, både vad gäller totallängd och dellängder från "mittenhålet".
"Att fråga om saker som kanske du inte själv upptäckt och som kan ändras innan det är för sent kanske är värt i längden för ett ännu bättre resultat."
Absolut <tumb>, kommentarer välkomnas.
Tyvärr har det kommit lite hinder i vägen för mitt byggande, men till helgen hoppas jag kunna göra bakaxeln och kanske t.o.m. mitt växellådshus. Bilder kommer så fort det finns något att visa.
Härligt! Bra val av G-serien. Inte för att F heller är fel det är bara ny bakdel och nytt runt i kring midjan som du säger.
Men G är ju speciellt så du gjorde ett bra val. Sen finns det ju redan L220E modeller i den större skalan av andra så en ny modell är roligare så sett.
Visst är det mycket fel på 1:50 modellerna. Måttar man mot verkligheten så är det i stort sett olika skalor på alla mått.
Så det är lite knepigt ibland vid ombyggnatoner av befintliga maskiner. Man får helt enkelt göra vad som ser rätt ut till maskin och inte vad efter dess mått.
Så har det äntligen blivit lite gjort igen...
Det är alltså bakaxeln som stått på agendan. Om detaljen som ska tillverkas har lämpligt utseende så kan man fräsa den så här:
(https://up.picr.de/29787650lh.jpg)
(https://up.picr.de/29787651tj.jpg)
Som ni ser har jag först kört ett grovskär och det som visas nu är finskäret. På detta sätt och med detta verktyg fick jag alla radier osv. färdiga i ett tempo <tumb>. Hålet för drivaxeln ut till hjulet, lagerläget mot diffhuset mm är redan gjort, fast det syns inte under kylvätskan. Motsvarande del på framaxeln hade inte gått att göra på detta sätt p.g.a plattan som ska sitta ihop med chassiet. Den som vill kan ju kolla hur den såg ut tidigare i tråden.
Det som återstår efter denna operation är att såga bort "foten" som jag spände biten i och sedan svarva detaljen till rätt längd, samt svarva lagerläget och styrningen för planetlådan/navreduktionen, och borra bultcirkeln. Bilder på detta saknas :'(.
Så nu monterar jag ihop bakaxeln. Innehållet (diffen mm) kommer senare för det är inte riktigt klart ännu.
(https://up.picr.de/29787654oj.jpg)
På framsidan ser ni pinjonghuset med kullagret för tiltningen och på baksidan en massiv tapp med samma utseende och lager. Det kan kanske tyckas lyxigt med kullager som tiltlagring men de är tätade och glappfria till skillnad mot om jag satt dit någon form av bussning, så jag tyckte det blev bättre. Det blir lite större än bussning men det är det värt tycker jag.
(https://up.picr.de/29787655ii.jpg)
Dit med navreduktionerna:
(https://up.picr.de/29787657no.jpg)
(https://up.picr.de/29787659jv.jpg)
Och hjulflänsen:
(https://up.picr.de/29787661yq.jpg)
Fälghalvan:
(https://up.picr.de/29787662qq.jpg)
Och hela hjulet med däck:
(https://up.picr.de/29787663yr.jpg)
(https://up.picr.de/29787664te.jpg)
Avslutningsvis en bild på den färdiga framaxeln:
(https://up.picr.de/29787665ex.jpg)
Innehållet i framaxeln sitter där och är smort med långtrådigt fett (fett som inte "lossnar" så lätt och lägger sig där det INTE ska vara). Det som återstår är att sätta dit alla skruvar och lackera. Diffspärr sitter inte i ännu därför att dels vill jag se om det behövs och dels är jag inte helt överens med mig själv om hur den egentligen ska se ut... jag har flera alternativ...
Däcken sitter inte riktigt som de ska på fälgarna eftersom jag inte har distans/vikt inuti, som trycker ut däcksfoten mot fälgens fläns ännu, men det kommer det med <happy>.
Härnäst ska jag fräsa lagerhusen för bakaxelns tiltning och borra fästhålen i bakramen så går det att montera dit både fram och bakaxel i chassiet och "provköra" <evilgrin>.
Så snyggt, jäklars så kul det måste vara att kunna tillverka så fina delar, kan man ladda ner "GunnarsModellKunskapsApp" någonstans? lol
Riktigt snyggt....åter igen! [worthy]
Wow, en fröjd för ögat <tumb>, det måste det vara roligt att kunna tillverka precis allt själv särskilt då maskinen är färdig och man vet att man bara har köpt råmaterialet till den.
Ja den där appen som G-Crawler nämde "GunnarsModellKunskapsApp" skulle man vilja ha. :)
Jaha, då är mobilen fuktskadad, dregglade ner telefonen när jag såg axlarna du tillverkat... <drool> [worthy]
Idag har jag fått mer gjort <happy>
Vi börjar med lagerbockarna för bakaxelpendlingen, som jag felaktigt kallat för bakaxeltilt, med monterade lager (61803-2RS, 17x26x5):
(https://up.picr.de/29788697qw.jpg)
Och så här ser det ut när de sitter på axeln...
(https://up.picr.de/29788698qs.jpg)
De sitter skruvade med 4 M4 som synes på nästa bild
(https://up.picr.de/29788699qg.jpg)
Uppochner... +-15grader som på originalet <tumb>
(https://up.picr.de/29788702ys.jpg)
(https://up.picr.de/29788703se.jpg)
Och rättvänd som sig bör
(https://up.picr.de/29788701sl.jpg)
(https://up.picr.de/29788700uu.jpg)
Sedan har jag oxå hunnit göra växellådshuset. Det är 60x60x37mm:
(https://up.picr.de/29788705td.jpg)
Och testat hur det blir med diffen och de utgående axlarna till fram- och bakaxlarna
(https://up.picr.de/29788706iv.jpg)
(https://up.picr.de/29788707be.jpg)
Jag var ju tvungen att se hur det skulle bli med lådan på plats oxå
(https://up.picr.de/29787677kg.jpg)
(https://up.picr.de/29787649pj.jpg)
Eftersom kardanaxeln mellan lådan och bakaxeln blir kort så lutar jag lådan lite bakåt/nedåt för att vinkeländringen i knutarna ska bli lite mindre. På köpet blir den delen av den främre kardanaxeln som syns helt horisontell, som på originalet <tumb>, vilket den inte var innan.
Imorgon söndag ska jag förhoppningsvis hinna göra resterande delar till växellådan, dvs gaveln/locket som motorn sitter på, och lagringen och manöverarmen till diffspärren. Kugghjulen och det andra är ju som ni sett redan gjort, det betyder att jag kanske kan montera ihop hela lådan i morgonkväll <happy>. Nja kanske inte förresten, för de inre axlarna är ju inte gjorda ännu :'(. Kanske skulle göra dem nu då <evilgrin>
Det är så vackert att man blir lite våt i ögat!
Läckert!! <tumb>
Vill ha begäret bara växer ju mer man tittar i denna tråd.
Nu när du har byggt första maskinen så är det bara att bygga några till för JAG VILL HA EN.......
Snyggt jobbat som bara den.....
ang målning av maskinen, ska du pulver lacka den kanske?? eller 2komp, du har ev sagt det tidigare i tråden, har då missat det isåfall..håller med dom andra på forumet,grymmt snyggt.. ps ett krossverk till denna skönhet skulle sitta fint, ett framtida bygge eller?? [worthy] <tumb> <tumb>
Så skönt härliga bilder som kommer ifrån dig, Gunnar...
Mycket härligt, styrningen kommer du göra dwn hydraulisk eller eldrivet?
Då får vi se den snart på hjulen igen med nästan klar drivlina och en " [play] " Gunnar på bild... <evilgrin>
Några korta svar bara: Lackeringen blir nog med Volvos originalfärg hoppas jag. En av mina tidigare anställda jobbar numera på Volvo i Braås (dumpersfabriken), så jag hoppas han kan fixa en skvätt åt mig. Pulverlack tror jag inte på, dels problem med riktig kulör (det gäller ju att hitta någon som använder den kulören och som är villig att göra jobbet... Svar nej) dels blir tjockleken alldeles för stor på skiktet.
Styrningen blir med servo som är nedväxlad 5:1, dels för att få kraften 5 ggr större och dels få hastigheten 1/5-del av servots. Har ni sett en riktig lastare svänga fullt åt ena hållet på 0,15 sekunder <evilgrin>. Även denna rörelse ska vara så verklighetstrogen som möjligt <tumb>
Så här blir det:
(https://up.picr.de/29788748eq.jpg)
Servopotentiometern är urplockad och placerad ovanpå istället, likaså är det fysiska rotationsstoppet i servot borttaget. Servoaxeln kan nu snurra hur många varv som helst... Konstruktionen är redan gjord och funkar perfekt <tumb>.
Men det blir förstås cylinderattrapper oxå, så det ser riktigt ut.
Aha! Du har pillat på det redan. Sitter poten rakt över vridaxeln så den känner av när framdelen svängs mot bakdelen. Så är det jag tycker att ser ut som... <tumb>
@Mullis: Ja så är det och så måste det ju vara om man inte av någon mystisk anledning har utväxling till poten oxå. En sådan mystisk anledning skulle, i mitt fall, kunna vara att ett normalt servo har +-60 graders rörelse men i lastaren är rörelsen +-37 grader. Denna skillnad ska jag dock ta hand om i sändaren genom att begränsa rörelsen elektroniskt <tumb>
Lite mer växellåda...
Så här såg det ju ut i Cad:
(https://up.picr.de/29788752tt.jpg)
Och nu är de flesta bitarna i lådan klara och jag provmonterar. Först 3 bilder på mellanaxeln i olika stadier:
(https://up.picr.de/29788710ix.jpg)
(https://up.picr.de/29788711wl.jpg)
(https://up.picr.de/29788713un.jpg)
Ingående delar i primäraxeln ser ut så här:
(https://up.picr.de/29788714dw.jpg)
Och ihopsatt med motor:
(https://up.picr.de/29788715af.jpg)
(https://up.picr.de/29788716ud.jpg)
Allt utom motorn monterat på "locket" till lådan:
(https://up.picr.de/29788717gm.jpg)
(https://up.picr.de/29788696nq.jpg)
Och det passar och snurrar lätt som det var tänkt <happy>.
Det som återstår, innan lådan kan monteras slutgiltigt, är de 4 medbringartapparna som saknas i biten som skjuts mellan de båda kugghjulen med 4 småhål (se bilden på primäraxeln några bilder ovan). Därefter pressa dit denna medbringare i kopplingsoket. Dragstängerna för oket och några distanser på axlarna saknas oxå.
Nu ska jag ner i källaren och försöka göra medbringartapparna Ø2x9, med konade ändar för att de lättare ska äntra i hålen i kugghjulen <evilgrin>. Så små detaljer är jag inte speciellt förtjust i...
Det där ser väldigt fint ut! :)
Dreven var väl i stål, eller har jag missuppfattat? :)
Nej dreven är av polyamid (nylon). Finns absolut ingen anledning att ha slamrande ståldrev i den delen av transmissionen som går med högst varv (dvs lägst vridmoment, vilket är det som i praktiken dimensionerar), dvs närmast motorn. De håller, jag garanterar, och går tyst utan smörja <tumb>. De enda dreven som är av stål är de i själva differentialen och det beror på att de är små och att jag inte kan tillverka dem utan trådgnisten. Plastdreven är ju frästa som jag visat tidigare.
Lika snyggt som vanligt!
Liten fråga bara, möjligt att du svarat på det innan. Men varför inte köra riktig hydraulisk styrning istället för med servo? Är det för centreringens skull?
@Iccccie: Huvudsakligen för centreringen. Det går visserligen att fixa oprofessionellt genom att placera ventilen på vridningsaxeln, men det tilltalar mig inte så det blir "mekaniskt" till att börja med åtminstone. Med hydraulisk styrning blir mixningen av kanaler ännu krångligare om man inte accepterar att oljeflödet till andra förbrukare minskar när man svänger. Jag har ju redan nu räknat med 2 pumpar på samma axel för att inte lyft och tilt av skopan ska påverka varandra <evilgrin>. Lyft och tilt får alltså varsin pump, och sedan får jag se vilka extrafunktioner som hamnar på den ena eller andra pumpen oxå <tumb>.
Växellådan ihopsatt och provkörd <tumb>, visserligen inte permanent ihopsatt men ändå...
(https://up.picr.de/29788772gf.jpg)
(https://up.picr.de/29788773lq.jpg)
Och från framsidan där än så länge bara "manöverstagen" sticker ut. De är provisoriska och ska anpassas till oket som ska dra dem ut och in mellan hög- och lågväxel.
(https://up.picr.de/29788771dv.jpg)
Jag är nöjd <happy>. Den fungerar precis så bra som jag räknat med. Den går tyst och fint på bägge växlarna och det går lätt att växla utan slammer osv. Jag har även testat diffspärren, även om manöverdonet till den inte är monterat ännu, och den funkar oxå utmärkt vad det verkar.
Härnäst tänker jag göra åtminstone den främre kardanaxeln och leden, eller rättare sagt axeln, som utgör styrled. Därefter montera styrservot med sin lösa potentiometer. Efter detta går maskinen att köra och då ska jag för första gången försöka filma oxå... vi får se hur det går :-\
Riktigt tuff! [dance1]
Ser riktigt bra ut, kul att det fungerar bra!
Nu längtar man tills du börjar filma!! <tumb>
Så har det blivit LITE mer gjort :), dock ingen film :'(
Kardanaxlarna är klara och monterade, fast de ska så småningom (när allt annat är gjort och maskinen körbar) tillverkas med detta utseende eller liknande, dvs se mer verklighetstrogna ut:
(https://up.picr.de/29788806ta.jpg)
Mina ser än så länge ut så här:
(https://up.picr.de/29788777ex.jpg)
Respektive så här:
(https://up.picr.de/29788776zw.jpg)
(https://up.picr.de/29788775wm.jpg)
Det ska naturligtvis INTE vara bult och mutter under kardanaxeln som bilderna visar... man tager vad man haver vid provmonteringen <happy>
Jag har provkört det hela "på bänk", men eftersom jag väntar på servon till växellådan och hydraulventilerna så behagar inte växeln ligga i vid körning utan att man håller i "manöverpinnarna"... och därför kan jag inte låta den köra utan hjulen är uppallade vid provet. Men den är stark, om jag håller fast hjulen så snurrar fälgarna i däcken. Däcken är visserligen inte "fastklämda" mot fälgkanterna ännu men går rätt trögt ändå.
Servona hoppas jag få idag eller imorgon, beställda från Hobbydirekt i Tyskland. De skickades i Torsdags.
Sedan har jag kvar att montera servopotentiometern på "styraxeln" för att det servot ska gå att styra med.
Jag/vi (brorsan är mig behjälplig) har dock ett större bekymmer: ESC, en Robbe BL918 envisas med att vara "Air" dvs motorn går inte att reversera. Detta ska ändras, dels genom ett dj...a omständligt förfarande med sändaren och sedan ytterligare ändring med programmeraren jag köpte till. Via sändaren går det inte att göra den första inställningen av någon anledning... man kan undra varför inte ALLA inställningar kan göras med programmeraren. Vi ska testa andra sätt ikväll...
Jag gjorde dock en "hastighetstest" genom att ta tid på 10 hjulvarv och sedan räkna ut vilken hastighet det motsvarar hos den stora maskinen och det blev inte mer är 9-10 km/tim. Det visar sig dock att det beror på att brorsans batteri var på 6 volt och jag ska ha 3S Lipo dvs mellan 11 och 12 volt så min "riktiga" hastighet bör bli max 18-20 km/tim som jag räknat med. På lågväxel kan jag verkligen krypköra vilket ska visa sig endera dagen <happy>
Fortsättning följer...
Spännande det är nära nu <happy>
Spännande! <happy> <happy>
Fixat ESC:n <happy>. Löjligt enkelt om de bara hade skrivit bruksanvisningen på ett vettigt sätt <tumb>.
Brukar kunna vara så ibland [vogel]
Har nu läst denna underbara tråd non-stop och kan bara hålla med i <hands> <hands> <hands> <hands> <hands> <hands> <hands>
Har fått en ny idol som heter Gunnar [dance1]
//Loke
@Brage Viking: Det var ju trevligt att höra <tumb>. Då har du haft att göra en stund kan jag tänka mig...
Även om jag varit tyst några dagar nu så innebär inte det att jag inte gjort något :).
Jag har haft maskinen körbar, och kört oxå förstås (utan hydraulik än så länge), och som med alla "prototyper" är det lite att ändra och förbättra: Jag har fått mina servon och monterat de 2 som sitter på växellådan. Det fungerar bra. Växeln ligger på en trelägesbrytare med friläge i mitten.
Styrservot är testat och fungerar, men inte bra, så därför håller jag på med montering av ett digitalt dito. Jag köpte ett Savöx SC-1256TG som ger 20kpcm vid 6volt. Det var bökigt att löda bort/isär återföringspotentiometern från kretskortet men det gick till slut. Nu är en extra treledare utdragen ur servot till den externa poten. Det behövs ett nytt fäste för denna för den gamla och den nya är naturligtvis inte lika. Jag har emellertid monterat servot i maskinen och konstaterat att det svarar mycket bättre när jag vrider poten för hand.
Här är en länk som förklarar skillnaden mellan digitala och analoga servon och för- och nackdelar med dem:
http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf (http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf)
Det jag ville åt är att det digitala har fullt vridmoment oavsett hur lite du svänger/rör spaken. Det gamla var inte starkt nog vid små spakrörelser utan först när jag svängde lite mer... Inte godtagbart <tumb>. Nackdelen med det nya servot är att det går för fort trots att jag då har det nedväxlat 5:1, men det fixar sig i sändaren.
Radio har jag ju inte ännu utan jag snyltar på brorsans FC16 boat and truck, men jag lutar starkt åt en Robbe/Futaba FX20, vilket i praktiken är en Futaba 8FGSuper (12+2 kanaler) fast inbyggd i en pultsändare typ FC16.
Samtidigt med Savöx-servot köpte jag oxå 3S-lipo, vilket resulterade i MYCKET bättre "fartegenskaper". Nu går maskinen realistiskt fort vid lastningsarbete UTAN att växla <happy>.
Det som ska göras närmast, bortsett från poten till styrservot, är att fylla bakaxeln med diff och spärr. Hittills har jag bara haft "framhjulsdrift" utan diffspärr vilket minskar framkomligheten...
Det var förmodligen allt för idag, nu närmast [coffe]
Kul att du pillar vidare! :)
Men skulle det inte vara enklare med hydraulisk styrning än att jäklas med servona? [conf]
Att göra en extra ventil är väl inget problem för dig, eller var det centreringen du ville åt med servot?
Jag kopierar mitt svar från lite högre upp på sidan:
@Iccccie: Huvudsakligen för centreringen. Det går visserligen att fixa oprofessionellt genom att placera ventilen på vridningsaxeln, men det tilltalar mig inte så det blir "mekaniskt" till att börja med åtminstone. Med hydraulisk styrning blir mixningen av kanaler ännu krångligare om man inte accepterar att oljeflödet till andra förbrukare minskar när man svänger. Jag har ju redan nu räknat med 2 pumpar på samma axel för att inte lyft och tilt av skopan ska påverka varandra <evilgrin>. Lyft och tilt får alltså varsin pump, och sedan får jag se vilka extrafunktioner som hamnar på den ena eller andra pumpen oxå <tumb>.
För övrigt är ju servot både inköpt och moddat redan. Det är bara pot-fästet kvar och det pillar jag med nu. <tumb>. Jag väljer som bekant inte de enklaste vägarna utan de som, av en eller annan anledning, tilltalar mig <evilgrin>.
Okej, jag förstår! [worthy]
Som ni märkt har jag inte lagt upp något på ett tag... men nu kommer det lite <tumb>
Dels har jag grubblat på vilken radio jag ska skaffa och hur servon mm mm ska placeras i lastaren, dels har jag ändrat diffspärrlösningen till en förhoppningsvis bättre än min tidigare.
Vi börjar med diffspärren som nu är typ klokoppling med vajermanöver istället för den hydrauliska jag hade ritat förut. Så här ser delarna ut:
(https://up.picr.de/29788830fs.jpg)
(https://up.picr.de/29788831bz.jpg)
(https://up.picr.de/29788832fn.jpg)
(https://up.picr.de/29788833rz.jpg)
(https://up.picr.de/29788834zc.jpg)
(https://up.picr.de/29788835mc.jpg)
Och så här ska det bli när det är monterat i maskinen:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29788929cg.jpg&hash=f48600ab91d4b47d57037d62962f1da4ec0436ba)
(https://up.picr.de/29788942uo.jpg)
Byglarna med de 4 jacken är för att fästa ytterkabeln i, och sedan fortsätter förstås vajern fram till manöverarmen.
Sedan har jag ett par bilder på hur "installationen" av servon mm kan tänkas bli... Först en bild så ni kan orientera er <tumb>:
(https://up.picr.de/29788843ra.jpg)
Med borttagen sida och motorhuv:
(https://up.picr.de/29788842ps.jpg)
Hela utrymmet bakom bakaxeln ska bli hydraultank med hydraulpumpen skymtande bakom ventilpaketet.
Längst till höger, ovanpå motvikten, har jag ritat dit Coronas 14-kanalare om jag nu fastnar för Robbes FX20 eller FX30. Har inte bestämt mig ännu.
Växellådan har kompletterats med ytterligare ett servo för diffspärrarna i fram- och bakaxel. Jag spärrar dem samtidigt men fördelningslådan blir ju separat.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29788991mj.jpg&hash=cb5db7aa597e3d2d03a08bfff94b9df8e3e9ed34)
Och så rundar vi av med hur det ser ut inuti framvagnen där man ser dels framaxeln med den nya diffspärren och dels kardanaxeln med sitt stödlager.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29789013pv.jpg&hash=68fca69624adec1a2e26166735a2865e05570233)
Det kommer att bli trångt härinne för det är massor med slangar som kommer in hit. Inte bara de till lyft och tilt utan oxå de till redskapsfästet och reserv till ett redskap... Vi får se hur det går...
Nu får det bli en kvällsmacka och därefter en god bok innan sömnen förbereder mig på en ny dag <happy>
Lite nytt, inte så mycket men jag har svårt att släppa ett problem och fortsätta med något annat innan det första är löst :-\
Först ett par bilder på undersidan som den ser ut just nu:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29789317uu.jpg&hash=db833733a1cca43c3dbc9ce8481c4ceaeac46705)
(https://up.picr.de/29788828vh.jpg)
(https://up.picr.de/29789165aw.jpg)
Fjädern som syns på bilden ovan trycker manöverarmen så att spärren aktiveras när den vridit sig så mycket att klokopplingen kan gå i ingrepp, men när man/servot drar i vajern, som bilden visar nu, så läggs spärren ur "med våld". Det funkar perfekt <tumb>.
Hursomhelst så är axlarna funktionsdugliga och monterade så det går att köra mackapären, och då kommer ju problemet jag strulat en del med: mitt fartreglage (det är ju en outrunner jag har) funkar ju som (antar jag) era gör nämligen farkosten står stilla med spaken i mittläget och det gillar INTE jag. Jag vill INTE att maskinen börjar backa om jag råkar dra spaken lite för långt tillbaka. Alltså vill jag ha fram/back skiljt från denna spak... för övrigt är det så att fartreglaget "hänger sig" om man passerar stopp för fort... och det är inte speciellt fort heller.
Problemet består då i att skilja gasreglaget från fram/back. Enkelt kan man tycka... det borde ju finnas någon elektronisk grej som fixar detta, och det kanske det gör men jag har inte hittat någon sådan. Alltså tänkte jag att det kan väl inte vara så märkvärdigt att göra en elektronisk själv, men det är det därför att fartreglaget får ju signaler tillbaka från motorn och dessa signaler kan inte passera någon elektronik mellan fartreglage och motor :'(. Är ni med? Alltså får det bli en mekanisk lösning, exvis ett relä som växlar 2 faser. Även detta visar sig inte vara helt enkelt för då skulle man behöva en multiswitch till radion för att kunna få en utgång i mottagaren att driva reläet. Och sedan ska man leta rätt på ett lämpligt relä. Alltså, i vanlig ordning, får man hitta på något själv och då blev det så här <tumb>:
(https://up.picr.de/29789399xb.jpg)
(https://up.picr.de/29789400fy.jpg)
(https://up.picr.de/29789397cl.jpg)
Dvs ett servo får driva en omkopplare och så här ser det ut i verkligheten, dock inte på rätt ställe i maskinen:
(https://up.picr.de/29789450fg.jpg)
(https://up.picr.de/29789449xr.jpg)
Det funkar bra även om det kanske inte var det bästa jag gjort... Nu manövrerar jag det med en 3-lägesbrytare på sändaren. Det är ju brorsans anläggning jag snyltar på än så länge och i den finns inte multiswitch ännu så där har vi snott en av propkanalerna och ersatt denna spakrörelse med 3-lägesbrytaren. På denna brytare har vi lött in 2 motstånd vardera på den ordinarie potens halva värde, och därmed har vi fått 3 exakta lägen på servot och då förstår ni precis hur min omkopplare funkar <happy>. Utöver detta ska vi nu försöka förregla så att man inte kan slå fram/back utan att "hastighetsspaken" står i stoppläget, dvs helt mot mig.
Vad jag oxå ville ha var att mellan stopp och fullgas skulle det vara HELA spakrörelsen och inte som förut bara halva fram och halva back.
Nu har jag styrning på höger spak och gas på vänster, men hur [angry] styr jag då skoprörelserna samtidigt som maskinen går sakta framåt? Alltså provade jag att flytta gasen till högerspaken oxå för att känna hur det kändes att både styra och gasa med höger tumme. Inte färdigtestat därför att den spaken är återfjädrande och gasen råkade vara från mittläget och MOT mig, så det blir till att ändra och prova igen.
På vänstersidan funderar jag på Actros idé från en tråd på RSB där han och swerecon pratar om navystick:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29789480pi.jpg&hash=ac57404b4ea8506483850a20d5474f85f8b1fcb9)
Den ena spaken till lyft den andra till tilt.
Så nu undrar jag i första hand hur ni som har hjullastare styr det, och i andra hand om någon har en briljant idé om att så här ska det naturligtvis funka <happy>
O.S.A <happy> Om svar anhålles.
Finurligt värre måste jag säga. Själv har jag inte uppfattat problematiken med att köra med bara stickorna faktiskt.
Jag har fram/back och tilt på skopan på högra stickan, höger/vänster och Höj/sänk på vänstra stickan.
Det problem du hade med att den reagerade lite häftigt eller tidigt från mittenläget som du löst med en omkopplare, hade det inte funkat att bara lägga lite expo på den kanalen på sändaren?
Jag hade nog föredragit att ha fram/back på samma sticka utan omkopplare, för när man kör hjullastare blir det mycket framåt/bakåt/framåt. Jobbigt att behöva slå om en brytare varje gång.
Men det är min åsikt :P
Nu har jag för första gången varit ute och kört i trädgården och det var ju skoj <evilgrin>. Inte riktigt som en crawler men inte så tokigt ändå, jag får be brorsan ta en liten film efter jobbet. Det man kan konstatera är att diffspärrar är nödvändigt även mellan fram och bakaxlar. Jag har ju diffspärr på alla 3 ställena men mellan fram och bakaxeln är den inte "ansluten" till servot ännu så det gick att köra fast i snön med framhjulen spinnande och bakhjulen stilla.
Möjligen ska/kan jag prova med dels ett distinkt mittläge på gasspaken (det är det inte nu) och dels, som du säger swerecon, lite expo på spaken. Får kolla med brorsan om det går på FC16B&T som vi använder nu. Annars hade jag nog tänkt komplettera stickan med en integrerad frambackopplare antingen som Robbe original eller som på Spectrum DX10:an. Min separata 3-lägesbrytare var/är en tillfällig lösning. Man ska nog inte behöva ta handen från stickan, nej <tumb>.
Men fortfarande känns skopmanövern oklar... jag tycker inte man ska behöva tänka vänster/höger för en lyftrörelse utan det ska vara som exvis med navystickan fast jag misstänker att det inte är så lätt för en pensionär att lära sig koordinera dessa rörelser så att det ser naturligt ut [vogel]
Låter som du haft en trevlig upplevelse i trädgården <tumb>
Ja, borde gå att lägga expo på den, har haft en sån radio själv men utforskade aldrig den delen tyvärr.
Ett annat alternativ är ju att du lägger fram/back och styrning på samma sticka och upp/ner, skopa upp/ner på en sticka. Kanske lättare att lära sig <tumb>
Ja det var så jag testade men spakfunktionen var ju tokig. Men jag ska testa att ha hela "körandet" på högerspaken, men ändrad då så att jag får full rörelse på gas och utan återfjädring... eller, tanken slog mig nu, kanske med svag återfjädring till stopp... vi får prova och se.
Från det ena till det andra fick jag just svar från Robbe att det inte finns någon multiswitch till deras FX-serie, den nya serien alltså. Till FX14 och FX18 finns det en men jag vill inte ha en radio som inte tillverkas längre. De bägge senare är ju f.ö 40MHz och jag vill helst ha 2,4GHz.
Ett tips Gunnar, tänk inte så mycket. För min del var det lättare att lära mig när man slutade tänka "höger upp vänster ner", bara kolla vad maskinen gör och dra i spakarna tills det blir rätt. Efter ett tag så sitter det där, ibland kommer det tillbaka att "vilket håll var det nu på spaken" och då blir det oftast fel :(
Hjullastaren var inte så farlig men grävmaskinen där man skulle vilja ha tre spakar framåt/bakåt har jag haft problem med. Det krävs övning och man börjar fatta hur det fungerar ;)
Bilderna fungerar inte för mig? Bara Photobuckets logga.
Nej jag misstänkte att det skulle skita sig med bilderna [angry]. Jag ser dem inte heller.
Det beror på att PB har ändrat sin site eller hur man nu ska uttrycka det. Detta gjorde att de senaste 20-25 bilderna hade hamnat i fel bibliotek hos dem. Jag tvekade om jag skulle flytta dem för jag misstänkte vad som skulle hända. Men jag provade med en bild och det verkade funka när jag gick tillbaka till min tråd och kollade, så jag flyttade resten och då blev det som det blev [conf].
Det konstiga är att detta gjorde jag EFTER mitt senaste inlägg, men de som tittade i min tråd igår såg uppenbarligen bilderna eftersom de kommenterat dem...
Jag ska försöka rätta till det under dagen så du/ni får kika in ikväll igen <tumb>
Jag tror det funkar med bilderna nu <happy>
<happy> Hej Gunnar. Måste bara uttrycka min beundran för Ditt arbete. Du är ju fantastisk. Vi finns ju ganska nära varandra (Vänersborg) så det kanske blir möjlighet att kika på underverket. Tänkte boka tid med Dig att Du bara fortsätter med en bandgrävare till mig när Volvon är klar. Behöver inte vara klar före midsommar <hands> Jag slant ju bara in på detta ämnet med skalamaskiner när jag såg en bandgrävare på ett filmklipp. Visste inte att dessa maskiner fanns. Nu spara jag på alla sätt för att kunna köpa en byggsats till en grävare. Ibland känns det som att stora pojkar inte får leka.....men alla Ni på forumet har snabbt tagit bort dessa dumma tankar. Keep On !
Hej Gunnar. Påen riktig hjullastare är det ganska vanlig med spakstyrning som sitter i vänster armstöd, där finns också en trelägesbrytare som manövrerar fram, back och neutral i växellådan. På Volvos hullastare sitter det oftast en spak för varje hydraulfunktion på höger sida. Spaken längst till höger är skopa upp och ner, nästa spak mot dig är tilt av skopa och sen finns det oftast en eller två spakar till mot dig för extrafunktioner så som högtippande skopa och timmergrip.
På Ljungbymaskin är det vanligt med en joystick för att manövrera skopan. Då är skopa ner och upp framåt och bakåt på joysticken och tömmer skopan gör du med joysticken du åt höger och tiltar upp skopan gör du med joysticken åt vänster mot dig. Extrafunktioner styrs med spakar framåt/bakåt.
Det är lite ovant att köra en Ljungbymaskin med joystick till skopan om man är van att köra Volvo men man kommer väldigt snabbt in i det.
Jag ser fram emot en film på de första provkörningarna <hands>
/Anders
Ja bilderna finns på sin plats igen :)
CitatPåen riktig hjullastare är det ganska vanlig med spakstyrning som sitter i vänster armstöd, där finns också en trelägesbrytare som manövrerar fram, back och neutral i växellådan.
Ja det ser man bl.a. i en del av Volvos demofilmer. Jag har nu ändrat spakfunktionen så gas och svängning ligger på höger spak, och fram/back fortfarande på separat trelägesbrytare. Det känns bättre att ha dessa funktioner på högerspaken av någon anledning och det funkar bra tycker jag. Jag har ju då HELA spakrörelsen för gasen och det är mycket lättare att köra mjukt då. Fram/back ska byggas in i samma spak på ett eller annat sätt, beroende på vilken sändare jag fastnar för <tumb>.
CitatSpaken längst till höger är skopa upp och ner, nästa spak mot dig är tilt av skopa och sen finns det oftast en eller två spakar till mot dig för extrafunktioner så som högtippande skopa och timmergrip.
Precis så ska det bli fast det blir på vänster spak, som då ska byggas om till 2 parallella i stället för i kors. De rörelser som "saknas" i denna spak hamnar då på skjutreglagen mitt på sändaren <tumb>, om jag inte får för mig att flytta även de till de båda parallella <evilgrin>, men då är ju alla fingrarna på vänsterkrattan engagerade på en gång och det blir kanske LITE för mycket. Att fantisera kostar inget ;).
Jag var ju en hårsmån från att köpa en Graupner MC20 för en månad sedan då jag fick syn på Graupners ansökan om företagsrekonstruktion. Men den saken tycks nu ha löst sig i.o.m att det sydkoreanska företag som tillverkar radioanläggningarna åt Graupner har tagit kontroll över dem. Så nu ska jag göra mig ärende till Hobbyborgen i Klavreström (som är generalagent för Graupner och ligger några mil från Växjö där jag ju bor) och titta på och känna på MC20, så får vi se sedan.
Det är f.ö. så att till den anläggningen finns det multiswitch typ Robbe FC16B&T. Sändaren har detta inbyggt från början så det man köper till är den delen som hängs på mottagaren. Men den är inte gratis precis... , men lite billigare än motsvarande delar till Robbe, så det får väl gå det med...
Som jag skrev lite längre upp så har INTE Robbe det till sina nyare anläggningar typ FX20 osv, tyvärr.
CitatDu bara fortsätter med en bandgrävare
Jag håller med om fascinationen för bandmaskiner av alla slag, men det jag har emot dem (och som bekräftas av kommentarer på diverse fora) är känsligheten för grus och sten i larverna. Det förvånar mig faktiskt att det inte tycks vara några problem på riktiga (skala 1:1) maskiner :-\.
Så någon bandmaskin kommer jag nog inte att bygga, varken till dig eller mig själv <happy>.
Och vad gäller film så har jag försökt sköta både kamera och maskin själv, men det lämpar sig inte för publicering. När sedan brorsan kom hem var det för mörkt ute och idag är det någon dm snö. Ljust och trevligt men inget för en liten halvbyggd omålad hjullastare... Vi får se om det går att göra något inomhus istället.
Jag tycker att det är viktigast att du själv blir nöjd och kan manövrera din maskin på ett sätt som passar dig.
Jag blev lite orolig över vad du skrev om att fartreglaget hänger sig i ett tidigare inlägg. Jag har tänkt att använda samma typ av reglage och är väldigt nära att skicka en beställning. Kan du beskriva problemet lite närmare? Tycker du det är så allvarligt att jag bör se mig om efter något annat reglage?
CitatJag håller med om fascinationen för bandmaskiner av alla slag, men det jag har emot dem (och som bekräftas av kommentarer på diverse fora) är känsligheten för grus och sten i larverna. Det förvånar mig faktiskt att det inte tycks vara några problem på riktiga (skala 1:1) maskiner .
I skala 1:1 krossas sten och grus av maskinens tyngd till småbitar som faller ur larverna av sig själv, det finns även hål på strategiska ställen för att de ska vara så självrensande som möjligt.
Jag stod och tittade på en Volvo EC700 som larvade förbi på 5-10 meters avstånd på Växjö Energi AB för ett tag sedan och på den syndes och hördes det tydligt hur sten och grus krossades till småbitar så det dammade om det :D
/Anders
Precis som på Werners Liebherr! [dance1]
VIDEO 91 Seltene Einblicke.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=rio1bcGE1O8#)
CitatJag blev lite orolig över vad du skrev om att fartreglaget hänger sig i ett tidigare inlägg. Jag har tänkt att använda samma typ av reglage och är väldigt nära att skicka en beställning. Kan du beskriva problemet lite närmare? Tycker du det är så allvarligt att jag bör se mig om efter något annat reglage?
Jag har alltså ett Roxxy BL918 och motorn är en Roxxy 3529 (500kv). Det är en av de mest lågvarviga jag lyckats hitta i den storleksklassen. Som kommer att framgå av videon, som jag bara MÅSTE få till i helgen, så är den urstark även när den går så långsamt att man nästan kan räkna varven <tumb>.
Med reservationen att jag inte lyckats ställa in optimala parametrar i ESC:n ännu (vad jag har det inställt på kan jag visa om någon är intresserad) så kan jag säga följande:
Köp programmeringsenheten, den underlättar mycket. Att ändra via sändaren är tidsödande och krabbigt, men med enheten är det enkelt och snabbt att ändra och prova.
När ESC är inställd för fram/back direkt via spaken (till skillnad från min lösning där ESC fungerar som på ett flygplan, dvs bara styr EN rotationsriktning) så kan man inte bara dra spaken från fram till back utan att man väntar ett ögonblick. Det verkar som om elektroniken måste få en eller annan sekund på sig att konstatera att motorn står stilla. Gör jag inte det så får jag "backa" tillbaks till stopp och försöka igen. Om detta har med parametrar att göra eller inte vet jag inte, men mig kvittar det för jag vill ha FULL spakrörelse på gasen. Som mitt fungerar nu så är det som att slå om en strömbrytare (och det är ju vad jag gör) på en trefasmotor, den reverserar direkt. Men så ska det INTE vara när det är klart.
När man satt igång radion och det "kvittrat" färdigt i ESC:n, och man börjar dra på så "gnisslar" det i motorn innan man ökat varvet lite. Det är inte mekaniskt utan något elektroniskt, men när varvet/gasen nått 5-10% (av fullgas) så tystnar det och allt går mycket tyst och mjukt.
Det enda som jag egentligen tycker är ett problem med denna ESC (jag har ingen aning om det gäller bara denna eller om det är ett allmänt/vanligt "fel") är att den störs av mitt stora digitala servo som används till styrningen av maskinen. Servot är ett 20kpcm Savöx 1256TG. Det kan naturligtvis tänkas att det beror på att radion bara är "nerslängd" i maskinen och antennen råkar vara olyckligt placerad. Felet uppträder dock bara när servot närmar sig sina ändlägen, däremellan funkar det som det ska. Men OM ESC:n störs så stannar bara motorn och man får dra spaken till stopp och vänta på att det "kvittrat" till igen, sedan är det bara att köra igen. Det har oxå hjälpt att via sändaren ställa in servot så att det inte kan göra riktigt fulla utslag, men så ska det inte vara sedan för då svänger inte maskinen så tvärt som den ska kunna.
Det är ju oxå möjligt att den 2,4GHz anläggning jag ska ha löser detta problem :-\
Om du ämnar använda den gamla typen, analoga, servon så verkar inte det jag nämnt vara något problem.
Vad som däremot är störande med mitt digitala styrservo (det gäller f.ö. alla digitala servon, även de små jag har till allt annat) är att de väsnas avsevärt mer än de gamla analoga. Jag vet inte om detta oväsen kommer att döljas av dieselmotorljudet och när det kommer "kaross" på maskinen, men det är något att tänka på om man störs av "onaturliga" ljud.
Om Werners film: Jo nu när du visar den igen så känner jag igen den.
Och om att sten krossas när de kommer in i stora maskiners larver så borde jag ju kunnat komma fram till det genom att använda huvudet :'(. Man lär så länge man lever.
Hursomhelst blir det inga larvmaskiner för min del, men kanske en väghyvel <tumb>. Jag snubblade över nån tysk tråd med en stor Cat... imponerande var det.
Jag tror inte det digitala servot stör på det viset. Det som troligen sker är att servot drar så mycket ström från BEC-kretsen att mottagaren tappar kontakten med sändaren och går in i failsafe, därför startar reglaget om..
Angående ESC så hänger det sig inte. De flesta reglage har en inbyggd delay mellan fram och back. Just att man måste dra dra spaken 2 ggr bakåt för att få back är ingen ovanlig lösning på det.
Tack Olof för det svaret! <tumb>
Jag tror du har helt rätt. Jag har sedan länge tänkt att jag skulle skaffa en separat BEC eftersom den i ESC:n inte kan lämna mer än 2A. Jag har dock inte tänkt på att just det kan vara förklaringen till störningarna. Det blir till att beställa ett http://www.hab.se/bec-krets-switchad-650v-in--ut-20a-555679v-p-11464-c-888.aspx. (http://www.hab.se/bec-krets-switchad-650v-in--ut-20a-555679v-p-11464-c-888.aspx.)
Och vad gäller ESC:n och delay så stämmer säkert det oxå. Man lär sig... sånt här fanns överhuvud taget inte när jag var ung och höll på med RC senast... det är minst 30 år sedan [shock]
Det som stör mig är att man inte skriver ett enda ord i bruks- och installationsanvisningarna (om det nu finns några) om hur det funkar [angry]. Jag är läskunnig och hör till de som läser bruksanvisningarna åtminstone när det inte funkar som jag räknat med. Men ni som är unga <happy> är helt klart mer åt hållet "prova och se vad som händer", båda har för och nackdelar <tumb>
Citat från: Gunnar skrivet 15 mars 2013 kl. 10:52:55
Tack Olof för det svaret! <tumb>
Jag tror du har helt rätt. Jag har sedan länge tänkt att jag skulle skaffa en separat BEC eftersom den i ESC:n inte kan lämna mer än 2A. Jag har dock inte tänkt på att just det kan vara förklaringen till störningarna. Det blir till att beställa ett http://www.hab.se/bec-krets-switchad-650v-in--ut-20a-555679v-p-11464-c-888.aspx. (http://www.hab.se/bec-krets-switchad-650v-in--ut-20a-555679v-p-11464-c-888.aspx.)
Och vad gäller ESC:n och delay så stämmer säkert det oxå. Man lär sig... sånt här fanns överhuvud taget inte när jag var ung och höll på med RC senast... det är minst 30 år sedan [shock]
Det som stör mig är att man inte skriver ett enda ord i bruks- och installationsanvisningarna (om det nu finns några) om hur det funkar [angry]. Jag är läskunnig och hör till de som läser bruksanvisningarna åtminstone när det inte funkar som jag räknat med. Men ni som är unga <happy> är helt klart mer åt hållet "prova och se vad som händer", båda har för och nackdelar <tumb>
Ja du, instruktioner överlag inom RC, och speciellt arbetsfordon är under all kritik...
När det gäller snabbare mer "bus" bilar brukar instruktionerna vara övertydliga istället. Men då är det Amerikaner som skriver.. Tyskarna verkar anta att dom som använder produkterna vet lika mycket om den som som dom själva gör. =)
Hej att stora bandmaskiner krossar alla stenar som hamnar i larverna är helt fel
det är inte ovanligt att en stor eller liten maskin faktist stannar för att det ligger stenar å grus i banden
det finns ingen maskinist som slipper skotta larverna det är desutom vanligast på vintern så inte banden fryser fast [coffe]
Det här med filmning kan jag INTE så ni får ta det som det blev [laugh]
Den andra är med mobilkamera... på mobilens skärm är den helt ok vad gäller skärpa men här [shock].
(http://i1254.photobucket.com/albums/hh609/L220G/DSC_0811_zps643eadc6.mp4)
Den första är tagen med min systemkamera. Jag skyller inget på den... ännu. Efter 30sek tappar den fokus men det kommer tillbaka efter 10 så fortsätt titta. Brorsan var inte så stadig på hand så även han har en del att lära på detta område. Å andra sidan har både ni och vi sett bra mycket värre filmer än dessa... <tumb>
Hursomhelst när det går mycket sakta kör jag på lågväxel, och på något ställe syns det att det stannar och slirar innan jag spärrar diffarna.
Men som sagt ta det för vad det är... amatörfilm på låg nivå. Men jag ska försöka bli bättre även på detta <happy>
(http://i1254.photobucket.com/albums/hh609/L220G/L220G-Byggbilder/MOV00115_zpsf7a3119c.mp4)
Kul att få se den körbar. Det tar sig! Styr du inte max eller svänger den så pass lite? Det är väl inte 45° det där. Ser inte så ut.
Men man vet ju sen innan att kameror och dess vinklar lurar.
Nej, du ser rätt... den svänger inte max. Max är inte 45grader utan 37, men det kvittar för den svänger inte det heller och det beror på att servorörelsen är begränsad i sändaren därför att vid full rörelse så slutar ESC:n att funka, troligen, som Olof säger lite högre upp, för att BEC:en ger för lite ström till det stora servot jag har. Det ska förstås korrigeras, bägge delarna <tumb>.
En annan sak som påverkar hur den svänger är om jag glömmer att frikoppla diffspärrarna. Med diffspärrar aktiva så blir det något mellanting mellan rakt fram och "riktig" sväng. Maskinen väger på filmerna 6kg, 2,5kg på framhjulen och 3,5 på bakhjulen. På den sträva ytan jag körde märks det tydligt om diffspärrarna är aktiva vid sväng. Det hörs att motorn får arbeta mer.
Ah på så vis!
Imponerande och det måste kännas skönt att kunna prova den.
Pendeln rör sig snyggt och i skalamiljö blir det grymt. Inte så ofta man klättrar upp på 80-100cm höga betongblock. (tegelsten)
Filmningen är helt acceptabel, jag har sett värre <tumb>
Tack för att du delar med dig av bygget till oss andra.
Jag säger som grisen...GRYMT!! <popcorn>
Igår var jag hos Hobbyborgen och kände på en Graupner MC16 (MC20 fanns tyvärr inte på hyllan just då) Den är likadan som MC20 bortsett från antal kanaler, knappar och lite till.
Det var en positiv bekantskap så efter lite funderande och läsande av RIKTIG bruksanvisning/programmeringsanvisning så beställdes en sådan, MC20 alltså, som förhoppningsvis kommer om några dagar. Samtidigt köpte jag ljudmodul och multiswitch fast de levereras inte förrän Graupner fått in dem från tillverkaren. Även om jag handlat en del i Tyskland så är det trevligt att kunna handla lokalt här hemma, på svenska. I grunden är jag nämligen lokalpatriot även om jag är smålänning oxå <tumb>.
Det var rena nostalgitrippen att besöka Hobbyborgen. Ett stort rum med glasmontrar och massor av prylar, alltifrån balsaträ till radiostyrningar och modeller, precis om vi som vuxit upp med Graupner är vana vid från deras kataloger.
Jag lägger en länk till dem, om den inte redan finns där. I länksamlingen alltså.
Nu har jag äntligen kommit någon vart med redskapsfästet...
Först förebilden:
(https://up.picr.de/29789579co.jpg)
(https://up.picr.de/29789578pr.jpg)
Och som jag gjort det:
(https://up.picr.de/29789593dz.jpg)
(https://up.picr.de/29789595yg.jpg)
Tvärsnitt genom nederdelen där låscylindrarna sitter, lite otydligt kanske men det är en cylinder med kolv/låstapp i vardera änden och en mittendel där oljan ska anslutas, fast det senare är inte riktigt färdigritat ännu:
(https://up.picr.de/29789594ee.jpg)
Och med, den ännu ofärdiga, skopan synlig oxå:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29789622tx.jpg&hash=ce14fec70d5b232f8a22c5f095ff1de9c234f752)
Sedan återstår att se om jag lyckas få ihop det i verkligheten :-\
"Sedan återstår att se om jag lyckas få ihop det i verkligheten" Klart du lyckas, du gör om och om tills du lyckas!
Eller hur var det du sa <poke> [blah] [laugh]
Haha :D
Ja, något sådant sa Gunnar. <happy>
Det sitter väl en dubbelverkande cylinder där som låser skopan.
Kanon fint snabbfäste! Du har väl inte tänkt att ha den skopan? Blir lite liten isåfall ;)
En annan grej som spelar mindre roll i fallet men det finns dem som kanske har koll. Det snabbfästet du har bilder på är för L150/L180.
Finns en liten detalj som skiljer dem åt och det är i mitten där tappen för TP ska i, alltså yttersida på fästet.
Det hålet är runt på L220 fästet och inte "Päronformat" eller vad vi ska kalla det.
Citat från: Ellis skrivet 25 mars 2013 kl. 22:38:11
"Sedan återstår att se om jag lyckas få ihop det i verkligheten" Klart du lyckas, du gör om och om tills du lyckas!
Eller hur var det du sa <poke> [blah] [laugh]
Exakt så, ja <happy>. För säkerhets skull upprepar jag att (vilket jag verkligen hoppas har framgått) det hör till livet att inte alltid lyckas vid första försöket. Någon har sagt: Jag har inte misslyckats, jag har bara kommit på ännu ett sätt som inte lyckades <happy>
Citat från: Rille skrivet 26 mars 2013 kl. 07:24:28
Kanon fint snabbfäste! Du har väl inte tänkt att ha den skopan? Blir lite liten isåfall ;)
En annan grej som spelar mindre roll i fallet men det finns dem som kanske har koll. Det snabbfästet du har bilder på är för L150/L180.
Finns en liten detalj som skiljer dem åt och det är i mitten där tappen för TP ska i, alltså yttersida på fästet.
Det hålet är runt på L220 fästet och inte "Päronformat" eller vad vi ska kalla det.
Tack för de synpunkterna <tumb>. Det är inte lätt, eller rättare sagt jag har inte lyckats, att få fram mått på skopan. Om du kan bidra med mått eller en länk där det framgår så är jag mycket tacksam. Jag har först tänkt mig en standardskopa med rakt slitstål, för det är enklast nu. Sedan vill jag göra en bergskopa med "plogspets" till skillnad från rak. Här finns vad jag hittat, fast inga mått förstås :-\
http://www.volvoce.com/dealers/sv-se/Swecon/products/wheelloaders/wheelloaders/attachments/Pages/attachments.aspx (http://www.volvoce.com/dealers/sv-se/Swecon/products/wheelloaders/wheelloaders/attachments/Pages/attachments.aspx)
http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20Global/wheel%20loaders/Attachments_Brochure_WLO_L45-L350_EN_21_20031050-A_2012-03.pdf (http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20Global/wheel%20loaders/Attachments_Brochure_WLO_L45-L350_EN_21_20031050-A_2012-03.pdf)
Vad gäller snabbfästet: Vet du var det kan finnas en bild på hur detta ser ut.
Det "spetsovala" hålet är ju för att lagringsbulten med sitt påsvetsade "vridsäkringsöra" ska gå att montera. Själva bulten är ju för lång för att kunna trädas dit MELLAN de vertikala plåtarna. Den måste träs in "utifrån". Eller är det helt enkelt så att man ändrat avstånden mellan plåtarna så att det går att montera ändå? Eller sitter det möjligen expanderbult där istället?!
Kommentarer uppskattas, både positiva och de som visar på något jag inte gör rätt <tumb>
Mullis bad mig recensera min Graupner MC-20 (i skriklådan)
Jag lägger in mitt svar här oxå:
Jag skulle gärna recensera, men jag har varken erfarenhet eller kunskap ännu att göra det. Hittills har jag bara "slängt ner" mottagaren i lastaren och ändrat spakfunktionen i sändaren, samt lagt hög/lågväxel diffspärrar och fram/back på var sina omkopplare. Allt fungerar oklanderligt. Mottagaren binder på ett ögonblick, och mina problem med störningar är borta. Det sistnämnda kanske beror på en ny 20A BEC som Olof sade att det kunde bero på. Än så länge HELT NÖJD <happy>
Sist men inte minst... den (sändaren förstås) har inga skarpa hörn och kanter... den är behaglig att hålla i. Och den ser enkel och ren ut... jag tilltalas inte av de moderna "space-ade" formerna. Inget Starwars för mig!
En annan sak som kan tilläggas är att Robbes multiswitch 8369 med största sannolikhet oxå funkar med denna sändare. Det framgår både på Graupners och Robbes hemsidor. Om nu någon skulle föredra den ena före den andra. Som alternativ till Servonaut antar jag...
Och eftersom jag pratar om detta så kan jag ju oxå nämna att jag tänker göra ett PC-board där alla servon motorer belysning och vad det nu kan vara är anslutna men där mottagare, multiswitch och eventuellt även ljudmodulen lätt kan "ryckas loss" för att flyttas och jackas in i en annan modell. Bilder kommer så småningom. Om inte annat så kan jag åtminstone slippa ha så många lösa sladdar, som i så fall även skulle behöva skarvas (från servona) för att räcka fram till mottagaren.
Denna visar idén: http://www.mwmodeltrucking.com/forum/viewtopic.php?p=25138 (http://www.mwmodeltrucking.com/forum/viewtopic.php?p=25138) gå till sidan 3, ungefär halvvägs ner genom inläggen.
Jag har en del bilder på både L220F och G med grusskopa som man kan få en bättre uppfattning om storlek.
Har även snabbfästes bilder på L220 hur det ser ut då jag själv byggde om Motoarts E serie fäste i 1:50 att likna orginal.
Citat från: Gunnar skrivet 26 mars 2013 kl. 08:55:38
Tack för de synpunkterna <tumb>. Det är inte lätt, eller rättare sagt jag har inte lyckats, att få fram mått på skopan. Om du kan bidra med mått eller en länk där det framgår så är jag mycket tacksam. Jag har först tänkt mig en standardskopa med rakt slitstål, för det är enklast nu. Sedan vill jag göra en bergskopa med "plogspets" till skillnad från rak. Här finns vad jag hittat, fast inga mått förstås :-\
http://www.volvoce.com/dealers/sv-se/Swecon/products/wheelloaders/wheelloaders/attachments/Pages/attachments.aspx (http://www.volvoce.com/dealers/sv-se/Swecon/products/wheelloaders/wheelloaders/attachments/Pages/attachments.aspx)
http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20Global/wheel%20loaders/Attachments_Brochure_WLO_L45-L350_EN_21_20031050-A_2012-03.pdf (http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20Global/wheel%20loaders/Attachments_Brochure_WLO_L45-L350_EN_21_20031050-A_2012-03.pdf)
Vad gäller snabbfästet: Vet du var det kan finnas en bild på hur detta ser ut.
Det "spetsovala" hålet är ju för att lagringsbulten med sitt påsvetsade "vridsäkringsöra" ska gå att montera. Själva bulten är ju för lång för att kunna trädas dit MELLAN de vertikala plåtarna. Den måste träs in "utifrån". Eller är det helt enkelt så att man ändrat avstånden mellan plåtarna så att det går att montera ändå? Eller sitter det möjligen expanderbult där istället?!
Kommentarer uppskattas, både positiva och de som visar på något jag inte gör rätt <tumb>
Vill du lägga in dem här eller pm:a dem, så kanske jag kan närma mig verkligheten lite till :)
Jag har nu kollat vidare på skopan... det visar sig att i broschyren över maskinen finns huvudmåtten på de olika skoporna... och det visar sig att jag faktiskt har använt dem <tumb>. Men jag håller med om att den ser liten ut, möjligen beror det på att det fattas lite detaljer som slitstålet och förstärkningar på en del ställen, men huvudmåtten stämmer faktiskt. Jag har även kollat mot 1/50-modellen, som visserligen har en bergskopa men måtten stämmer hyfsat även mot den.
När det kommer hydraulik i maskinen kanske det visar sig jag kan göra en större skopa, men å andra sidan ska det INTE räcka med TVÅ skopor för att fylla baljan på lastbilen.
L220G med skopa och ett 220 fäste sett bakifrån. Där ser du att hålet är runt.
Vilka huvudmått har du gått efter sett till kubik storlek? Beroende på det blir ju skopan där efter.
Runt 5-6m3 ligger nog en 220 skopa på. Jag har provat 8m3 på L250G men det var lite väl!
http://www.maskinisten.net/userpix/1822_dsc_2575_2.jpg (http://www.maskinisten.net/userpix/1822_dsc_2575_2.jpg)
http://www.maskinisten.net/userpix/1822_dsc_5392_1.jpg (http://www.maskinisten.net/userpix/1822_dsc_5392_1.jpg)
Det verkar vara den minsta standardskopan med sparskär, 5,2m3 struken resp 5,7m3 rågad.
Men som sagt var, det beror nog på detaljer och troligen oxå perspektivet i CAD. På din bild är ju skopan högre på mitten oxå och det gör ju en hel del till hur det ser ut... det ska jag ändra på <tumb>
Tack för bilderna. Det ser ut som om de har expanderbult på det fästet, vilket ju är klart bättre. Vi får se om jag ändrar och i så fall hur...
Ja du får uppdatera när du fått dit mer grejer på skopan och en helhets bild så är det lättare förstå.
Och jo det ska förresten fyllas på två skopor. Ska vara kapacitet på grejerna 8)
Normala 6x2 eller 6x4 bilar som lastar sådär 12-13 ton så lägger en 220 bara en enda skopa så är det fullt.
Jag har uppdaterat skopa och fäste lite:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29789622tx.jpg&hash=ce14fec70d5b232f8a22c5f095ff1de9c234f752)
Och tagit ut några bilder i perspektiv så får man en bättre uppfattning om hur det ser ut:
(https://up.picr.de/29789701xs.jpg)
(https://up.picr.de/29789702rv.jpg)
(https://up.picr.de/29789700nz.jpg)
Ser fin fint ut det där, men känns som att botten är så kort på den av nån anledning. Höjden i sig stämmer nog in bra.
Är skopfästet bara ett prov eller ska det se ut så? Tänker det är ju helsvetsade fästen och inte bara ögla upp till och lås nere.
Snubblade över denna avhandling gällande konventering av redskapsfäste från "lilla BM-fästet" till "stora BM-fästet" för några veckor sedan i samband med att jag letade underlag för mitt bygge.
Kan det möjligen vara samma mått som på det fästet du skall konstruera?
Bra om man tar med länken också...
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Flnu.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A538871%2FFULLTEXT01&ei=o91RUf33IcbV4QTykoCAAw&usg=AFQjCNGhZQFoluf84YRF4-Se0UYFD4xpEQ&sig2=VEMpLp-brXYmpsdA2ww67Q&bvm=bv.44342787,d.bGE (https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Flnu.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A538871%2FFULLTEXT01&ei=o91RUf33IcbV4QTykoCAAw&usg=AFQjCNGhZQFoluf84YRF4-Se0UYFD4xpEQ&sig2=VEMpLp-brXYmpsdA2ww67Q&bvm=bv.44342787,d.bGE)
@oeland: Nej mitt fäste är större. Det mått som är 840 på hans svetsritning (sammanställningsritningen) är 1080 på min, om man skalar upp det till 1/1. Jag blir inte riktigt klok på om c/c mellan lyftarmarna är 1065, men mellan mina är det 1280 i 1/1. Då ska du veta att jag inte haft några andra mått att gå på än de som finns i broschyrerna, så det är mycket möjligt att mina mått på detta inte är de verkliga.
Det bekymrar mig dock inte eftersom det SER ok ut och det lär inte finnas någon annan som gör eller gjort redskap som skulle passa på min maskin heller <evilgrin>.
Min skopa är cirka 250mm bred vilket motsvarar 3400 i 1/1 och det är ett riktigt mått. Totalbredd över hjulen är min 240mm eller 3240 i 1/1, och det har visst blivit 5mm för brett om man ska vara petig... Gör om och gör rätt [laugh]
Hursomhelst finns här säkert någon, Rille exvis, som kan bekräfta eller dementera om måtten på ritningen i länken är standard.
Det där med mått på 1:1 har jag faktiskt ingen aning om vad dem har, varken på detta större bm fäste som sitter på 150 och upp eller det från L120 och ner.
Att skopan är bredare än maskin är helt korrekt. Det ska sticka ut lite grann på båda sidor om maskinen för att inte köra i materialet med däcken mot tex vassa stenar.
Med bredare skopa än maskin blir det lite undan rensat, ta tex L70 modellerna i skala 1:50 dem motsvarar 2500mm breda, till dem bygger jag planeringsskopor som är 2700mm.
Dem flesta skopor överlag bygger jag 2700, har själv en planeringsskopa till min L220E som är samma som din bergsskopa motsvarande 3400mm bred.
@Ellis och andra som det kan intressera.
Bilden visar hur jag tänker göra mitt "moderkort". Det är ritat 40x160mm, men det kanske ändras senare. I högra änden ska det i hålen monteras kontaktlister som liknar de som sitter i mottagaren. I dessa jackar jag förstås in alla servona och fartreglaget. Alla de ritade går faktiskt åt.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29789751yf.jpg&hash=cd06b4120ca9f915bf90e5367ebd3bd7cd1799fe)
Lite till vänster om mitten sitter mottagaren jackad på motsvarande honkontaktlist, som ju inte syns nu. Till vänster om mottagaren kommer multiswitchen att jackas dit, men den har jag inga mått på så den är inte ritad ännu. Själva ledningsmönstret ska vara på den sidan som ni inte ser, det finns som skiss på ett papper just nu. Det blir en grov/bred plusledare i överkant och en grov/bred minusledare i underkant. Mellan dessa går alla signalledarna raka vägen mellan mottagarstiften och motsvarande stift i "servoänden".
Mottagaren ska ha + och - på någon av servoutgångarna och detta gör att bara ETT av servouttagen behöver ha alla stiften anlutna, för alla andra räcker det med signalen till servot.
Man kunde ju tro att man inte orkar dra ut mottagaren eftersom servokablarna brukar gå rätt trögt, men på detta sätt behöver bara en tredjedel + 2st vara anslutna så jag bedömer att det ska gå bra. Man slipper ju f.ö. dra i kablarna på detta sätt.
Hursomhelst... i vänstra änden ska en kontaktlist för ljudmodulen sitta och likaså en för belysning osv. Här ska även den nya BEC:en sitta tillsammans med en huvudströmbytare och huvudsäkring.
I min nästa modell, om det nu blir en dumper, kommer jag att ha samma (om det passar) eller ett liknande "moderkort" och så flyttar jag enkelt över mottagare och multiswitch.
Men om jag vill kunna köra med bägge maskinerna genom att växla modellminne i sändaren så måste jag förstås ha dubbla mottagare mm. I så fall har jag ju inte vunnit mer än att det ser snyggt ut och att mottagaren mm går att plocka bort enkelt om man behöver komma åt bättre <tumb>
Kommentera gärna <happy>
Aldrig tänkt tanken på att göra något liknande, men ser ju nu fördelarna med det! Givetvis startar ju detta en tankeverksamhet även hos mig. Absolut en fördel om man har moduler som man behöver/vill flytta över mellan olika modeller. Men jag ser även fördelar med detta även om syftet inte är att flytta omkring modulerna. Detta medför ju en snyggare och renare eldragning etc. underlättar för underhållsarbete också....och sånt gillar jag <tumb>
Just den mottagaren är ju också rätt tacksam för en sådan montering, värre med en "toppmatad" mottagare med en fördjupning där stiften sitter...
CitatJust den mottagaren är ju också rätt tacksam för en sådan montering, värre med en "toppmatad" mottagare med en fördjupning där stiften sitter...
Även den nya switchmodulen har kontakterna i gaveln till skillnad från den gamla. Egentligen var mitt problem att jag skulle vara tvungen att skarva alla servokablar utom den till styrservot om jag inte ville ha mottagaren ovanpå hela härligheten.
Det är emellertid långt ifrån färdigtänkt ännu. Men redan nu retar det mig att inte kunna ha ordning på sladdar osv trots att det bara är så det går att provköra. Jag tycker inte om att göra om och därför tar det tid innan det blir tillverkat.
Ett strålande undantag från min strävan var ju däcken... men det lyckades ju till slut genom att göra och göra om <tumb>
Det kan ju bli bra, kan ju använda dig av ett dubbelsidigt kretskort om du behöver få över ledning över en annan, men går nog lika bra med en kabel så.
Kan ju bli bra, slippa en massa sladdar som lätt kan bli ett ormbo. Kommer köra kortade kablar i mitt bygge, nå. Får dock se vad man hittar på när det väl ska in lite elektronik i den. [blah]
Hade en radiostyrd bil med släp med en båt på. Den hade en svart låda som mottagaren var i, så man växlade mellan bilen och båten och körde dem.
Citat från: Gunnar skrivet 26 mars 2013 kl. 09:20:17
En annan sak som kan tilläggas är att Robbes multiswitch 8369 med största sannolikhet oxå funkar med denna sändare. Det framgår både på Graupners och Robbes hemsidor.
Vart hittade du info om detta...hittar inget [conf]
@Ellis: Nej jag hittar det inte heller nu. Men bror min bekräftar att vi såg det på bägges hemsidor, både Graupner och Robbe. Och de såg likadana ut bortsett från firmatrycket. Men eftersom brorsan har Robbes modul ska vi se om vi får det att funka med Graupners radio. Graupner har ju inte denna modulen kvar i sortimentet utan den har ersatts av en som heter 4159 som du kan söka på deras hemsida. Denna nya kan inte levereras förrän i slutet av maj, men jag beställde både den och ljudmodulen (som ju tillverkas av Beier) samtidigt med radion. Robbes är för övrigt billigare än Graupners nya, så funkar den är det ju kanske bättre att köpa den.
Vi får se om vi hinner kolla under den långa fredagen <evilgrin>
Hursomhelst retar det mig att jag inte hittar detta nu, man borde ju kunna se även, så nyligen, utgångna moduler... men icke <megamad>.
Jag hittade en länk som visar hur den "gamla" ser/såg ut: http://www.modellbutiken.se/4DACTION/WEB_Val_Ny/;Produkt;8039001;3;S (http://www.modellbutiken.se/4DACTION/WEB_Val_Ny/;Produkt;8039001;3;S)
Jag har fräst till lite delar till redskapsfästet. Men när jag skulle löda fast förstärkningarna så tyckte jag inte att resultatet blev så bra... jag har inte misslyckats, jag har bara hittat ännu ett sätt som inte lyckas <tumb>. Allvarligt talat så var/är jag inte helt nöjd med de lödningar jag visat tidigare, så när jag nu inte alls fick det som jag ville så började jag läsa och prova... Tidigare har jag använt "radiotenn" dvs 60/40 tenn/bly, men det finns det som är bättre när man gräver. Silverlegerat tenn använder rörkrökarna bl.a, det innehåller vanligtvis 97% tenn och 3% silver och smälter vid drygt 220grader och det påstås vara 5ggr starkare vilket ju är en stor fördel. Den viktigaste egenskapen är dock att det är extremt lättflutet.
Alltså införskaffades på Clas O 30-9862, som visserligen innehåller 0,5%Koppar oxå men... Jag gjorde ett prov enligt bilderna nedan. Väl rengjort, med lite lödvatten och en tråd på vardera sidan och värmt på spisplattan lite i taget, alltså inte full spruta tills det smält utan det tog väl ett par tre minuter innan det var klart. På bilderna är hartsen som var i tråden borttvättad med lite thinner:
(https://up.picr.de/29790150ff.jpg)
(https://up.picr.de/29790156se.jpg)
Så här ser det ut med den första riktiga detaljen, uppallat på ett par trådbitar för att inte luta eftersom skruvskallen är på undersidan, och jag ville ha det helt vågrätt, men det var nog inte nödvändigt egentligen:
(https://up.picr.de/29790152lq.jpg)
Här syns en "misslyckad" och den som gjorts med nytt tenn:
(https://up.picr.de/29790155xt.jpg)
(https://up.picr.de/29790153bs.jpg)
Något att kanske tänka på för den som överväger att löda överhuvudtaget. Jag har ju använt 0,8mm tråd för det blir för tjockt med lod om jag använder 2mm, som oxå finns (30-7461) och kanske är bättre vid "vanlig" lödning som inte ska se ut som det jag gjort.
Dumt spørsmål, men er det stål/jern du lodder sammen? Og bruker du gassbrenner til oppvarming?
CitatEn annan sak som kan tilläggas är att Robbes multiswitch 8369 med största sannolikhet oxå funkar med denna sändare
Detta kan jag nu bekräfta efter att ha kopplat in brorsans Robbemodul 8369 på min nya Graupner MC-20. Det funkar <tumb>, precis som förväntat. Och gissningsvis funkar det även med andra fabrikat oxå som har denna möjlighet i sändaren.
Såvitt jag förstår har det bara att göra med pulstågets utseende vid vanlig servodrift kontra när man vill ha några av/på-funktioner, så dekodern efter mottagaren ser i princip likadan ut oavsett fabrikat, det är i sändaren som jobbet görs s.a.s. <happy>
Citat från: tåffår skrivet 31 mars 2013 kl. 19:55:25
Dumt spørsmål, men er det stål/jern du lodder sammen? Og bruker du gassbrenner til oppvarming?
Materialet är vanlig järnplåt och uppvärmningen gjorde jag ju på spisplattan om läser och tittar på bilden igen <tumb>
Sorry, leste litt fort.
Snyggt! Ser bra ut lödningen där. Jämnt och fint. Blir kul att se fästet helt ihop så småningom och när det då sitter på maskin
Tjusigt och fiffig metod. Kan det möjligen vara så att stora lödkolv är av märke och modell Cylinda SK 642?
Det var verkligen uppmärksamt <happy>. Nästan rätt, det är en SKV654 <tumb>.
Och för er som inte hängde med här: oeland kände igen spishällen jag lade bitarna på när jag lödde, och trodde det var en Cylinda 642 men det är en 654, vad det nu är som skiljer... storleken kanske.
För en som aldrig testat att löda - hårdlöder du med hjälp av spisen? :P
Jag har en lödkolv á 300w, undrar om den fungerar till det :P
Nej, hårdlöder gör jag med gas. Det kanske skulle gå på spisen men absolut inte med lödkolv. Det man normalt menar med hårdlödning är ju med silverlod (dock INTE silverlegerat tennlod) och det sker ju, oftast, vid temperaturer mellan 620 och 650grader.
Det jag visat här skulle nog gå bra med lödkolv, 300W räcker garanterat, men det kan ju vara lite svårt att komma åt och att få jämn värme så att det flyter ut snyggt. Det kan ju oxå vara lite svårt att fixera bitarna så att de inte flyttar sig när man trycker lite med lödkolven för att få ordentlig värmeöverföring. Det problemet är ju mindre både med gas och "spismetoden" <tumb>. Jag provade även med att lägga det som skulle lödas i bakugnen ställd på 225grader och det funkar det med, men det tar ju en ärans tid. Det beror väl oxå på hur det man ska löda ser ut ... det är bara att prova och, i vanlig ordning, göra om om det inte uppfyller kraven <evilgrin>
Avslutningsvis... jag har konstaterat (genom s.k. förstörande prov, dvs att jag slet sönder det jag lött) att tennlodet med cirka 3% silver och 97% tenn ÄR mycket starkare än vanligt "radiotenn", så det kan rekommenderas.
Då fick man lära sig nått nytt idag igen,det var ett spännande sätt att löda på och tack för utvärderingen av lödtennet. <tumb>
Det blir Classe direkt!
Jag var ju tvungen att provmontera <happy>. Så här blev det:
(https://up.picr.de/29790226hc.jpg)
Och så några bilder monterat på maskinen:
(https://up.picr.de/29790222dg.jpg)
(https://up.picr.de/29790225sa.jpg)
(https://up.picr.de/29790223zm.jpg)
(https://up.picr.de/29790224ab.jpg)
Men nu har jag inte fler frästa bitar så efter middagen ska jag åka bort till verkstaden och fräsa ut 2 förstärkningsplåtar som ska sitta på de båda mittre profilerna under det grova röret, samt den plåt med 3 ovala hål som sammanbinder det 4 mittre profilerna på framsidan. Sedan fattas oxå några små "distanser" mellan de yttre profilparen.
Sedan blir det spännande... nämligen att rigga upp allting så det går att ugnslöda alla resterande skarvar <tumb> :'(
Skopan är på gång den med... jag har klippt till plåt, men inte bockat och fräst ännu...
Fint jobbat Gunnar! Ska bli intressant med den hydrauliska låsningen till fästet, likaså ska det bli kul att se skopan, en fin skopa kan vara bra sexig! <drool>
Ser bra ut!!
Kul å se lite smuts på däcken förresten <happy> Kan ju inte vara annat än ett gott tecken <hands>
Då har jag gjort prov med lödning med varmluftspistol och det går oxå bra som framgår av nedanstående provbitar. Botten är 1,5mm järnplåt och vinkeln är 1mm. Lödvatten och en 0,8mm silverlegerad (97%tenn och 3%silver) tråd på vardera sidan:
(https://up.picr.de/29790227pu.jpg)
(https://up.picr.de/29790228ug.jpg)
Så nu funderar jag på vilken metod jag ska använda till detta:
(https://up.picr.de/29790229lj.jpg)
(https://up.picr.de/29790220xg.jpg)
Vill du ha extra betänketid? Ja tack! Då har du 90 sekunder från och med nu! [laugh]
<happy>
Vilken metod lämnar jag till metalkonstnären med svart bälte i lödteknik att avgöra... <popcorn>
Jag bugar och tackar [worthy]
Ser utrolig bra ut Gunnar! :)
,men jeg lurer på en ting: De detaljene du allerede har loddet fast, vil de løsne når du varmer opp resten av hurtigfestet for å lodde det sammen?
-Eller er det noe jeg misforstår (igjen) :)
herre jösses vad snyggt!!!
Citat från: MitzuRazing skrivet 2 april 2013 kl. 20:04:43
Ser utrolig bra ut Gunnar! :)
,men jeg lurer på en ting: De detaljene du allerede har loddet fast, vil de løsne når du varmer opp resten av hurtigfestet for å lodde det sammen?
-Eller er det noe jeg misforstår (igjen) :)
Jag satte dit de M2-skruvarna som höll förstärkningarna igen, annars hade det nog lossnat.
Hursomhelst är det nu lött med varmluftspistol och det gick rätt så bra, bilder kommer imorgon. Jag fick ju värma den tjocka runda delen som sitter överst så den var ordentligt varm och sedan plåten som ansluter. Allt var ju fixerat så jag kunde vända och vrida så jag kom åt att lägga tenn i alla skarvarna vartefter. Först hade jag ju tänkt att placera ut tenntrådarna lösa och värma i bakugnen, men det hade nog aldrig lyckats utan varmluftspistolen var nog ingen dum idé... Tack till Ricardo <tumb>. Alternativet hade väl varit gas men eftersom min gasolbrännare är kass så hade det fått bli minsta munstycket till gassvetsen och det är svårt för den lågan är så het och koncentrerad. Varmluftpistolen ger en mycket "mjukare" värme över ett stort område så det var <tumb>.
Kom på lite detaljer i övrigt bara till maskinen, det ena är våg där du sätter i ramen och givare på lastaren. I stort sett varenda maskin i denna storlek har det!
Det andra är Oljebadsrenare, burken bakom hytten. Används i dammiga miljöer och i just såna jobbar dessa. Har själv det på 2st 1:50 modeller. En fin detalj!
Mått har jag inte men diametern på burken vet jag är runt 40cm ifall att.
Citat från: Gunnar skrivet 2 april 2013 kl. 21:52:15
Jag satte dit de M2-skruvarna som höll förstärkningarna igen, annars hade det nog lossnat..
Akkurat, takk for info :)
Fant jo faktisk loddetinnet på clasohlson i Norge, så du har fått meg til å få lyst til å prøve noe nytt [dance1]
Ja, inget ont om skruvar och visst förstår man om det skruvas ihop mer än det löds eller svetsas, både bland tillverkare av byggsatser och bland de som bygger som jag. Mitt huvudskäl att löda var/är att det ska se lite mer verklighetstroget ut... är det svetsat i verkligheten och det kommer att synas på modellen så tycker JAG att lödning ser bättre ut än skruv.
Vad jag oxå tycker är att OM man (läs först och främst byggsatstillverkarna) skruvar ihop detaljerna så ska man i möjligaste mån placera skruvar där de syns så lite som möjligt.
Så, avslutningsvis, MitzuRazing lycka till med vad du nu tänkt löda i st.f. att foga ihop på annat sätt <tumb>
Och så här blev det när fixeringsdistanser mm blev bortplockade och fäste någotsånär befriat från flussmedelsrester och annan smuts:
(https://up.picr.de/29790545bz.jpg)
(https://up.picr.de/29790546et.jpg)
(https://up.picr.de/29790547xn.jpg)
(https://up.picr.de/29790548mx.jpg)
Inte 100 men fullt godtagbart tycker jag. Det var svårt att få lodet att lägga sig helt jämnt som en svets. Framsidan blev ju bäst och det är ju den som syns <tumb>, på baksidan blev det lite för mycket lod på sina ställen men det sitter så att det inte syns om man inte vänder maskinen uppochner eller använder spegel, så det får vara som det är [shh].
Möjligen kanske jag fuskar lite på något ställe med spackel för utséendets skull men vad gäller styrkan så duger det. Det är lod i alla skarvar där det behövs.
mycket imponerad
framföralt att du kommit så långt med bygget
tror du räknade med 5000 tim för att bli färdig
nu är det mycket kvar men resultatet så här långt är imponerande
jättesnyggt!!det är inte så lätt att löda alltid,det märks speciellt när man har olika lutningar på delarna som ska lödas,ser att du har fått det att rinna iväg neråt pga av det(jordens dragningskraft)..men det ser inte illa ut alls,jag brukar tälja bort överskott, men förstår din tanke att inte behöva det..keep on gunnar <hands>
Det är ju jättefint lött, det där kommer blir skit fint när du får färg på det och dom små skavanker du pratar om kommer inte märkas! <tumb>
Gör du hyd. låsningen nu efter detta? :)
Citattror du räknade med 5000 tim för att bli färdig
Nä det hoppas jag verkligen att det INTE tar, 1500 kanske... men jag tror jag sagt att jag bryr mig inte så mycket om vilken tid det tar så länge det ger mig något.
CitatGör du hyd. låsningen nu efter detta? :)
Nej nu har jag börjat med den sexiga skopan du efterlyste <happy>. Ikväll har jag fräst de båda skopgavlarna och imorgon fortsätter jag med krokarna och de nedre öronen som håller skopan vid fästet. Men när skopan är klar får jag väl ge mig på hydraulcylindrarna <tumb>
När jag kollade måtten på plåtbitarna för att göra gavlarna undrade jag om jag mätt fel... skopan blir ju jättelik... men det dröjer förhoppningsvis inte så länge tills jag kan visa bilder.
Vet inte om du missat min fråga för det har inte besvarats.
Krokarna i skopan, du hade dem separata, hakarna upptill och låsdelarna nertill. Det vore inte skärskilt hållbart 1:1
Det är ju hela delar såna grejer, du borde göra detsamma givetvis! Lilla Bm fästet har så att det är separata delar men inte stora Bm och allra helst inte dessa.
Sista inlägget sida 23
"Är skopfästet bara ett prov eller ska det se ut så? Tänker det är ju helsvetsade fästen och inte bara ögla upp till och lås nere"
Citat från: Rille skrivet 4 april 2013 kl. 15:02:18
Vet inte om du missat min fråga för det har inte besvarats.
Krokarna i skopan, du hade dem separata, hakarna upptill och låsdelarna nertill. Det vore inte skärskilt hållbart 1:1
Det är ju hela delar såna grejer, du borde göra detsamma givetvis! Lilla Bm fästet har så att det är separata delar men inte stora Bm och allra helst inte dessa.
Sista inlägget sida 23
"Är skopfästet bara ett prov eller ska det se ut så? Tänker det är ju helsvetsade fästen och inte bara ögla upp till och lås nere"
Nej det har jag uppenbarligen missat att svara på. Nu är visserligen delarna gjorda men eftersom de inte är "ihopsvetsade" ännu så har jag konstruerat om krokarna och gör nya imorgon <tumb>. Det blir ju oxå mycket lättare att få det att stämma med fästpunkterna på fästet på detta sätt. Bra att du uppmärksammade mig på detta, Rille <beer>
Hursomhelst lägger jag upp bilderna nu med de felaktiga krokarna och öronen, men först den nya krokvarianten:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29790692ml.jpg&hash=8109979a49ebb6a42f9c0d0c48943ac0779b3417)
Och här är det som det ser ut för ögonblicket. Gavlarna är gjorda i 3mm plåt och det blanka är nerfräst till 1,5mm. Detta var mycket enklare än att göra lösa förstärkningar och fästa dem. Den blanka delen blästrar jag före lack så ser det nog vettigt ut ändå. Svepet är gjort av 1mm Docol800 som är cirka tre ggr hårdare/starkare än vanlig järnplåt. Det var minst sagt besvärligt att bocka den, det är som att bocka härdat fjäderstål nästan.
(https://up.picr.de/29790549dl.jpg)
(https://up.picr.de/29790551yq.jpg)
(https://up.picr.de/29790554lj.jpg)
Nu blir det kvällsmacka [coffe] och sedan horisontalläge med en god bok.
Kul att kunna hjälpa till och att felen också korrigeras så det blir rätt. Ser helt rätt ut det där med hela fästen som det ska vara!
Skopan ser fin och lagom stor ut, 2 skopor och det är färdiglastat...
Är slitstålen i någon speciell kvalité?
Vill minnas att SSAB tog fram Docol till Peter Lassbo som behövde höghållfast stål i downhillramarna(cykel) han tillverkade...
Det är dock ett tag sen(90tal) så minnet kan svika.
Med all respekt för Peter Lassbo (vem det nu är) men Docol togs säkert i första hand fram för bilindustrin som först och främst använde de höghållfasta kvalitéerna till detaljer som hade med krockskydd att göra. I slutet på 80-talet och hela 90-talet gjorde mitt företag massor med prototypdetaljer i dessa material för exvis s.k. knäskydd, åt ett dotterbolag till Autoliv och då först och främst till Volvo personvagnar. Det var verkligen en rolig tid att jobba <happy>.
Numera har ju dessa material en mycket bredare användning eftersom man ofta kan göra sin konstruktion både starkare och lättare samtidigt <tumb> <tumb>, och ofta billigare oxå.
Men som du skrev Ricardo, det fanns säkert en och annan nisch-användning oxå, då materialet var nytt och exotiskt. <tumb>
Vad gäller mitt slitstål så är det vanligt Domex350, dvs varmvalsat stål med sträckgräns 350N/mm2. De riktiga slitstålen brukar vara härdade borstål i dessa sammanhang, åtminstone de jag kommit i kontakt med. Ej att förväxla med de plåtkvalitéer man använder i flak och dumperskorgar för det är Hardox i olika hårdhet.
Ja, då får vi se om det blir bilder på ihopfogad skopa ikväll...
Tack för det, då har man lärt sig något nytt! :)
Nya krokar tillverkade enligt rekommendation <tumb>. De kommer att hålla <happy>. Tjocklek 10mm och höjd 97mm. Det är nog lite mer än skalenligt misstänker jag:
(https://up.picr.de/29790557uk.jpg)
Och dithängd på fästet:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29790726dg.jpg&hash=12d8a915e8c9dffd3516e5c7bee9a193363001b2)
Nu ska jag bara... tänka ut hur jag ska fixera detta medan jag löder och i vilken ordning jag ska löda... :-\
Kanon! För tjocka är dem ganska säkert men som sagt, det håller iaf 8)
Nu har ja inte koll på hur tjocka dem är 1:1 men det brukar vara lite spelrum och sen sitter det distanser upptill på var sida just i kanten i rundningen.
Det förhindrar då glapp så att skopan ligger rätt i fästet.
Ja tjockleken i 1:1 blir ju 135mm och det är kanske den tjocka delen på själva kroken på din bild. Det fixar vi på nästa skopa <tumb>. Det är nog oxå så att mitt fäste är högre (avståndet mellan nedre och övre fixering) än vad det är i verkligheten, men det får vara tillsvidare.
Men nu ska jag ner i källaren och fortsätta med skopan <happy>
Och nu kan jag visa lite mer av skopan, men först ett TACK (igen) till Ricardo som fick mig att prova med lödning m.h.a varmluftspistol <tumb>. Det går bra, det tar lite tid att få upp temperaturen, åtminstone på så stora delar som dessa, men det blir jämn och bra värme och ingen risk för att det blir FÖR varmt och slår sig <happy> <happy>. Pistolen jag använt är på 500/1500W. 500 är inte tillräckligt utan jag har använt 1500W och ett munstycke som är 23mm i diameter för att inte värmen ska sprida sig så mycket från själva lödstället.
Jag började med att hårdlöda ändarna på slitstålet mot gavlarna och svepet. Därefter, fortfarande med hårdlod, övre hörnen på gavlarna till svepet för att det skulle hålla formen medan jag tennlödde, plus förstås för att få lite extra styrka där det behövs.
Nästa steg var förstärkningsbalken, hårdlödd i ändarna till gavlarna. Och efter detta tog jag till migsvetsen och loppade dit krokarna vid balken och slitplåtarna på undersidan. Svetsade gjorde jag för att undvika att balken krökte sig om jag hårdlött bara på ena sidan.
Först efter detta tennlödde jag och som sagt det går bra <tumb>. Inför sista gaveln tog förstås tennlodet slut, men efter LITE slipning med roterande fil på några ställen så visar jag resultatet. Det som saknas, oxå p.g.a brist på lod är ju förstärkningen ovanpå krokarna och det plattjärn som sitter på skopans övre framkant.
(https://up.picr.de/29790771lf.jpg)
(https://up.picr.de/29790772qw.jpg)
(https://up.picr.de/29790773wp.jpg)
(https://up.picr.de/29790774vr.jpg)
(https://up.picr.de/29790776fq.jpg)
(https://up.picr.de/29790778ss.jpg)
(https://up.picr.de/29790783wu.jpg)
(https://up.picr.de/29790770ib.jpg)
Vikt 1,25kg, vilket skulle innebära att originalet väger lite över 3 ton... rejäla grejer <tumb>
Kanonfint!Riktigt fina "svetsfogar" <hands>
Blir bra det där!
Snyggt!!
Tyckte den såg lite liten ut, kanske bara är bilderna dock, såg nästan ut som om den var innanför däcken?
Fästet och skopan blev riktigt snygga <hands> Du måste berätta hemligheten med hur du har bockat svepet i skopan med en så perfekt radie!!!
Citat från: G-Crawler skrivet 6 april 2013 kl. 16:44:49
Snyggt!!
Tyckte den såg lite liten ut, kanske bara är bilderna dock, såg nästan ut som om den var innanför däcken?
Det är nog en synvilla... den är faktiskt något lite bredare än vad den skulle vara. Originalet är 3400 och min är 3470mm omräknat, fast det är slitstålet så själva skopan är nog rätt så exakt. Och den sticker ut cirka 5mm på vardera sidan utanför däcken, så som sagt det är nog bilden som ljuger lite.
Citat från: Anders skrivet 6 april 2013 kl. 22:36:58
Fästet och skopan blev riktigt snygga <hands> Du måste berätta hemligheten med hur du har bockat svepet i skopan med en så perfekt radie!!!
Det är inget märkvärdigt alls <tumb>. Om man tittar på en fullskalaskopa så är radien gjord genom att göra ett antal "mindre" knäckar i plåten m.h.a en s.k. kantpress (man trycker en knivformig stans ner i en v-formad dyna, med plåten emellan förstås, för er som inte sett denna maskin. Googla kantpress.).
Jag har gjort i princip likadant: Jag tog bort den rörliga backen i mitt maskinskruvstycke och det som blir kvar då är enkelt uttryckt en liggande U-balk med cirka 80mm mellan flänsarna.
Bilden på skruvstycket som skulle visas här hittar jag inte efter bytet av Photobucket till Picr.de 2017-07-15
På denna lade jag min plåt och ovanpå den ett tjockväggigt rör utv. Ø60. Ett par klossar på röret upp till fräshuvudet och sedan vevade jag upp bordet för hand (inte bokstavligt för hand utan med den elektroniska handratten <tumb>), tills plåten såg ut precis som ett U. När man sedan sänker bordet och tar bort plåtbiten så fjädrar den tillbaka, hur mycket beror på hur hårt material man använde. Efter att ha varit 180 grader när den satt i dynan blev den kanske 120 när jag lossade den. Efter lite laborerande med mellanlägg (masoniteremsor) på dynkanterna och ny pressning med Ø55mm så lyckades jag få det med rätt radie när plåten plockats ur <happy>. Radien på "verktyget" dvs rundstången/stansen var ju 55/2=27,5 och den färdiga radien på plåten blev 38.
Med vanlig 1mm järnplåt hade det nog gått att bocka detta över en rundstång i ett skruvstycke men absolut inte med den plåt jag fick tag i, det orkar man inte så styv är den.
Om nu någon undrar om jag inte går illa åt min fräsmaskin på detta sätt så kan jag säga att den ju ska tåla en hel del på bordet och att bocka plåt i en så bred dyna som denna resulterar inte i mer än några 100kg. F.ö löser ju säkerhetskretsar ut om maskinen blir överbelastad <tumb>.
Balken tvärs översidan på skopan är dock bockad i en liten verkstadpress men med riktiga kantpressverktyg. För att få skarpa bockar får ju dynans spår inte vara för brett, i detta fall var den 10mm, och då blir kraften som går åt betydligt större...
Det var det hele... <happy>
Jag har ju sett att fullskala skopor är bockade i kantpress då man ser alla små "knäckar", särskilt tydligt syns det när färgen precis börjar slitas bort. Jag har provat att bocka en plåt i radie i små steg i en enkel kantvik från JULA men det var svårt att få det bra. Det största problemet var att veta hur mycket man ska bocka varje litet steg för att få den radien man önskar, att JULA's kantvik är lite klen och bockar med sämre "skärpa" ju närmare mitten man har abetsstycket gjorde inte saken lättare heller. Jag har även testat att böja en plåt runt en rundstång i ett skruvstycke med hjälp av ett vinkeljärn och två tvingar men den metoden rekommenderar jag endast om du har ett psyke av stål för jag höll på att bli tokig på kuppen.
Jag gillar din fräs [worthy]
[laugh] [laugh] [laugh] Jag förstår din frustration [laugh] [laugh] [laugh]
Med min metod har jag ju full kontroll, jag kan ju "veva" upp och ner bordet hur mycket eller lite jag vill...
Även jag har dock provat att bocka i små steg och jag håller med om att det INTE är lätt. På "riktigt" har de ju styrda kantpressar som både styr pressbalkens rörelse och matar fram plåten mellan de olika bockarna.
I den verkstadspressen jag använt till balken styr man kraften, max 10ton, med hjälp av en fotpedal jag gjort och som fungerar som en överströmningsventil. Alltså ju hårdare jag trampar på pedalen ju högre tryck får jag på cylindern, enkelt men fungerar mycket bra och det är ju säkert oxå för så fort man lättar på foten så minskar kraften. Tar man bort foten helt så drar returfjädern tillbaka cylindern.
Men det är förstås lite svårt att bocka exakt med denna metod så därför har jag tänkt att göra fästen för bockstans och dyna som jag kan montera i min fräs och på så sätt bocka mina småbitar med full kontroll hädanefter <tumb>.
Ett annat sätt jag har sett är ju att ha en vanlig handpumpad hydraulisk domkraft i ett enkelt presstativ och bocka med kniv och dyna ,under full kontroll även här.
Ja bockar med kniv :D visserligen lite skillnad med plast och 1:50. Brukar lägga 2,5mm mellan varje. Då får man en fin böj.
Sen får man även utseendet som verkligheten att man ser bockningen i "plåten"
Citat från: Rille skrivet 7 april 2013 kl. 22:01:36
Ja bockar med kniv :D visserligen lite skillnad med plast och 1:50. Brukar lägga 2,5mm mellan varje. Då får man en fin böj.
Sen får man även utseendet som verkligheten att man ser bockningen i "plåten"
SÅ stora krav har jag definitivt INTE. Det jag vill ha är en funktionsduglig "leksak" som, när man tar ett steg tillbaka, ser ut som en riktig och uppför sig som en riktig. Det kommer att saknas massor av smådetaljer som jag inte har varken kunskap eller tålamod att återskapa på min maskin.
Men jag beundrar de som lägger ner det arbete som krävs för den sista finessen.
Framförallt beundrar jag det arbete/utséende som Thomsson skapar med sin "vädring". Jag är inte säker på att jag skulle vilja ha min maskin "vädrad", men det ser mycket verklighetstroget ut <tumb>
Ett jätte fin arbete. Vad det gäller vädring så finns det alltid nyleveranser av fordon även i grusgroparna. <hands> [laugh]
Citat från: e21242 skrivet 8 april 2013 kl. 10:00:48
Ett jätte fin arbete. Vad det gäller vädring så finns det alltid nyleveranser av fordon även i grusgroparna. <hands> [laugh]
Yes, det var räddningen: Jag har naturligtvis en NY maskin <happy> <happy>. Om några år kanske den är mogen för vädring <evilgrin>.
Citat från: Gunnar skrivet 8 april 2013 kl. 10:59:38
Yes, det var räddningen: Jag har naturligtvis en NY maskin <happy> <happy>. Om några år kanske den är mogen för vädring <evilgrin>.
<tumb>
Citat från: Gunnar skrivet 8 april 2013 kl. 10:59:38
Yes, det var räddningen: Jag har naturligtvis en NY maskin <happy> <happy>. Om några år kanske den är mogen för vädring <evilgrin>.
Om några år borde den ha "vädrat" sig själv annars har den ståt i bokhyllan för mycket [dont] [laugh]
Ja det var ju ett välgrundat påstående <tumb>. I bokhyllan kommer den dock aldrig att stå, möjligen på en hylla i källaren. När den väl har tagits i drift kommer den aldrig att vara så ren om hjulen att den får följa med in i lägenheten utan den får hålla tillgodo med källaren som sagt, basta lol
Citat från: Gunnar skrivet 8 april 2013 kl. 10:59:38
Yes, det var räddningen: Jag har naturligtvis en NY maskin <happy> <happy>. Om några år kanske den är mogen för vädring <evilgrin>.
Men om du skulle "råka" göra en till identisk maskin kan du ju alltid vädra den ena ;)
Gunnar! Nå er det lenge siden siste oppdatering, tastaturet har tørket opp og verden er klar for noen nye bilder fra deg <drool> [snack]
Bara lugn det kommer snart!
Då är det dags för en uppdatering igen <tumb>.
Men först vill jag hälsa till min "gamle" medarbetare Conny, som jag träffar om jag är på min verkstad under hans arbetstid. Även han har nu påpekat för sin gamle (bokstavligt talat gamle) arbetsgivare att nu är det ett bra tag sen det visades något nytt här <tumb>. Håll tillgodo Conny och ni andra <happy>.
Det blir först hydraulpump, som ser ut så här. Jag har valt att göra en konventionell kugghjulspump därför att den blir kompaktare än de Jung-pumpar de flesta tycks använda. Jung-pumparna är ju s.k. innerkugghjulspumpar dvs ett mindre kugghjul roterar inuti en större kuggkrans typ planetväxel.:
(https://up.picr.de/29790992zm.jpg)
Och "genomskinlig" så kan man med lite god vilja se hur den ser ut inuti:
(https://up.picr.de/29790993tu.jpg)
Med pumpbotten ditsatt:
(https://up.picr.de/29790994ec.jpg)
Från ett annat håll, kulan man ser ska vara fjäderbelastad och ska förstås tjänstgöra som överstömnings eller tryckbegränsningsventil, beroende på vad ni vill kalla den:
(https://up.picr.de/29790991sr.jpg)
Så här ser det ut monterat i hydraultanken, pumpen är alltså helt nedsänkt i oljan. Därmed behöver jag inte ha några tätningar runt axlarna utan det som ska smörja axlarna bara "läcker ut" i tanken igen. Motoraxeln har jag bytt mot en som är tillräckligt lång för att räcka ner genom hela pumpen, så det ena kugghjulet sitter direkt på den. Som synes sitter pumpen i det bortre hörnet för att så småningom, eventuellt, kunna kompletteras med en likadan till. Ventilblocket gör jag med två identiska "halvor" som först ska matas parallellt från samma pump, men som sagt, eventuellt av två separata pumpar. Det större hålet bredvid motorn är justeringen av hydraultrycket.
(https://up.picr.de/29791050bj.jpg)
Ett tvärsnitt genom tank och pump, som bl.a visar överströmningsventilen:
(https://up.picr.de/29791049ey.jpg)
Och så här blir det i maskinen. Tanken är inte gjord ännu men meningen är att det ska bli 2mm luft mellan tank och maskinchassiet. Jag tänker klistra några remsor fönstertätningslist på utsidan av tanken och bara trycka ner den i chassiet. Allt för att det ska bli så lite oljud som möjligt:
(https://up.picr.de/29791048be.jpg)
Pumpen är tillverkad och provkörd med vanlig motorolja. Den är nästan ljudlös <tumb>, även vid 12bar, vilket gläder mig mycket. Jag har för tillfället bara en manometer som går till 10bar men nålen går i stopp och då blir det cirka 12bar, redan vid motorn på "tomgång" om jag klämmer ihop slangen lite lagom med en tång. Så trycket är säkert inga problem. Det återstår nu att mäta flödet vid lite olika varvtal och tryck, men då vill jag ha fixat en ordenlig tank. Nu har jag bara hållit i motorn och sänkt ner pumpen i en burk med olja... Och sedan kommer förstås frågan hur bra den kommer att fungera i det långa loppet... Den som lever får se...
Nu ska jag ta några bilder på pumpen så ni får se hur det blev i verkligheten, men det blir lite senare ikväll eller imorgon...
Funderade just på detta idag att det var ett tag sedan det uppdaterats, och nu har det kommit. Kul se att det går framåt.
Och så de utlovade bilderna från verkligheten. Först ihopsatt, eller snarare inte isärplockad igen efter provkörningen. Nippeln till vänster hör inte dit, den ligger där bara för att pumpen inte ska tippa ikull, och nippeln till höger är utloppet från pumpen. Den sistnämnda är en vanlig luftkoppling och sådana ska det INTE vara sedan, men det var vad som fanns till hands... ;):
(https://up.picr.de/29791136sc.jpg)
(https://up.picr.de/29791137uj.jpg)
(https://up.picr.de/29791138rx.jpg)
Från undersidan, här syns de båda axlarna, den högra är motoraxeln. Hålet lite ovanför och mellan axlarna är inloppet i pumpen:
(https://up.picr.de/29791140ra.jpg)
Och med bottnen/locket borttaget ser det ut så här. Själva pumphuset är 10x25x35mm och kugghjulen är Ø11x2mm tjocka:
(https://up.picr.de/29791141hs.jpg)
(https://up.picr.de/29791142wr.jpg)
Här syns även manometern som inte kunde fortsätta på andra varvet p.g.a. pinnen som stoppar visaren <happy>:
(https://up.picr.de/29791143ue.jpg)
Här är ett av kugghjulen urplockat med sin axel:
(https://up.picr.de/29791144vy.jpg)
Som sagt, kugghjulen är bara Ø11mm och 2mm tjocka:
(https://up.picr.de/29791135lj.jpg)
Om nu någon tycker att dessa kugghjul ser lite annorlunda ut än de som sitter i era växellådor och på motoraxlarna osv., så beror det på att dels blir det för stort spel i "vanliga" kugghjul för att kunna pumpa med dem och dels för att spelet mellan hjulen och mellan hjulen och pumphuset måste vara mycket litet för att inte förlusterna p.g.a. inre läckage ska bli för stora. Utan att försöka förklara mera så är den väsentliga skillnaden att pressvinkeln på pumphjulen är ökad från 20 grader till 30. Detta bara som en förklaring till de som haft något teoretiskt att göra med kugghjul <tumb>.
Kugghjulen har jag trådgnistat ur 2mm hård stålplåt (DOMEX 700) och pumphuset är av aluminium 6082-T6. I riktiga pumpar är hjulen härdade och ofta gjorda i ett stycke med axlarna men husen brukar även i verkligheten vara gjorda av aluminium.
Fint jobbat som vanligt Gunnar! <tumb>
Men jäklars va liten pumpen är, iaf om man jämnför med min Jung pump som jag har i min Hitachi, vet inte om du skrivit det tidigare men vilket tryck kommer du köra maskinen på?
Den stora skillnaden i storlek beror på 2 saker: Dels är Jung-pumpen lågvarvig (såvitt jag förstår), den är alltid nedväxlad från motorn och det gör att den måste ha ett större deplacement (avgiven mängd olja per varv drivaxeln gör), för att kunna leverera en viss mängd olja per minut exvis och dels kräver innerkugghjulstypen en mer skrymmande lagring av detaljerna, och då blir huset större.
I min pump ska varvtalet, förutsatt att jag räknat och dimensionerat rätt, vara cirka 5000rpm och tjockleken på kugghjulen bara 1mm för att ge en mängd olja som resulterar i de tider Volvo skriver i broschyren vad gäller lyft- och tipprörelserna, och med de cylinderdiametrar och slaglängder som jag har valt. Men som jag skrev ovan, så är tjockleken 2mm och därför borde varvtalet reduceras till hälften. Det är de proven som ska göras närmast, dvs vad ger pumpen för volym per minut i verkligheten. Och vilken ström drar motorn vid önskad/behövlig volym och 20bars tryck.
Vad gäller jämförelsen med din maskin, G-Crawler, så är det väl oxå så att den är s.a.s större och tyngre och då krävs det både större pump och motor... Min motor ger max 130W, och teoretiskt går det åt 8W (!!!) UTAN hänsyn taget till verkningsgrad. Dvs antag att verkningsgraden är så låg (dålig!) som 10% så har motorn ändå mer än tillräcklig kraftreserv <tumb>
Men... när proven är gjorda ska jag redovisa dem, så får ni se vad det blev. För övrigt gissar jag att man får ha några bars högre tryck vid pumpen än det man får vid förbrukaren (cylindrarna) beroende på strömningsförluster i ventiler och slangar.
Ett problem jag grubblar på i detta sammanhang är att eftersom jag har telemetrimöjlighet i min radio så vill jag kunna mäta hydraultrycket med en eller flera sensorer i maskinen och kunna se dem på displayen på sändaren. Men givare för detta har jag inte lyckats hitta, så vet någon något om detta så vill jag gärna veta...
*Lyfter på hatten* <happy>
En liten fråga, inloppet till pumpen borde den inte strypa flödet?
Jag tänkte på att en kon(läs tratt) borde minimera turbulens och klämma ut det sista ur pumpen...
Inloppet sitter dock väldigt nära axlarna men det skulle ju en tjockare botten fixa.
Detta är inte riktad som någon kritik, är bara nyfiken... :)
Jo, även jag har funderat på pumpinloppet <tumb>. Det vanliga på en "fullskalapump" är att inlopp och utlopp sitter på hjulens "periferi" s.a.s., men jag har ju dem på "gavlarna" dvs över- resp undersidan. Jag har funderat på att göra inloppshålet lite större, och föralldel kan man ju ha det koniskt/rundat oxå. Det är ju lätt att prova vilken verkan det har... Detta lock är ju enkelt att göra nytt om det inte blev bättre av ändringen man gjorde. Jag har lite små bubblor i oljan som jag inte vet varifrån de kommer så... jag moddar inloppet <tumb>
Men kritik och kritiskt granskande är BRA, det ingår för att slutresultatet ska bli bra <tumb>.
Några timmar senare har jag alltså ändrat/fräst ett större "mjukare" inlopp för oljan i pumpen och en ytterligare förbättring i form av en lite grövre oljekanal, men den syns inte utanpå <evilgrin>. Testning återstår:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29791310fe.jpg&hash=47022029cd3033a1292bce0575683671be0b1316)
Och här kommer redovisning av pumpens kapacitet <tumb>. Varvtalen är bara uppskattade eftersom jag inte har någon varvräknare. Oljan är vanlig syntetisk motorolja 5W40, som i maskinen ska ersättas med vanlig hydraulolja VG32.
2500rpm, 11,9V, 2A, cirka 0,5meter slang Ø4/2,5 fritt flöde tillbaka i tanken: 100cm3 på 19s dvs lite drygt 300cm3/min.
Dito men med slangen strypt tills trycket är 10-11bar: 100cm3 på 21s dvs lite knappt 300cm3/min. Varvtalet sjönk lite p.g.a. belastningen.
Ökar jag varvtalet blir förhållandena direkt proportionella. Dubbla varvtalet ger dubbla oljeflödet, men inte dubbla motoreffekten... för ögonblicket kan jag inte förklara det sistnämnda... motorströmmen ökar från 2A till 2,8...
Hursomhelst så krävs det 230cm3/min vid cirka 15bar för att lyfta lastad skopa från marknivå till max höjd, och det ska ske på 6,8s som på förebilden. Alltså klarar min pump detta med ett varvtal på cirka 2000rpm, vilket glädjande nog visar att jag räknat rätt <happy>. Och om jag kan mixa pumpvarvtalet till hur många rörelser (ventiler) jag kör samtidigt så är det ingen tvekan om att kapaciteten räcker till allt vad jag kan tänkas hänga på redskapsfästet <evilgrin>.
Med andra ord är jag nöjd och glad, tillsvidare... <beer>
Häftigt med din redovisning av alla siffror! Imponeringen är stor!! [worthy]
Väldigt fin pump du gjort, Gunnar. :)
Helt utrolig, både utførelse og redegjørelse! <happy> <happy> <happy>
Fortsättning på hydrauliken. Jag har gjort en ventil färdig för att testa hur den fungerar. Men för att kunna testa var jag tvungen att göra fördelningsplattan oxå. Alla kanaler är gjorda i den men endast portar för en ventil, för att slippa plugga de andra under testen. Bottenplattan ska således kompletteras med hål för ytterligare 5 ventiler när jag vet att de fungerar som tänkt <tumb>. Ingående detaljer framgår av bilderna. Jag vrider alltså min slid men en del fabrikat skjuter den fram och tillbaka. "Riktiga" skala 1/1-ventiler är nästan alltid av den senare typen. Sliden är Ø10*10hög + "mejseln" som är 1,5*1,5mm. Ventilhuset är 13,5*15*38mm
(https://up.picr.de/29791369yg.jpg)
Jag har två separata "halvor" i bottenplattan, för vardera tre ventiler. De båda övre hålen är tryck in till dessa halvor och de två undre hålen är retur till tank.
Med sliden itryckt och servot ditställt:
(https://up.picr.de/29791370em.jpg)
Och några bilder där det är helt ihopskruvat, det övre vänstra hålet är en pluggad kanal. Det är i de två diagonala hålen som slangarna till cylindern ansluts.
(https://up.picr.de/29791372te.jpg)
(https://up.picr.de/29791373vr.jpg)
Så här ska det se ut färdigt. Bottenplattan är 15*38*82mm, ventilerna är 15*38*13,5 och servodistanserna är 4*12*12... så får ni en uppfattning om storleken.
(https://up.picr.de/29791440qi.jpg)
(https://up.picr.de/29791443gf.jpg)
Redovisning av funktionen kommer när den är testad... det enda jag vet för tillfället är att servot orkar vrida sliden <happy>
Nu börjar det bli riktigt intressant, det verkar som vi snart får de din hjullastare röra på skopan också <hands>
Jag skulle själv gärna vilja tillverka ventiler men jag har tänkt mig den typen som skjuts fram och tillbaka, axiella - kan de heta så? så nu börjar frågorna hopa sig.
Vad har du använt för material till ventilhus och slid?
Vilka toleranser krävs för att ventilen ska fungera utan inre läckage?
Jag väntar med spänning på fortsättningen <drool>
Materialet i sliden är CEAX, dvs slipad stålaxel, i fördelningsplatta och distanser aluminium 6082-T6 (4212 hette det tidigare) och ventilhuset är gjort av ALUMEC. Det sistnämnda är höghållfast aluminium att jämföras med 7075-T6 med en sträckgräns på cirka 50kp/mm2. Vanligt stål typ kallvalsad plåt, axlar o liknande har en sträckgräns mellan 25 och 35. Men det finns egentligen ingen anledning att använda höghållfast mtrl i huset, det hade säkert gått lika bra med 6082. Det är viktigare att det är olika material så minskar risken att det skär ihop, men det är ju oljefilm mellan detaljerna som rör sig så det kvittar nog det oxå <tumb>.
I "riktiga" ventiler är toleranserna på nivån 1/1000mm, likaså spelen, men det har jag varken utrustning eller kunskap att göra. Den stora skillnaden mellan det vi håller på med och verkligheten är ju trycket. Vi kör 10-20bar medan mobil hydraulik brukar vara mellan 200 och 300bar, och det gör ju att spelen i ventilerna måste vara mycket mindre än vid de låga trycken. I min ventil är spelet kanske 1-2/100mm, dvs 10ggr större än i riktiga ventiler.
Om man tittar noggrant på sliden på första bilden så ser man att jag har två o-ringar över och under spåren för oljan, och det är för att hindra att olja läcker UT UR ventilen. Om det skulle läcka lite internt spelar inte så stor roll hoppas jag :-\.
Detta är den tredje varianten av ventil jag konstruerat, den första blev aldrig tillverkad, den andra hade nog varit bättre men var för svår att tillverka, jag gjorde den halvfärdig, och den tredje är den jag visat.
Anledningen att jag valt vridslid istället för axialslid är för att själva sliden var enklare att göra (tyckte jag), den blev kompaktare och framförallt så slapp jag en massa länkar mellan servo och ventil. Länkar som kan glappa, tar större plats mm <tumb>. Servot har ju i grunden en vridrörelse så varför inte använda den direkt :)
Oljekanalerna i ventilhuset blir däremot krångligare med vridslid än med axialslid, men man får inte allt här i världen...
Jag var där <tumb>. På Tånga Hed alltså. Brorsan tog dessa tre bilder på min "lastare" som bevis <happy>
(https://up.picr.de/29791624ym.jpg)
(https://up.picr.de/29791623uf.jpg)
Detta var första gången jag körde "på allvar" i naturlig miljö och jag tycker maskinen fungerar bra och verklighetstroget... hittills... inget visade några svagheter varken i grustaget eller när jag gjorde några avstickare ut i djungeln... men det vore ju skit om inte en Volvo skulle klara en halvtimmes körning under hårda förhållanden <tumb>
De bilder han tog på andras fordon kanske han lägger upp i någon annan lämplig tråd, vad vet jag...
Trevligt att träffas var det och vad jag förstod så blir det en ny träff på samma ställe nästa år <happy>
<happy> <happy> <happy> <happy> <happy> och ett + sätter vi efter.
Så fint att se den på rull...
Då har jag två nyheter, en dålig och en bra <evilgrin>
Den dåliga är att ventilen jag visat ovan inte är användbar, ett solklart bevis för att man bör göra en prototyp och prova om man inte är säker... innan man gör alla man behöver. Men jag har bara gjort denna enda och nu vet jag. Problemet var/är att när det står fullt tryck mot stängd ventil så orkar inte servot vrida sliden. Det beror på att friktionen mellan slid och hus blir för stor, vilket jag försökte avhjälpa genom att svarva ett spår så att jag fick oljetryck runt hela sliden. Men det hjälpte inte, så då angrep jag problemet genom att modifiera funktionen på ventilen så att tätningen sker i änden av sliden och inte på den runda delen. Med andra ord en helt ny ventil vilket framgår av följande bilder. Och den bra nyheten är förstås då att denna nya ventil fungerar utmärkt. Servot har inga som helst problem med vridningen nu. Med förra ventilen blev servot ordentligt varmt på bara 5-10 manövrer, med den nya ventilen märks ingen temperaturökning efter 25 manövrer mot 12 bars tryck.
Först Cad-bilderna:
(https://up.picr.de/29792002gt.jpg)
(https://up.picr.de/29791997ry.jpg)
(https://up.picr.de/29792000kn.jpg)
(https://up.picr.de/29792001of.jpg)
Och så här ser "provbänken" ut med pumpen i margarinbyttan. Från pumpen en slang till ventilen i skruvstycket och manometern och en returslang från vardera porten tillbaka till margarinbyttan:
(https://up.picr.de/29792083eg.jpg)
Än så länge sitter det inga o-ringar i ventilen och därför har det krupit ut lite olja runt sliden, under servot. Så här ser bara ventilen ut i verkligheten:
(https://up.picr.de/29792082ev.jpg)
Och så plockar jag isär den, för den ska kompletteras med o-ringar och några andra modifieringar innan den provas igen:
(https://up.picr.de/29792084ss.jpg)
(https://up.picr.de/29792085hx.jpg)
(https://up.picr.de/29792080yx.jpg)
När den nya testen är gjord och förhoppningsvis godkänd så ska jag göra ett helt nytt block som denna gång ska innehålla 5 ventiler istället för det förra som hade 6. Den nya ventilen tar lite större plats på bredden så jag får inte plats med mer än 5. Det innebär ändå att jag har 2 kvar till redskapet så det räcker nog...
Jag fortsätter med mina ventiler.... tills jag blir nöjd. I tron att det skulle fungera bättre med lite tryck på "baksidan" av sliden borrade jag ett litet hål i spåret som alltid har tryck från pumpen, som bilden visar:
(https://up.picr.de/29791384eq.jpg)
(https://up.picr.de/29791385ko.jpg)
Detta resulterade i att sliden gick ännu trögare :-\. Lade en klick epoxi i hålet igen (det är det som syns på bilderna ovan) och trodde förstås att allt skulle bli bra igen, men icke. Mot bättre vetande hade jag gjort alla delar av samma material, aluminium, och lika material som glider mot varandra har en tendens att vilja skära, även om man smörjer. Alltså: gör om, gör rätt <whip>. Så nu ser ventilen ut så här och sliden är denna gång gjord av mässing medan huset fortfarande är aluminium. I den förra varianten hade jag lagt en o-ring som både skulle täta axeln mot servot OCH trycka sliden mot delen med portarna, vilket inte heller var bra. Nu ligger o-ringen bara som tätning runt axeln och sliden passar så väl i huset att den inte kan röra sig något axiellt utan bara vrida sig. Mer arbete eftersom delarna måste ha bättre precision... Hursomhelst, så här ser det ut för ögonblicket:
(https://up.picr.de/29791382ay.jpg)
(https://up.picr.de/29791381nu.jpg)
OM detta är den slutliga ventilkonstruktionen så ser paketet ut så här i maskinen:
(https://up.picr.de/29792223qf.jpg)
(https://up.picr.de/29792222ry.jpg)
I hydrauloljetanken ska det även finnas ett returoljefilter och det ser ut så här. Endast nippeln kommer att synas resten sitter nere i tanken. Filtret är ett sinterbronsfilter från vattenavskiljaren för tryckluft som jag hittade i en skräplåda <tumb>.
(https://up.picr.de/29791383qd.jpg)
Nästa "problem" är att mäta trycket på oljan. Jag har inte köpt någon ny manometer ännu eftersom jag dels tycker de är för stora och dels kan man inte se trycket när man kör maskinen dvs medan man lastar osv. Sedan har ju nyare radioanläggningar ofta telemetri och den ska ju naturligtvis användas <tumb>. Alltså undersöker man vad som kan göras... Tryckgivare för sånt här finns inte som tillbehör till våra anläggningar så då får man göra även detta själv. Hade först tänkt göra en givare med hjälp av en sådan här:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29792266ma.jpg&hash=a74a2d458d2e03e1074c062d14a1dc76142fa4f7)
Men hittade en nästan färdig <happy>. Den är Ø18x6mm och får s.a.s. utgöra lock i en liten burk som oljetrycket får gå in i. Även denna får sitta direkt i tanken.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29792284qc.jpg&hash=59589357aa39e971d5e8d4b4fd9095715b9a54cb)
Eftersom pumpen ändå inte går att köra utan att radion är på så behövs ingen manometer... trycket syns hela tiden på sändarens display för telemetri.
Och eftersom jag då har blandat in telemetri så får det bli lite annat oxå från maskinen, exvis batterispänning och kapacitet och temperatur i "motorrummet" och/eller oljetanken och... <happy>. Man har inte roligare än man gör sig och JAG tycker detta är roligare än lysdioder mm <evilgrin>
Det blir ett inlägg till idag <fight>.
Jag hade en begagnad elektronisk tryckgivare liggande som jag kunde använda istället för manometern så nu är pump och ventil provade med 25bars tryck och de fungerar som jag hoppats <happy>. Det är lite nervöst att prova med så höga tryck med vanliga instickskopplingar. Släpper någon av dem så blir det, som en del av er vet, kladdigt. Men de höll, förmodligen för att jag "vallat in" allt med gamla tidningar utifall att... Pumpen har även vid detta tryck mer kapacitet än vad som behövs, fortfarande med bara "halvgas" <evilgrin>.
Nu ska jag göra en lite längre testkörning för att kolla att det tål även det, och sedan plocka isär och inspektera innan jag godkänner och tillverkar rampen med 5 ventiler.
Det tar sin tid sånt här men oftast går det till slut :)
Och nu kan jag redovisa resultatet av "långtidstestet".
För några inlägg sedan nämnde jag att jag provade pumpen med motorolja 5W40, men att jag sedan ska använda en tunnare olja. Efter mycket grävande och läsande av oljors kvalitetsnormer och olika egenskaper beroende på vad de ska användas till så har jag fastnat för en speciell olja som ändrar sin viskositet (trögflutenhet) väldigt lite och som är speciellt framtagen för hydraulik. De flesta oljebolag har den under beteckningen LHM+ och det är en mineralolja speciellt avsedd för Citroens hydrauliska fjädring. Föga imponerande i mina ögon, men när även RollsRoyce och Astonmartin använder den så låter det ju mer förtroendeingivande <tumb>. Hursomhelst jag tänker inte argumentera för eller emot, men jag har hittat min olja och den är lätt att få tag i, jag köpte min på Biltema 90:-/lit.
Däremot kan det vara på sin plats att tala om varför jag letat rätt på tunnare olja i förhållande till motorolja och "vanlig" hydraulolja. Det beror på tryckfallen man får med tjockare olja när den pumpas genom trånga ventiler och klena slangar. För att visa skillnaden: När jag körde med vanlig motorolja blev tryckfallet genom ventil och några dm Ø4/2,5-slang ungefär 2bar, med den tunnare oljan blev det 0,1bar. Eftersom oljan ska passera två ventilportar (både på väg ut och den olja som ska tillbaka till tank) så blir tryckfallet genast minst dubbelt för det blir ju mer slang och minst 4 nipplar med lite strypning i oxå. Det är ju trycket i cylindrarna som ska göra jobbet s.a.s. och "övertrycket" för att kompensera tryckförlusten är ju just bara förluster som resulterar i värme som så småningom kan leda till nedanstående <evilgrin>. Alltså oljan är grön, det är modernt och bra men det var den långt innan för att skilja den från annan olja:
(https://up.picr.de/29791388nj.jpg)
Provet gick till så att jag ställde in trycket mot stängd ventil på 20-21bar och knappt "halvgas" dvs det varvtal som resulterar i den oljemängd som krävs för naturlig lyfthastighet osv när det sitter i maskinen. Därefter manövrerade jag ventilen, via radion förstås, från stopp till ena ändläget (fritt flöde till tank blev det då förstås och trycket sjönk till nästan 0). 5-10 sekunder öppen och 5-10 sekunder stängd ventil. Ibland snabb öppning och ibland långsam. Fram och tillbaka i en halvtimme... varmast blev becen i fartreglaget. Nåja detta var ju inte speciellt roligt så därför måste jag ju se om det funkade med högre tryck oxå... 30bar och efter några manövrer hände det <evilgrin> en blowout i miniatyr:
(https://up.picr.de/29791389ft.jpg)
(https://up.picr.de/29791386ho.jpg)
Slangen mellan pumpen och Y-skarven brast. Som tur var var det ju nere i oljan så det stänkte bara till lite. Trycket var alltså lite över 30bar och temperaturen i oljan var 35 grader. Kollar man specen på polyuretanslang, i detta fall SMC:s luftslang så är det vad de säger att den brister vid för tryck och temperatur. Men de har en bättre kvalité oxå som jag tänkte använda. Men INTE med instickskopplingar för tryckluft <tumb>.
Den taggiga plåtbiten på pumpen är bara ett provisoriskt stänkskydd för oljan som sprutade ur tryckbegränsaren vid stängd ventil.
Men vad blev resultatet då? Godkänt iallafall innan jag skruvat isär pump och ventil och kollat. Även vid 30bar (innan det brast) fungerar ventil och servo som de ska <happy>.
Vid tomgång, dvs öppen ventil och fritt flöde, drar motorn 0,6A och vid 20bar drar den 2,1A dvs lite drygt 25Watt eftersom spänningen var cirka 12V. Marginalen till vad motorn klarar, 10A vid 12V, är betryggande <evilgrin>. Varken motor eller servo var mer än ljumma efter provet... så det blir nog bra detta <happy>
Nu ska det plockas isär och besiktigas <tumb>.
(https://up.picr.de/29794744fw.jpg)
(https://up.picr.de/29794745mo.jpg)
(https://up.picr.de/29794747as.jpg)
(https://up.picr.de/29794749zd.jpg)
(https://up.picr.de/29794751ob.jpg)
(https://up.picr.de/29794752oy.jpg)
(https://up.picr.de/29794753tt.jpg)
(https://up.picr.de/29794867em.jpg)
(https://up.picr.de/29794868kd.jpg)
(https://up.picr.de/29794864ci.jpg)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29794917lp.jpg&hash=06d7073245b855a01302701a367c6b0b23ccc4f9)
Har du tappat ordets förmåga Gunnar?
Helt inlägg utan någon text, inte likt dig ::)
Jag tycker det ser ut som att servohornen inte behöver skruvas fast?
En fråga på din lilla rörbock, när du svarvade hjulet slipade du ett stål i den radien eller körde du det styrt i fräsen?
Ser riktigt fint ut! <happy>
Citat från: MrLinds skrivet 3 juli 2013 kl. 20:11:16
Har du tappat ordets förmåga Gunnar?
Helt inlägg utan någon text, inte likt dig ::)
Jag tycker det ser ut som att servohornen inte behöver skruvas fast?
En fråga på din lilla rörbock, när du svarvade hjulet slipade du ett stål i den radien eller körde du det styrt i fräsen?
Nej!
Nej!
Korrekt!
Svarvad med profilstål! Rör Ø3/2, matrisen Ø10utv.
En bild säger mer än 1000 ord... vill ni ändå att jag skriver :-\ ?
Ventilpaketet provat och klart för inkoppling. Mått 70*45*52 utan slanganslutningarna. :
(https://up.picr.de/29794950ru.jpg)
(https://up.picr.de/29794949uc.jpg)
Har nu plockat isär maskinen för att kunna lacka... Och så håller jag på att kröka rör till cylindrarna mm så även de kan lackas...
Ventilpaketet ser riktigt fint ut, hoppas det fungerar som det ska i långa loppet!
Ska bli kul att se lite färg på den,vanlig 2 komp billacks färg?
Så fint, så fint... <drool>
Blir så mållös av farbrors hemtricksande... [worthy]
Hej igen :D
Det är nu lite över en månad sedan jag gav mig till känna senast... då hade jag plockat isär för att måla, så nu borde färgen vara torr och maskinen ihopsatt igen. MEN så är det inte. Jag tyckte det var lite dumt att bara måla det lilla som var klart för målning så jag tänkte att jag gör väl lite mer innan färgen kommer på.
Det blev så att jag ville börja på karossen eller närmare bestämt "motorhuven". Men den såg egentligen inte ut som originalet så... gör om och gör rätt <tumb>. Så nu ser det ut så här med lite handledare osv...
(https://up.picr.de/29795017lh.jpg)
(https://up.picr.de/29795020rj.jpg)
Enbart huven ser ut så här. Det är inte riktigt färdigt i nederkanten på skärmen men det kommer:
(https://up.picr.de/29795012mt.jpg)
Nu funderar jag på hur jag ska tillverka den... jag hade ju tänkt glasfiberplast, först en form och sedan färdig detalj, men gjutharts är ett alternativ. Fast då måste jag göra både hondel och handel.... [conf]
Och eftersom jag grubblar på metoden så dyker ju dumpern upp oxå, för den "karossen" är nog svårare att göra i glasfiberplast.
Alltså var jag tvungen att börja rita på den med <happy>, så ni kan ju titta i den tråden med: http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=41.0 (http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=41.0)
Ser bra ut det där, men motvikten är för djup. Broms/blinkers sitter inte sådär långt in i vikten. Det gör du som du vill såklart.
Men ska du efterlikna orinal så blir det fel. Kan lägga upp lite motvikts bilder om så önskas.
:)
Jag tror ser djupare ut än det är... det som förvillar mest är nog att jag inte ritat dit bakljuset/blinkersen. Glaset hamnar ju i hitkanten på urtaget eller kanske t.o.m ännu lite längre ut... Men har du en detaljbild får du gärna lägga upp den så får vi se om jag tycker det ska justeras <tumb>:
(https://up.picr.de/29795094mu.jpg)
(https://up.picr.de/29795093lb.jpg)
Mycket möjligt, men vet inte om bakljuset påverkar så mycket att det med den på plats blir mer rätt
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.org%2F3vjza3ior%2FDSC_9308.jpg&hash=feb05f83723d78b46e0e0a5eeac05d532e84e1a3)
En till där du även ser den underifrån lite mer om du har några oklarheter där
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs24.postimg.org%2F5pev4cdxx%2FDSC_0666.jpg&hash=3c2b98c68d1ce73996abcc540f0f9c8f29c8218b)
Du har nog rätt... jag ska ändra detta innan jag tillverkar motvikten. Tack för bilderna, speciellt den snett underifrån som visar det jag inte sett förut.
motvikten kan du väl gjuta i gamla hjulvikter på samma vis som man gjöt tennsoldater förr?
och själva huven kan du dra med hjälp av plast ark,en ugn,hålmasonit och en portion uppfinningsrikedom eller googel kunskap,,
av det jag sett hittils så är jag säker på att du kommer leverera ett slutresultat som får dom flesta och häpna::
Vi får väl se... Motvikten blir nog gjuten i bly för jag har 2st 4kg blytackor liggande sedan urminnes tid. OM det inte blir för tungt då, i verkligheten är det ju gjutjärn som ju är "mycket" lättare. I CAD är det lätt att få fram vikten och det gjorde jag nu: bly 4kg och gjutjärn/stål knappt 3kg.
Det du skriver om plastark, ugn och hålmasonite får mig att tänka på vacuumformning. Har du jobbat med det? Det har jag... både med själva vacuumformningen och med tillverkning av verktygen. Men nej det är inget alternativ därför att man måste ha en riktig vacuumformningsmaskin för att få den detaljrikedom jag vill ha och det är oxå svårt att få någotsånär jämn godstjocklek. Det vill gärna bli tunt i skarpa hörn exvis.
Men som du konstaterar, på ett eller annat sätt löser det sig. <tumb>
Sitter här och är mycket imponerad av hydraulsystemet som du hållar på att tillverka [worthy] Meningen är att jag ska försöka åstakomma något liknande men med lite andra tekniska lösningar bl.a. slidventiler. Jag känner ju till det faktum att man inte ska tillverka delar av samma material om de ska glida emot varandra men hur olika behöver materialen vara? Är t.ex. 1914 automatstål och rostfritt stål (kan inte beteckningen) tillräckligt olika för att fungera i en ventil? Automatstål kanske inte duger till ventilhus?
Hur beräknar man vilken fjäder man ska använda i en överströmmare?
Jag skulle nog inte valt automat och rostfritt. Automat innehåller ju cirka 98% järn och rostfritt 75-90% beroende på kvalite.
Jag hade nog valt automat och mässing eller brons, dels för att de är helt olika material och dels för att rostfritt är mycket besvärligare att bearbeta än mässing och brons.
Vad gäller tryckbegränsningsventilen så är det ju i sin enklaste form en fjäderbelastad kula som vilar i ett säte. Fjäderkraften räknar man ut genom att multiplicera sätets area med oljans tryck. Antag att sätet är Ø4mm så blir arean 0,2x0,2x3,14=0,1256 cm2 (eftersom oljetrycket anges i bar vilket är detsamma som kg/cm2 så måste arean vara i cm2 också) och trycket är 15 kg/cm2 så blir fjäderkraften 0,1256x15=1,9kg. Detta ställer man ju in m.h.a en ställskruv som "spänner" fjädern tills manometern visar det tryck man vill ska vara max.
Från det ena till det andra... du håller ju tydligen på med något... kan det inte platsa i en egen byggtråd här?
Tack för svaret. Anledningen till att jag gärna vill använda rostfritt är att jag har tillgång till precisionsslipadaxel i rostfritt och den skulle passa utmärkt att tillverka ventilslider av. Jag vet inte vad den har för materialbeteckning men den är svarvvänlig och det enda jag behöver göra med den är att svarva några spår. Skulle det kanska fungera att göra ventilhuset av mässing istället, kan kanske få tag på en bit Alumec om det är ett mycket bättre val.
Jo Gunnar, du är mig på spåret, jag håller på med något <evilgrin> Det skulle nog passa bra in här som en byggtråd men jag har varit lite för feg för att starta en tråd. Om du lovar att inte berätta det för någon så scratchbygger jag en grävmaskin i skala 1/8. Det ska bli en Åkerman H16D och jag har använt en maskin från Schakt & Transport i Växjö från ca. 1990-91 som förebild.
Jag ska försöka ta mig i kragen och starta en byggtråd.
Gör då huset i mässing, jag har gjort en del i Alumec och jag tycker det är svårbearbetat, speciellt att borra och gänga i. Det rostfria du har heter troligen SS2346, det är "automatrostfritt" och levereras oftast som slipad axel. Det heter troligen något annat nu förresten för 2346 hette det i min ungdom. Jag kollade och det heter nu SS-EN 10 088 -3 - 1.4305.
Grävmaskin i 1:8 det vore väl absolut något att visa här <tumb>. Den skalan är ju "statusskalan" i Tyskland, 1:14 och liknande som vi andra håller på med verkar inte vara lika fint.
Men det blir en stor och tung maskin, den väger 42ton original och som modell blir det 42000/8/8/8=82kg. Rent teoretiskt, och motoreffekten blir i modellen cirka 350-400W... det blir bilbatteri kan jag tro.
STARTA EN BYGGTRÅD!!!
Blivit några framsteg här eller är det bara dumpern som är i fokus nu? ;)
Nej tyvärr inte. Det har varit roligare med dumpern ett tag nu, men rätt vad det är är det tvärtom <evilgrin>
satt och kikade igenom den här tråden igen för och hitta rätta känslan inför jul ledigheten och tiden jag ämnar spendera åt mitt skotarbygge,,
Jag har gjort slidventiler till mitt bygge,men har lite problem med att dom tar plats så det lutar lite åt och återgå till vridventilerna jag började med för ett par år sen men inte fick till ordentligt,fick som du problem med att dom gick lätt obelastat men trögt med tryck,,en sak jag undrar är om dina hål i blocket som är druvkärneformat är det av en tanke och i så fall vilken?,och om du kört dina ventiler så pass mycket att du fått några reflektioner om vad du skulle gjort annorlund?
Har iofs inte gett upp mina slidventiler för dom funkar F**bannat bra,men tror inte jag får plats med dom,,,
Med vänlig hälsning Toni
Anledningen till formen på portarna är att jag ville maximera arean. Det hela styrdes från början av att jag ville ha dit 6 ventiler i bredd på de 80mm jag hade tillgängligt. Men som du sett i tråden blev det ju inte så... Men det är ju inte direkt enkelt att göra portarna så, det hade förmodligen gått lika bra med runda och då med lite mindre area. Sedan var det ju oxå frågan om att klara allt på +-45graders vridning.
Jag har inte kört mina ventiler mer än vad jag redovisat här i tråden, men jag är inte orolig för funktion eller livslängd.
Jag skulle dock gärna vilja se hur dina slidventiler ser ut för i min DUMPER ska jag ju ha hydraulisk styrning och jag misstänker att en slidventil är lättare att manövrera med den funktion jag vill ha, nämligen att styrutslaget blir proprtionellt mot spakutslaget. För det krävs ju att mekaniken stänger ventilen när vinkeln mellan bak och framvagn blivit den som motsvarar spakutslaget, trots att servot står kvar i "svängt" läge. Om inte ventilen stängs så kommer ju vinkeln mellan fram och bakvagn att öka tills det tar fysiskt stopp någonstans, dvs det blir full sväng om ventilen inte stängs.
Det var ingen dum idé till midjestyrning,,jag har själv funderat lite på hur jag skulle lösa det men kom inte fram till nått,men det här sken nytt ljus på frågan,, <tumb>
Här är lite bilder på ventilpaketet,
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg208%2F3561%2F18179318039767533680510.jpg&hash=f38dd93dee86022059cea0dd8c181d1bcf8b15ba)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg823%2F4790%2F54483142495dbc4dcc6am13.jpg&hash=c00df9ecac7570ec24c3d6b54ed46bee53eddaf3)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/171780_180396442003595_6305663_o.jpg)
Spakarna har jag satt dit för underlätta provkörning, kan ha en filmsnutt nån stans i nån dator när jag kör kranen med.
ska se om jag hittar den,,
lite fler bilder på mina atteraljer finns här http://www.flickr.com/photos/flightace/page1/ (http://www.flickr.com/photos/flightace/page1/)
har en massa foton på imageshack med men det får bli en annan gång
@flightace, det ser ju ut som om det skulle gå att "komprimera" det där lite <tumb>. Det verkar var mycket material mellan kanaler osv, eller vad är problemet.
Jo det går nog och banta ner dom ytterligare med tunnare o-ringar,mindre diameter på sliderna och mindre gods i väggarna osv,,,
Problemet är och få det hanterbart i dom maskiner jag har och bearbetar med samt att servona tar sin plats i bredd oavsett hur smalt det är mellan sliderna,hade även problem med längden på sliderna då det sitter 4 st O-ringar på var slid och sliderna måste röra sig så pass att O-ringarna passerar kanalerna,samt att det måste till en viss godstjocklek för gängor till nipplarna.
Det här är dom första som jag gjort i ett block och får betraktas som en prototyp.
Ska byta ut o-ringarna från dom 2,4 jag använder nu mot troligtvis 1,6 istället och gå ner från 6 till 4 mm slider.
Eller så gör jag vridventiler istället,,vilket det nu lutar åt mera,,
Har du inga problem med att oringarna tar skada när de passerar portarna som ju har skarpa kanter? Det som ju inte framgår av bilderna men som du skrivit är ju att det inte är speciellt stort om sliderna nu är Ø6mm, så mot den bakgrunden finns det kanske inte så mycket att krympa...
På eller rättare sagt i "riktiga" dvs fullskalaventiler har man ju inga oringar utan de tätar genom att de är gjorda med sådan precision att de tätar ändå. Men för oss hobbyister är det verkligen inte lätt att lyckas med den lösningen.
njae,,jag har försökt så gott det går och grada av hålen i loppen efter jag borrat dom och polerat loppet efter det så kanterna är inte direkt knivskarpa,och iomed att jag har 2,4 mm o-ringar och hålen är 1,5 mm samt att trycket ligger på bara 15 bar så blir nog ut trängningen i hålen minimalt,,iaf är det vad jag hoppas på,,jag har inte märkt några "nypmärken" i O-ringarna än trots att jag haft dom körda rätt mycket både under tryck och torrkörning,,
Jag förstår <tumb>, men arean i 1,5mm porten blir ju inte speciellt stor, så för att inte få för stort tryckfall får ju inte cylindrarna (dvs oljeflödet) vara stora.
Jag kollade arean på mina "druvkärnor" och de är 4mm2, din port blir ju 1,77. Men som sagt allt beror ju på vilka flöden och volymer som ska passera. Jag kan dock rekommendera att du testar med den oljan jag föreslog tidigare för den är avsevärt tunnare och ändrar sin viskocitet mycket mindre än andra oljor. Tryckfallen i slang och ventiler blir mycket mindre.
Som jämförelse kan jag nämna att lyftrörelsen på min lastare kräver 24cm3 och ska ske på 6,8sekunder enligt Volvos broschyr, vilket ger 3,53cm3/sek eller 212ml/min. Motsvarande för tiltrörelsen är 11cm3 på 1,6sek, som ger 6,88cm3/sek eller 412ml/min...
Om du inte har detta eller något liknande så kan denna länk vara till nytta. Jag tycker det i alla fall...
http://www.specmahydraulic.se/Swedish/OEMDivision/Berakning/Ror.aspx (http://www.specmahydraulic.se/Swedish/OEMDivision/Berakning/Ror.aspx)
Ahh,,bra länk,,sparad i favoriter !!
jag har nog haft funderingar om flöden och aldrig ens vågat tänkt tanken att det ska flyta på som i verkligheten med den leimbach pumpen jag använder,kommer nog räcka till för och få det att funka men önskar att jag hade möjligheter och köpa en annan pump eller alternativt bygga en själv.Funderat mycket på oljor,och även sett andra som provat tex wd40 på olika forum "over there" med mer eller mindre lyckade resultat med samma pump jag använder,,kör nu med deras "original" olja vad det nu innebär,,svindyr och köpa hos dom och säkert ingen konstig olja men för att fabriksgarantin ska gälla så får ingen annan olja brukas,,(den har iofs gått ut nu)
Tack för tippsen och god fortsättning!!
Med vänlig hälsning: Toni
Nu har det varit tyst i denna tråden ett bra tag... men inspirerad av hjullastarbyggarna i Norge så kunde jag inte låta bli att göra lite på min oxå <tumb>
Det fick bli hydraulcylindrar. Jag hade visserligen gjort dessa halvfärdiga för länge sedan men var väl inte speciellt nöjd så nu har jag gjort nya, med en orgie i insexskruvar <happy>
(https://up.picr.de/29795187bf.jpg)
(https://up.picr.de/29795187bf.jpg)
Tiltcylindern fick behålla det rostfria cylinderröret och fick även den en rostfri kolvstång:
(https://up.picr.de/29795183fa.jpg)
(https://up.picr.de/29795184ls.jpg)
Närbild på slanganslutningarna, som jag svarvat själv och sparat en massa pengar, eftersom det går åt en hel del till mina båda maskiner, men det tar en god stund att tillverka dem:
(https://up.picr.de/29795182js.jpg)
Så här ser slanganslutningen ut, avsedd för slang Ø4/2,5. Material mässing sexkant 7mm och rör 5/2mm. Gängan är M5. Bara att svarva för er som har tillgång till svarv, svårt är det inte men som sagt det tar en stund... men det blir bra, slangen sitter som berg.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29795213wh.jpg&hash=1f290914018f5223e56ada6fbadf6a524f2621ba)
Det som återstår på cylindrarna är kolvstångsöron och oljerören på lyftcylindrarna. Rören är besvärliga att kröka trots att jag gjorde mig en liten rörbock. Bockarna blir i och för sig fina men det är svårt att få dem exakt där man vill ha dem, speciellt när det ska vara en spegelvänd oxå som på tiltcylindern, men det gick ju efter ett tag. Till lyftcylindrarna gör jag "prototyprör" i massiv 3mm koppartråd, den går att räta igen och bocka om tills jag är nöjd och ger mig på rören...
Hur snyggt som helst! <happy> <happy> <happy>
Äntligen en uppdatering <tumb>
Och här kommer lite till :)
Jag undrar om någon, utom Volvo själva, riktigt genomskådar hur deras TP-länkage verkligen fungerar... Jag gör det inte... och det verkar som om alla som bygger en Volvolastare har mer eller mindre, oftast mer, bekymmer om man läser deras trådar på olika fora. Man testar på papper och man klipper ut pappmodeller mm.mm.
Jag har samma problem, eller rättare sagt hade... I mitt cadprogram kan man ju ändra och experimentera utan att behöva göra praktiska prov, men det tar säkert lika lång tid.
Först som sist: mina lyftarmar är felaktiga, dvs inte själva armarna utan placeringen av den grova runda delen som binder samman dem. Den hindrade att tiltkolven gick ut tillräckligt för att tippa upp skopan när den var närmast marken. Alltså, i vanlig ordning, gör om och gör rätt [angry]
Nedanstående bild är efter korrigering. Det som är gjort är att den vänstra delen förlängts och den högra kortats. Själva vridningsaxlarna ligger dock kvar på samma ställen som innan. Denna ändring medför ju oxå att jag kan se till att de "armarna" jag ändrar nu får de lättningar som gör att de blir mer lika originalet <tumb>, vilket Rille helt riktigt påpekat för länge sedan (hoppas du blir nöjd som det nu ser ut)
(https://up.picr.de/29795245pg.jpg)
Några bilder ur andra vinklar...
(https://up.picr.de/29795244yc.jpg)
(https://up.picr.de/29795242rw.jpg)
(https://up.picr.de/29795240aa.jpg)
(https://up.picr.de/29795239rm.jpg)
Rakt från sidan med skopan i olika lägen, från längst ner till högst upp:
(https://up.picr.de/29795238yy.jpg)
(https://up.picr.de/29795237el.jpg)
(https://up.picr.de/29795247fo.jpg)
(https://up.picr.de/29795246da.jpg)
(https://up.picr.de/29795248mi.jpg)
(https://up.picr.de/29795249kk.jpg)
Och 2 tvärsnitt där man ser cylindrarnas lägen, den första genom lyftcylindern och den andra genom tiltcylindern, dvs mitt i maskinen:
(https://up.picr.de/29795250yj.jpg)
(https://up.picr.de/29795236dq.jpg)
Nu återstår det ju bara att göra dessa ändringar i verkligheten oxå. Man får ju vara glad för att det är tennlött för det innebär ju att det är lätt att värma isär det hela <happy>.
Resultatet kommer att visa sig så småningom.
Ser fin fint ut det där, men... jag kommer då inte ihåg att jag sagt något om lastaren.
Synd bara att du behöver ta isär och göra om, men sånt händer.
@Rille... kunde inte låta bli att kolla om mitt minne svek mig (igen), men den här gången hade jag rätt <tumb>. I ditt första inlägg i denna tråden ;) påpekar du detta, och det är bra. Även jag tycker att det gör mycket till utseendet. Hade jag inte varit tvungen att ta isär det jag beskrev så hade bara de lösa delarna fått dessa lättningar, så på sätt och vis var det ju "tur" att det blev fel från början. Det som stör mig dock är att jag inte vet VARFÖR det blev fel. Gissningsvis var det väl svårt att se på mina foton exakt hur det såg ut, några mått har jag inte. Som det nu ser ut är det framprovat och det ser definitivt bättre ut nu.
Ja just det! <tumb> Kul att kunna bidra med något som faktiskt är till hjälp :)
Jag är så imponerad av dina byggen <tumb> Fin maskinpark som du verkligen kan använda också.
När jag ser på dina lyftarmar så ser jag att det finns inga armar som faktiskt ser ut så, Det finns idag 22 st olika armar och jag har exakta ritningar på samtliga- då vi skär alla detaljer på jobbet till Volvos hjullastare så har vi det för kunna kontrollmäta måtten.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1090.photobucket.com%2Falbums%2Fi364%2FOBELIX193%2F0022_zpsb4d9d52c.jpg&hash=e8fdf733daea31b23d3123e22b1504e9466f092e) (http://s1090.photobucket.com/user/OBELIX193/media/0022_zpsb4d9d52c.jpg.html)
Detta är inte samma armar som på L220, det är till nån mindre maskin, men samtliga armar har stoppklacken under nedre fästet. Du ser klacken på bilden, den klacken gör att inte skopan ramlar över för långt så tiltkolven låser och inte kan trycka upp skopan igen.
För att jag ska kunna hjälpa dej med en exakt ritning så behöver jag veta tjockleken på armen, 55 eller 60 mm:s plåt, samt hur lång armen är på den riktiga maskinen.
MVH//ROBBAN C
Hej Robban, jag har sänt dig ett pm med några frågor...
Om du är intresserad av att studera rörelserna i länkaget på en Volvo hjullastare kan du få titta på en av de jag har på jobbet. Vi har tyvärr ingen L220D men principen är ju densamma. Den största jag kan erbjuda är L180E, den nyaste är L110F och inne i Växjö har vi en L70 (D tror jag).
@Anders: Tack för erbjudandet. Vi får se vad Obelix kan fixa... det fanns ju 22 att välja på varav några olika till 220. Mitt länkage fungerar nu så det blir inga ändringar på det, utan vad det handlar om nu är om Obelix kan hitta de armar som mest passar den maskin jag bygger. Gör han det så gör jag även lyftarmarna nya och inte bara det jag pratade om lite tidigare, annars får de gamla armarna duga. Väldigt få vet hur de verkligen ser ut och kan säga om de stämmer eller inte på min modell ;) , men kan det bli mera rätt så är det ju bra <tumb>
Nu har jag fått till rören och anslutningarna även på lyftcylindrarna, så nu får de vara färdiga (bortsett från kolvstångsöronen) och så här ser det ut nu:
(https://up.picr.de/29798281if.jpg)
(https://up.picr.de/29798283mr.jpg)
(https://up.picr.de/29798279cn.jpg)
Och vad ska jag göra nu då... kolvstångsöronen är väl kanske det naturliga men jag kanske hittar något roligare som får gå före <happy>
Delarna till lyftarmarna vill jag inte börja på innan jag vet exakt vilka armar det blir, för denna gången ska det bli slutlösningen <evilgrin>
Mycket fin hydraulik! :)
Jag fortsätter med hydrauliken ett tag till...
Jag har grubblat mycket på hur jag ska få till slangarna som ska till redskapslåsningen. Redskapsfästet tippar så mycket att det var svårt att få slangarna att dels inte kroka i någonstans och dels se snyggt ut. Men nu är det löst <tumb> som framgår av bilden så sätter jag en svivel i den leden som fästet tippar runt. Detta medför att slangen som kommer från ventilpaketet kan fästas på insidan av respektive lyftarm. "Efter" sviveln går det en klen slang till de små låscylindrarna. (Slangarna visas inte av det enkla skälet att jag inte krabbat med att rita in dem)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29798327me.jpg&hash=727d532cb4419dca002a8e415b568f270749623a)
Sedan har jag samtidigt lyckats lösa hur de slangar som ska gå till snabbkopplingarna (längst ner/ut på lyftarmarna) ska placeras. Praktiska prov har givit detta resultat med bilder:
(https://up.picr.de/29798338wp.jpg)
(https://up.picr.de/29798343wd.jpg)
(https://up.picr.de/29798340gy.jpg)
Och i högsta läget:
(https://up.picr.de/29798345fk.jpg)
De blå slangarna ska naturligtvis bytas mot svarta så småningom...
Det jag visat nu är egentligen inte nytt, men det passade ju att skriva efter Rilles inlägg :), det har blivit lite mer gjort på dumpern istället...
Blir bra det, så du ska ha extra hydraulik för eventuellt hydrauliska redskap också <tumb>
Svar ja!
Det ska vara möjligt att på fästet manövrera 2 ytterligare funktioner... gaffelspridning exvis och jag ska ju ha en timmergrip oxå mm, mm...
Jeg har fulgt med litt her og må si jeg er imponert, dette bygget er helt utrolig.
Et spørsmål i forbindelse med et lite prosjekt jeg holder på med. Har du noen betegnelse på de tetningsringene du har brukt på sylinderene?
Tenker på de som tetter rundt stempelstangen.
Tetter disse ved at du skrur til boltene i endelokket?
Det är svårt att få tag i avstrykare till så här små cylindrar så jag har löst det så här:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29798411zg.jpg&hash=397e09882b9b2ad3e57b374a31740b9eeb288035)
På detta sätt slipper jag att svarva o-ringspår inuti ett 8mm hål. Måtten på O-ringen anpassar jag så den kan täta både mot kolvstång och hus som bilden visar. Om skillnaden mellan kolvstång och cylinderdiameter är för stor är det bara att använda 2 olika stora o-ringar med en liten rörhylsa emellan... den mindre oringen tätar mot kolvstången och insidan av rörhylsan och den större oringen tätar mellan utsidan på rörhylsan och insidan på huset. Flänsen på avstrykaren kan antingen se ut som på bilden eller göras så stor att den blir klämd mellan cylindergaveln och huset. Om du tittar på mina tidigare bilder ser du att jag har bägge varianterna <tumb>
Med detta sätt att bygga ihop det behöver det ju inte bli tätt mellan cylindergavel och cylinder och inte heller mellan cylindergavel och kolvstång... tätningen (O-ringen) ligger ju innanför dessa <tumb>. Lätt att ta isär för renovering är det oxå. Och framförallt lätt att tillverka <happy>
Svaret på sista frågan är egentligen nej som du förstår av ovanstående, men visst kan oringen klämmas axiellt oxå fast man brukar inte göra det mot en kolvstång. Det ser så ut på min bild men det beror på att jag bara ritade dit en tätning för att kunna visa principen. Om flänsen på avstrykaren ser ut som på bilden så får ju möjligen oringen hjälpa till att hålla den på plats om den inte sitter hårt nog i gaveln. Men i vilket fall som helst gör ju oljetrycket på ena sidan av oringen att den alltid trycker mot flänsen på avstrykaren.
Är något oklart får du fråga mer ;)
Genialt, tusen takk, da skal jeg prøve å kopiere dette på mine sylindere og se om jeg får det til.
Regner med du har laget avstrykningen/stempellagringen selv i dreiebenken?
Javisst, allt är svarvat här hemma <tumb>
Så här har jag gjort i tiltcylindern där det behövs dubbla o-ringar:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29798465dp.jpg&hash=a7c4a4e75e7bdbc72ddce7a3b964749d5515e0c1)
Den lösa rörbiten jag nämnde gjorde jag i ett stycke med avstrykaren. En o-ring innanför och en o-ring utanför och därmed ingen lös rörbit.
Tusen, tusen takk, da burde det være mulig for meg også å få til noe <tumb>
hej
det här bygget är kanon
jag har försökt komma i kontakt med den tyska hobby däck sidan barnhausen men får inget svar på eposten
är det någon här som vet något om detta?
är det vettiga däck dom har?
pelle3
Tidigare hade Barnhaussen rykte om sig att vara svår att få tag i, och att vara dyr och att ha långa leveranstider så jag rekommenderar en annan leverantör. Nu är det ett bra tag sedan man hörde talas om honom. Det är/var en enmansfirma och ägaren var gammal redan för flera år sedan...
Beroende på vad för däck du vill ha tag i så finns det ett flertal andra leverantörer att välja på. Om du tittar på detta forums länksida http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=5.0 så får du en bra startpunkt <tumb>
Exvis Wedico som Swerecon köpt från i denna tråd http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?PHPSESSID=00uqv4tqhrf6f99u38f8igcqa2&topic=1046.msg12724;topicseen#new
Av en slump så råkade fyra av Volvos lyftarmar hamna på varandra i veckan, inte så ovanligt kanske men nu blev det så att dom minsta armarna som VCE (Sverige) har ligger på dom största som finns!
Dom små är i 40 mm:s plåt och väger 233 kg styck medans dom större väger in på 1491 kg och är skurna i 70 mm:s plåt och sitter på L350. Dom armar som Gunnar har på sitt fina bygge ligger nog mitt emellan dessa två.
Rätt kul bild tycker jag:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1090.photobucket.com%2Falbums%2Fi364%2FOBELIX193%2F001_zps10a8efae.jpg&hash=2f260c1ebd28c74603f05136ac7e24c05772b6ed) (http://s1090.photobucket.com/user/OBELIX193/media/001_zps10a8efae.jpg.html)
SKREV OBELIX
Ja det där var en kul jämförelse <tumb>
Jag tror jag får förstärka min modell lite... <happy>
Annars måste jag tyvärr erkänna att det inte hänt så mycket sedan mitt förra inlägg. Men nu närmar sig hösten och då kommer det nog igång igen <tumb>
Det har inte hänt något i denna tråd på länge och här är en av orsakerna <tumb>
http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=1119.msg13426;topicseen#new
Eftersom intresset för detta bygge tycks finnas kvar även hos er och jag behöver en tankepaus vad gäller fräsen så...
Ja, jag har plockat fram lastaren igen <happy>. Jag kollade lite bakåt i tråden och sist jag verkligen gjorde något var i början av maj förra året, och det var hydraulcylindrar. Efter det har det varit lite prat om lyftarmarna... så jag tänkte fortsätta med dem nu när jag har en fräs här hemma. (Nej, fräsen är INTE färdig men den är användbar nu iallafall) Eftersom mitt TP-länkage fungerar så vill jag inte ändra på något utan det väsentliga som skett är att armarna är lite "rakare" och den grova delen som sitter mellan dem är flyttad ner mot redskapsfästet/skopan. I cad ser det ut så här nu, först bara armarna, både de gamla och de nya:
(https://up.picr.de/29798580tv.jpg)
Nu med det gamla utförandet osynligt...
(https://up.picr.de/29798581bt.jpg)
I samband med detta kände jag mig tvungen att lösa problemet med slangarna och snabbkopplingarna på redskapsfästet och slutligen fick det bli så här... slangarna (som jag visat tidigare i tråden) kommer in underifrån i "klossarna" som syns på redskapsfästets övre del. Ovanpå ska det föstås sitta snabbkopplingar fast det nu sitter vanliga slangförskruvningar där.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29798612wf.jpg&hash=f7f6a2e75be4d26afed01a4690ea2cfe672bc3e3)
(https://up.picr.de/29798578ty.jpg)
Så lämnar vi "ritbordet" och övergår till tillverkning... jag hade ju förstås kvar den plåten som de första armarna var tagna ur och i cam-programmet plockade jag in de nya armarna med minsta möjliga spill i den plåten så här:
(https://up.picr.de/29798579fr.jpg)
Och efter beredningen hamnar det i fräsen... först hålen...
(https://up.picr.de/29798657ev.jpg)
(https://up.picr.de/29798659hl.jpg)
Fräsning av hålen till rätt dimension för bronsbussningarna som ska lödas dit.
(https://up.picr.de/29798660ed.jpg)
(https://up.picr.de/29798656go.jpg)
Och spåren som rörbiten mellan armarna ska "stå" i...
(https://up.picr.de/29798783nx.jpg)
Nu har jag riggat upp skruvstycket och aluminiumbiten som jag använde när jag fräste de förra armarna. Eftersom hålen i de nya armarna sitter på samma ställen som på de gamla så slapp jag ju göra ny fixtur... Jag upptäckte nu att det hade jag inte fotograferat utan det blev tydligen först när första armen var utfräst :-\ Hursomhelst... fräs Ø5 hårdmetall, 5000rpm och 120mm/min i matning, genom hela plåten i ett skär (plåten är domex350 4mm tjock) och, som sagt, resultatet blev så här:
(https://up.picr.de/29798784vy.jpg)
Och båda färdigfrästa, återstår att putsa till de skarpa kanterna och hårdlöda dit bussningarna...
(https://up.picr.de/29798781zp.jpg)
För att komma vidare nu så är det de fyra armarna som ska sitta på röret som måste fräsas, men det blir nog inte idag <tumb>... vi får se om det blir fler bilder imorgon... [coffe]
Kul med uppdatering här igen, lika vackert som vanligt :)
Längtat efter uppdateringar i den här och dumper tråden,,
följt det med stort intresse minst sagt.
Domex 350 säger du,,säger mig inte mycket,,googlat och försökt hitta egenskapsinfo,hittade lite om domex355 iof kanske inte så stor skillnad?
anledningen att jag frågar är för jag letar material som lämpar sig till mitt egna bygge,behöver nått som går och bearbeta bra men ändå är rejält,främst till klon på skotarbygget men även rambalk bukplåtar och undre chassie,,bra om det väger då kranen blir en meter med utskjutet fullt ute...
skulle bli glad om du kan ge din inputt om materialet som sådant och varför du valt det,,
Med vänlig hälsning Toni
Uppdateringen är inte riktigt klar så jag svarar bara på frågorna ovan...
Domex är namnet på Domnarvets Järnverks varmvalsade plåt... det heter förresten SSAB nuförtiden.
350 är materialets sträckgräns i N/mm2, eller, mer begripligt, om man belastar materialet med mindre än 35kg/mm2 så fjädrar det tillbaka helt. Om man belastar det över sträckgränsen så töjer sig materialet och det går inte tillbaka till sitt ursprungliga mått. MEN det brister inte, i detta fallet, förrän vid kanske 50kg/mm2.
Vanlig kallvalsad plåt är vanligen 3mm eller tunnare och blank medan den varmvalsade oftast är över 3mm tjock och har glödskal (eftersom den är valsad i varmt tillstånd) om den inte är betad efter valsningen för att få bort glödskalet, för då är den "sidenmatt" ljusgrå.
Den kallvalsade plåten kallar SSAB för DOCOL plus sträckgränssiffran.
Det material jag använt är sådant som vi har provkört verktygen vi tillverkade i. Det är alltså den kvalite som kunden ska använda till själva detaljen som görs i verktyget.
Är det tunnt så är det alltså vanligen kallvalsat alltifrån DOCOL280 och upp till DOCOL800 (Det finns numera ännu häftigare hållfastheter) och är det över 3mm så är det DOMEX350 och uppåt.
Enligt min mening spelar inte hållfastheten någon större roll för modellerna, för håller gör det, utan det är vad man får tag i och som helst inte är för besvärligt att arbeta med/i.
Jag har alltså sparat en massa "skrotbitar" som blivit över vid provkörningarna. Det är ju oftast remsor av olika bredd och tjocklek eftersom verktygen matas med "plåtremsor" på stora rullar med bestämd bredd för just det verktyget.
Jag kom idag, söndag morgon, på att mitt svar ovan behöver kompletteras... det finns praktiskt taget hur mycket som helst att veta om stål. Det jag vet är en liten del om just det jag kommit i kontakt med och då glömde jag ju förstås en viktig sak/sort. Sorry för utvikningen, hoppa över det inte intresserar dig...:
Det finns en stålsort som är vanlig i lastbils- dumper- och entreprenadmaskinsammanhang nämligen HARDOX, som oxå är ett av SSAB:s varumärken.
Och (naturligtvis!) följer sifferbeteckningen i exvis HARDOX400 INTE det jag skrev tidigare. I detta fall är det ett mått på plåtens hårdhet och det i sin tur är (ofta) ett mått på dess slitstyrka. Siffran är ofta, (kanske alltid, jag vet inte) i skalan Brinell. Hursomhelst 400HB (HårdhetBrinell) motsvarar en sträckgräns på över 1000N/mm2 eller 100kp/mm2... alltså mycket starkare/hårdare än "vanlig" stålplåt, men samtidigt mycket svårare att bearbeta med skärande verktyg t.ex. såga, fräsa och borra.
Avslutningsvis... och det gäller alla material såvitt jag vet, och som har "hållfasthet"... ju högre sträckgräns ett material har ju mer kan man belasta det UTAN ATT DET BLIR PERMANENT DEFORMERAT, dvs det fjädrar bara. Denna egenskap utnyttjar man exvis i fordonsindustrin till att göra fordonet lättare genom att använda lite tunnare material och därmed blir fordonet lite lättare och därmed kan man få mer nyttolast på bilen exvis.
Nu ska jag fräsa detaljer till lastaren så det blir något att visa ikväll <tumb>
Tack för det utförliga svaret,,Hardox arbetar jag med för tillfället varenda dag då vi lägger nya plåtar i botten på en ensilagefoderblandare,och är inget nytt för mig som har jobbat som svetsare på industri som bland annat tillverkar skopor och andra redskap till jordbruks och entreprenadfirmor.att ta till det skulle va som och skjuta mygg med kanon och onödigt svårbearbetad.vilket är lite syn då jag har god tillgång till det.
Att jag i första hand frågar är för delarna i främst klon blir relativt små och kommer utsättas för hyfsat stora krafter.
tjockleken på tex gavlarna på klon kommer bli 2mm och lika så själva klorna,och man vill inte det deformeras.
aldrig ens försökt sätta fräsen i hardox,,vågar man ens prova? är ju gjort för och motstå just sånt slitage,,,
Sorry om jag kapar för mycket av din tråd,
Med vänlig hälsning Toni
Då skulle jag leta efter kallvalsat med högre sträckgräns, exvis DOCOL600 eller DOCOL800. Har du ingen underleverantör till bilindustrin i din närhet som du kan fråga efter några skrotremsor?
Och vad gäller fräsning i HARDOX så är det hårdmetallfräsar som gäller, men visst går det <tumb>. Jag testade vad det blir för värden i DormerSelector och i HARDOX400 med en 5mm pinnfräs 3mm djupt spår blir det så här
http://selector.dormertools.com/web/swe/sv-se/mm/tool-recommendation/cutters/cutting-data?matSelMode=mg&mg=1.6&standard=0&material=HARDOX%20400&materialfilter=hardox&compstandard=8&machineRate=100&maxRevolution=50000&internalCoolant=True&availableCoolantType=wet-mist-dry-oil&psf=-1&op=mia&toolmaterials=0-1&selectedTools=2&d1=5.00&ap=3&shortVersion=True&longVersion=False¢reCut=False&coolantType=wet&procedure=conventional&shanks=0-3
Minska varvtalet till hälften dvs cirka 3000 och matningen likaså till sisådär 80mm/min så går det... men jag skulle inte heller använda det materialet om det inte vore nödvändigt <happy> Sedan gäller som vanligt: fräsen ska SKÄRA inte GNIDA dvs matningen får inte vara för liten i förh till varvtalet, sänk hellre varvtalet lite och behåll matningen.
Jaha, ska vi fortsätta med lite fler text och bilder då?
Det är roligt när det funkar och det gör det nu <happy> Min fräs går bra och bitarna blir snygga när jag inte gör fel <evilgrin>
Jag har nu gjort lite detaljer till TP-länkaget, först denna som man direkt känner igen...
(https://up.picr.de/29799061sx.jpg)
(https://up.picr.de/29799062ql.jpg)
(https://up.picr.de/29799063cm.jpg)
Sedan den här, vad det nu kan vara...
(https://up.picr.de/29799064gu.jpg)
Så här ser det ut på Mach3-skärmen...
(https://up.picr.de/29799074jw.jpg)
Jag har kopplat in ett mätinstrument för att se hur mycket ström spindelmotorn drar när jag fräser 4mm djupt med en 5mm hårdmetallfräs i mässingsbiten. 3,5A x 50V = 175W. (Instrumentet visar 3,5mV p.g.a att jag mäter över en strömshunt för den som undrar) Mätt mellan strömkällan och fartreglaget... Det går inte åt speciellt mycket :-\
(https://up.picr.de/29799073wv.jpg)
Så här kan det gå om man inte nollar Z på rätt ställe när man bytt pinnfräs... Det ska naturligtvis inte vara hål rakt igenom till höger [angry]
(https://up.picr.de/29799065zq.jpg)
(https://up.picr.de/29799069nk.jpg)
(https://up.picr.de/29799070gy.jpg)
(https://up.picr.de/29799071gl.jpg)
Såga bort den tjocka biten i högeränden och skruva fast detaljen på aluminiumplattan med andra sidan uppåt:
(https://up.picr.de/29799076gv.jpg)
(https://up.picr.de/29799060wa.jpg)
(https://up.picr.de/29799218rd.jpg)
Och så var den detaljen klar, en likadan fast spegelvänd återstår... dock UTAN det felkörda hålet <tumb>. I det lilla sneda spåret ska det lödas dit en "triangel" som finns på den riktiga armen, men det kommer senare.
(https://up.picr.de/29799219rs.jpg)
2 sådana här är oxå gjorda... de blev av stål eftersom det råkar vara samma tjocklek som i armarna.
(https://up.picr.de/29799222xd.jpg)
Mera spån! Mässing är trevligt att jobba i <tumb>
(https://up.picr.de/29799224vl.jpg)
(https://up.picr.de/29799226rl.jpg)
(https://up.picr.de/29799227oj.jpg)
Och så vänder vi på biten och ni vet fortfarande inte vad det ska bli?
(https://up.picr.de/29799229sp.jpg)
Nu då?
(https://up.picr.de/29799232by.jpg)
Men nu ser ni iallafall! Vad den här biten heter i verkligheten har jag ingen aning om... jag kallar den för Tiltarm 3A
(https://up.picr.de/29799232by.jpg)
(https://up.picr.de/29799236hh.jpg)
Sedan var jag ju tvungen att sätta ihop det som hittills är gjort och se hur det blev... Det passar iallafall... Fast än så länge är inget färdiggradat och ihoplött.
(https://up.picr.de/29799238gm.jpg)
(https://up.picr.de/29799216nf.jpg)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29799346ne.jpg&hash=436049d737d6b2b28ff4dc940e7985961e0d517e)
Nu får det vara dags för kvällsmackan och kvällsboken... så får vi se vad som händer imorgon [sleep]
Kul med en uppdatering... Äntligen :D
Blev ju riktigt bra med TP länkaget så det ser ut som det ska göra, gjorde sitt med nya lastarmar också.
Snyggt med hydraul kopplingarna framdraget till fästet, ser man rätt ofta på mindre maskiner upp till L90, större än så har jag nog aldrig sett det på.
Man e f-n skadad,,leta efter "gilla knappen" men den fanns ju inte och finna här,, [vogel]
Tack för råd och tipps om material,,du borde bli lärare,,för din kunskap och pedagogik skulle gå hem hos kunskapstörstande elever.
kul att ditt hembygge ger resultat,måste kännas som när en barn tar första stegen eller säger första orden,,
MVH Toni
Hade jag blivit lärare så hade jag ju inte fått den erfarenhet jag nu har <evilgrin> och troligen inte haft de möjligheter jag nu har <happy>
Det var nog bäst som skedde... men i skolan betydde ju läraren mycket. De ämnen som hade en duktig lärare var oxå roliga, men det var andra tider när jag gick i skolan... det är snart 50 år sedan jag gick ut teknikum. Det om det, och hur det var att ta de första stegen har jag glömt [conf]
Nu tar vi lite viktigare saker <tumb> senast hade jag provmonterat de nya armarna och nästa steg var att förbereda för "svetsning". Först måste armarna styras upp så de är perfekt parallella exvis så här... och alla skruvarna dras åt.
(https://up.picr.de/29800950ya.jpg)
Sedan riggat för lödningen...
(https://up.picr.de/29800953ey.jpg)
Lött men inte avtvättat...
(https://up.picr.de/29800954pp.jpg)
Sedan blev det något helt annat, nämligen öronen till alla axeltapparna i alla leder. Det gick inte bra... det var för smått och jag kanske borde gjort på något annat sätt, men nu är det gjort iallafall. Mycket grader vart det och jag som hatar filar och filning...
(https://up.picr.de/29800955ro.jpg)
Filat... och klart för ihoplödning med axeltapparna.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29801039pn.jpg&hash=5b20b9eb1f4da860e838f953cabc47e2045708b6)
Nu blev det lite roligare igen... kolvstångsöron till lyftcylindrarna:
(https://up.picr.de/29800957dr.jpg)
(https://up.picr.de/29800959vf.jpg)
Och eftersom jag sa att jag hatar filar så fräser jag radierna...
(https://up.picr.de/29800960zs.jpg)
Även invändigt...
(https://up.picr.de/29800961aa.jpg)
Sista länken, förhoppningsvis.
(https://up.picr.de/29800964ei.jpg)
Och så provmonterar vi igen...
(https://up.picr.de/29800963ar.jpg)
(https://up.picr.de/29800968uo.jpg)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29801141qv.jpg&hash=02e64d977d409c7f6975da3731f5dd97fc3ab687)
Och så ser slangarna till lyftcylindrarna ut, snygg båge som rör sig fint när armarna rör sig.
(https://up.picr.de/29800949qo.jpg)
Och så har det blivit dags för kvällsmacka igen <happy>
Ska vi se vad jag gjort den gångna veckan.
Början till fästena för snabbkopplingarna som ska sitta uppe på redskapsfästet glömde jag att fotografera, då stack en Ø15mm mässingstång upp 25mm vertikalt ovanför skruvstycket och jag fräste dels faserna för nipplarna och dels radien som vilar mot den runda delen på redskapsfästet. Men andra tempot ser ut så här iallafall, efter att jag stuckit av ämnet i svarven:
(https://up.picr.de/29801208uj.jpg)
(https://up.picr.de/29801209kf.jpg)
Och så M3-hålen för bultarna som ska hålla ovanstående fästen...
(https://up.picr.de/29801211sj.jpg)
Och så här blev det när det monterats:
(https://up.picr.de/29801214ia.jpg)
Sedan fick jag för mig att göra dessa "gulliga" små banjokopplingar för slangarna som ska gå till låscylindrarna. Nippeln är M3 och slangen Ø2mm utvändigt...
(https://up.picr.de/29801213ys.jpg)
Nu var det dags för själva låscylindrarna, tillverkede av aluminiumbrons eftersom jag tyvärr inte hade mässing i lämplig dimension. Tyvärr, därför att detta material är mycket värre att arbeta i än både mässing och stål... men,men, det var väl ... om inte det ska gå oxå <tumb>. Ämnena hade jag fräst för länge sedan i Mikronen men jag har dragit mig i det längsta för resten av bearbetningen. Hursomhelst... skruvstycket har vertikala V-spår vilket ju var väldigt praktiskt när man vill ha biten att stå exakt vertikalt både i X-riktning och Y-riktning, men det blir ju lite krångligare att tangera in nollan...Aluminiumbiten med de runda pinnarna gjorde jag för att inte kvadda hörnet på biten, jag måste ha oskadade hörn för indikeringen sedan. Det man ser här är dels själva hålet för kolven och det grunda spåret för O-ringen som ska täta mot gaveln. Det stora hålet är först borrat Ø4,5mm rakt genom hela biten och sedan grov och finfräst till Ø10x19mm djupt för kolven. Därefter är Ø4,5, det som var kvar i botten, uppfräst till Ø5mm för kolvstången som ska gå ut och låsa skopan.
(https://up.picr.de/29801217at.jpg)
Ritningen, uppochner som synes jämfört med hur biten sitter i skruvstycket <evilgrin>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29801246bi.jpg&hash=87fa3c50a15250e0e19353466261ac692ab13231)
Det saknas, i vanlig ordning :(, några bilder men så här såg det ut efter ett tag:
(https://up.picr.de/29801216rt.jpg)
Och lite fräsning av radier igen <happy>...
(https://up.picr.de/29801219px.jpg)
Och så hade jag inte tänkt tillräckligt långt så jag fick modda fästet lite [angry] fär att kunna få dit cylindrarna med en lite längre kolvstång...
(https://up.picr.de/29801220sg.jpg)
Men efter det så går det <happy>. Här saknas som synes själva cylindergaveln, som ska hålla kolvstångstätningen på plats och den yttersta plåten, på själva redskapsfästet, som jag var tvungen att värma bort för att kunna fräsa bort i plåten innanför. Ytterplåten ska förstås lödas dit igen plus en förstärkning.
(https://up.picr.de/29801221jc.jpg)
Här ser man det från insidan och ungefär mitt i bilden en av 2mm-slangarna som leder oljan till låscylindrarna.
(https://up.picr.de/29801223ra.jpg)
Jag satte dit banjon också, så man ser ungefär hur det blir. Men jag ser nu att slangen till cylindern ska ju egentligen sitta i änden på den blanka axeln... som ju inte är gjord ännu <happy>... Banjonippeln ska ju via slangen gå till ventilpaketet. Nåja, den dagen den sorgen <poke>
(https://up.picr.de/29801224kk.jpg)
Det var allt för idag, för nu ska jag ner i källaren igen.
Fint som snus! <tumb>
Jag har för tillfället tröttnat på smådelar <evilgrin> så jag visar det senaste i den vägen innan jag börjar på annat...
Diffspärren i framaxeln (i bakaxeln oxå för den delen) manövrerades via en vajer, men det var krångligt att justera osv så jag har ändrat på det <tumb>.Nu ska det dit ett servo direkt på axeln och det ska få plats "osynligt" bland alla slangar som finns där innan... Cad-bild:
(https://up.picr.de/29801298ar.jpg)
Och i verkligheten, dock inte monterat i lastaren för då går det inte att fotografera det... Men jag har kollat att det går dit <tumb>
(https://up.picr.de/29801225ns.jpg)
(https://up.picr.de/29801207if.jpg)
Och så byter vi ämne då...
Motorhuv eller kaross eller vad man nu ska kalla det. Och hur den ser ut vet ni ju så det blir ingen bild på den! Men på gjutformen till den...
Jag tänker gjuta motorhuven i glasfiber/polyester, som i plastbåt. Formen för detta gör jag i Ureol (hårt polyuretanskum som bl.a. modellsnickare använder) i form av 50mm tjocka block som jag skruvar ihop som bilderna visar. Jag fräser dem lösa och skruvar ihop dem innan jag gjuter.
(https://up.picr.de/29801412yr.jpg)
(https://up.picr.de/29801413ol.jpg)
(https://up.picr.de/29801414oq.jpg)
(https://up.picr.de/29801415qm.jpg)
Jag har provfräst en liten hörna runt ena lampan i "grillen" för att se hur det blir...
(https://up.picr.de/29801411nm.jpg)
Simulering i CAM-programmet ser ut så här, grovskär med Ø10 rak fräs och därefter 2 finskär i 45 och 135graders vinkel med en Ø5 fullradiefräs:
(https://up.picr.de/29801482li.jpg)
(https://up.picr.de/29801483cp.jpg)
(https://up.picr.de/29801480qx.jpg)
Och i verkligheten blev det så här <happy> De 2 sista bilderna är "manipulerade" och ser grova/korniga ut för annars såg man inte alls hur det blev. Kontrasterna var för dåliga...
(https://up.picr.de/29801536ky.jpg)
(https://up.picr.de/29801537fv.jpg)
(https://up.picr.de/29801535yn.jpg)
Klossen är 45x40x35. En mycket lätt puts med fint sandpapper och sedan provlackning innan jag gör de riktiga formdelarna.
Det här materialet var trevligt att jobba i... fast man får ha dammsugaren igång för spån blir det inte utan snarast damm.
Nu är första formdelen fräst. Det blev "grillen" eller bakänden... Det gick bra bortsett från ett litet missöde som kommer lite längre ned.
Grovfräsning i 5mm nivåer med en 16mm skrubbfräs och med MINST 1mm kvar att ta i efterföljande operationer:
(https://up.picr.de/29801763hp.jpg)
Sedan ett mellanskär med 10mm fullradie ner till botten bara för att nästa fräs 5mm fullradie inte har tillräckligt långa skär (även om skaftet är långt)
(https://up.picr.de/29801766jn.jpg)
Och i princip ett likadant till med 5mm fullradie... Helt plötsligt stannade fräsen för enligt felmeddelandet tyckte elektroniken att den inte fått data tillräckligt fort... fan jag skrev ju så fort jag kunde [laugh]. Nåja, det föreslogs att ändra en parameter på ett ställe (det har inget med mina nc-program att göra) och sedan starta om Mach3, vilket jag förstås gjorde... men jag observerade inte att nollan då hamnat käpprätt åt pipsvängen fel och innan jag fick stopp på skiten så blev det ett spår uppe i vänstra hörnet. Turligt nog är det ju bara att dra i lite spackel där.
(https://up.picr.de/29801768yi.jpg)
Här är det egentliga finskäret. Det kör jag i 45grader för att det blir bättre yta på de mer eller mindre vertikala sidorna. Kör man parallellt med Y (de båda sidorna) så kommer sidsteget trots att det bara är 0,8mm att resultera i tydliga ränder i övergången mellan sidorna och bottnen och det vill jag inte förstås, för då får jag antingen fräsa en gång till parallellt med X eller putsa...
(https://up.picr.de/29801769tt.jpg)
Finskäret färdigt...
(https://up.picr.de/29801770ph.jpg)
Och lite restfräsning med en 3mm fullradie där inte den föregående kom åt.
(https://up.picr.de/29801771yk.jpg)
Och en närbild som visar hur bra det blev... vi får väl se om jag försöker putsa något eller om jag tar det på den färdiga huven.
(https://up.picr.de/29801772jw.jpg)
Detta har jag inte på något sätt forcerat utan det har gått med 500mm/min nästan allt, så det har tagit mellan en och 1,5 timme. De båda sista programmen var över 15000 block vardera, men allt har fungerat bra vilket förstås gläder mig <happy>
Nu blir det inte mer såna här bilder förrän de andra delarna är färdiga oxå... nu har ni ju sett hur det gick till.
Nog skrivet... en fika och sedan ner i källaren igen <tumb>
Fina bilder och ett riktigt fint arbete du gör! <tumb>
Och nu är formen färdigfräst och jag provar olika förbehandling innan gjutningen på skrotbitar . Lack + släppmedel alternativt ett antal lager flytande vax. Det är lättare att putsa/vattenslipa den färdiga gjutningen än att få till helt slät yta i formen. Den är visserligen lättslipad men det innebär ju oxå att det är lätt att ta för mycket så att skarpa kanter, som ska vara där, försvinner och att återställa dem är svårt i vilket fall som helst...
Sidorna består av 2 block, 50mm tjocka, på varandra. De är ihopskruvade underifrån när de sitter i skruvstycket, för att jag ska kunna ta loss den övre delen när den är färdig och sedan forsätta på den undre. Detta pga att pinnfräsarna annars skulle behöva vara väldigt långa, och inte minst för att Ureolbitarna jag hade var just 50mm.
Egentligen saknas den första bilden som borde visat att jag först fräste ett grunt spår med rätt kontur för att kunna bandsåga bort en stor bit och slippa göra spån av den. Men nu är den bortsågad och resten är tillbakasatt på den undre halvan. Alltså klart för första egentliga tempot som ju då motsvarar översidan på den bakre stänkskärmen... Genom att göra på detta sätt slipper jag oxå att nolla om bitarna, jag har samma nolla för all bearbetning på denna sida.
(https://up.picr.de/29801773nt.jpg)
3 skär 17mm djupt med en 18mm skrubbfräs ner till den undre klossen.
(https://up.picr.de/29801775tu.jpg)
Därefter ett grovskär med 10mm fullrade, med 0,5mm kvar till finskär.
(https://up.picr.de/29801776pm.jpg)
Och så finskäret med en 6mm fullradie... Och därefter 4 varv runt upphöjningen i högerkanten men en 2mm fullradie för att få till den lilla radien som ska vara runt. Detta blir i verkligheten konturen på luckan bakom bakhjulet.
(https://up.picr.de/29801777bj.jpg)
Nu är den övre biten klar och kan skruvas bort utan att jag behöver lossa den undre biten ur skruvstycket. Man ser lite av konturen från fräsningen på den övre halvan, och så har jag på denna bild oxå skrotat bort ner till färdigt djup och lämnat det som ska bli fasen. På den riktiga maskinen är denna fas en plastbit, men jag gör den i ett stycke med resten och målar den gråsvart sedan...
(https://up.picr.de/29801778fr.jpg)
Och med konturen ner till fasen och nämnda fas frästa ser det ut så här:
(https://up.picr.de/29801779xe.jpg)
Och med den övre biten liggande på sin plats...
(https://up.picr.de/29801780ew.jpg)
Slutligen det hela ihopskruvat lite löst, dock utan den vänstra sidan för tydlighetens skull...
(https://up.picr.de/29801781qi.jpg)
Nu återstår som sagt att invänta proven jag skrev om först innan jag kan plasta själva detaljen... vi får väl se om det blir under helgen eller om det dröjer ytterligare någon dag <tumb>
Riktigt tufft!
Du fortsätter imponera! <happy>
Finns det något du inte kan göra med en fräs? :D
Citat från: nalle skrivet 21 mars 2015 kl. 21:13:51
Finns det något du inte kan göra med en fräs? :D
Förvisso gör det det <tumb>, men fräsning är jag nog bättre på än det jag ska visa nu [angry]
Jag har alltså inte misslyckats utan bara hittat ännu ett sätt som inte var bra, som någon sagt. Men som ni vet är jag inte rädd för att visa även när det blev fel, även om jag hellre visar när det blir bra förstås... Det är den förb... motorhuven. Fräsa formen var ju det lätta jämfört med att plasta skiten. Jag valde att använda lamineringsepoxi (Biltema exvis) istället för polyester därför att epoxin inte luktar alls när man jobbar med den. Men den har nackdelen att man måste använda obehandlad glasfiber till skillnad från den vanliga mattan man använder till polyester. Anledningen är att mattan har ett bindemedel, för att hålla alla "stråna" på plats, som löses upp av styrenet i polyestern och som gör att mattan väts (blir genomblöt s.a.s). Eftersom epoxin saknar lösningsmedel så funkar det inte med matta... men jag hade glasfiberväv som brukar vara "obehandlad", så i det avseendet går det bra. Det om det... det var ett f... arbete att pensla och kladda, ja ni som provat vet... och det blev därefter - mycket arbete och dåligt för att inte säga oacceptabelt resultat [angry] Det som stör mig mest är att man inte kan få glasfibern att ligga kvar i små "utbuktningar" (lamphusen exvis) utan där blir det luftfickor hur mycket man än jobbar och försöker få dit mer plast.
(https://up.picr.de/29801782rr.jpg)
Hursomhelst plan B är påbörjad och den innebär att jag gör en kärna som monteras inuti den gamla, dessbättre oskadade, formen och som ger ett 4mm utrymme. Detta utrymme ska fyllas med gjutharts, likadant som jag hade tänkt göra till dumpern, och som då ger ett skal som är 4mm tjockt fast helt utan armering. Hur det går kommer att visa sig så småningom :) Just nu håller jag på att cadda ihop denna kärna, att fräsa den är den enkla biten, och förhoppningsvis blir det nytt försök i helgen.
Då blir detta mitt första inlägg på det här forumet efter flitigt följt alla roliga ämnen :)
Jag kan ha missuppfattat ditt plastningsproblem men vi gör ett försök. Det här är är nog något som jag borde kunna ge dig ett tips på, har nämligen arbetat en hel del med glasfiber, polyester, styren och gelcoat.
Du behöver nog inte göra så mycket mer avancerat med formen än vad du redan har. jämför din form med formen till ett båtskrov!
Se till att formen är slät och fin, mer eller mindre blank. Vaxa formen(bilvax), fungerar som släppmedel så att du får ur motorhuven ur formen.
Pensla i Gelcoat, där får du din yta!
När gelcoaten precis har härdat lite(klibbig) då lägger du i glasfiberväv och penslar med styren. sen när det härdat efter någon timme så är det nog bara att plocka ur motorhuven ur formen. <tumb>
Tack för svaret kapten!
Lite missförstånd har det nog blivit... Jag ville inte använda styren för att jag håller på nere i källaren och lukten sprider sig i hela huset plus att jag kan inte ordna tillräcklig luftväxling där jag gör plastningen (minst sagt ohälsosamt att andas). Därför fick det bli epoxi istället och, om jag läst och fattat rätt, så går det inte att använda gelcoat då. Annars visste jag att man gör som du beskrev... jag har gjort det i modellsammanhang för många år sedan i min ungdom.
Den springande punkten var/är nog gelcoaten för att det ska bli bra... men nu är det som det är. Nu ska jag göra ett gjutförsök och lyckas inte det så får det kanske bli styren eller riktigare polyester, men då får jag hitta en annan lokal att vara i.
Jag gjorde ett enkelt prov med gjutharts (det man utomlands kallar resin). Jag misstänker att man då menar gjutharts på polyuretanbas, men de skriver ju aldrig exakt vad de använder och hur de gör... men det gör jag, för att den som är hågad ska åtminstone veta vad jag använt. Och vad har jag använt då? Jo jag hade 2 dunkar (bas och härdare) med Sika Biresin G26 (Googla så får ni data) som stått sedan 2008, så jag ville ju först veta om det fortfarande var användbart och sedan hur det kändes...
Alltså jag fräste ett litet urtag 40x60mm och 4mm djupt i en bit av samma material som jag gjort min form av, och lade en plastskiva som lock men lämnade en springa i ena kortsidan för att kunna hälla i hartsen. Jag hade oxå fräst ett par krumelurer för att se om de fylldes ordentligt. Klotsen med locket satte jag i skruvstycket så att det lutade 45grader bara för att i någon mån likna hur det skulle rinna i den riktiga formen.
Man blandar lika viktdelar harts och härdare och rör om snabbt och ordentligt, och häller i formen på en gång. Det börjar hårdna inom 3-4minuter och man kan ta ur det ur formen efter 30minuter, vilket jag gjorde och då ser det ut så här. Notera att formen var inte putsad utan jag hade bara penslat på ett lager släppmedel direkt i den, så den var/är som fint slippapper, men det var inga större problem att avforma ändå.
(https://up.picr.de/29801783ee.jpg)
Jag har inte testat och bryta av provbiten eftersom den ska efterhärda, men jag kunde ju inte låta bli att testa lite och det verkar vara starkt nog, så jag gör nog skalet 3mm istället för 4. Om det inte håller är det ju enkelt att fräsa bort 1mm på kärnan och gjuta en ny...
Jag tror det kommer att bli bra. Den riktiga formen är ju om inte blank så iallafall slät eftersom den är lackad med epoxi och vattenslipad.
Så nu fortsätter jag med min kärna, den jag skrev om lite högre upp i tråden. <tumb>
Slutligen bifogar jag en länk till en mycket informativ sida om hur man gör och vad man använder... bl.a. den hartsen jag hade.
https://davidneat.wordpress.com/
Eftersom jag inte har lust att starta mer fräsning idag men det inte är läggdags än... så visar jag lite bilder nu så slipper jag lägga in allt nästa gång jag uppdaterar.
Det jag gjort är att jag fräst kärnan till motorhuven halvfärdig, men för att göra det tyckte jag att jag var tvungen att kolla att det material (ureolen) jag har räcker till dumperkarossen oxå. Och då var jag ju tvungen att rita färdigt formen till den oxå :-\ och det är nu gjort och materialet räcker till den med.
Två klossar ska limmas ihop för att bli nämnda kärna...
(https://up.picr.de/29801784dq.jpg)
Uppsatt i skruvstycket konstaterade jag att det blev så högt att fräsen inte gick upp tillräckligt. Alltså fick det bli så här istället... och skruvstycket är nu bara ett stöd.
(https://up.picr.de/29801785un.jpg)
Grovskäret är klart efter cirka 15 minuter:
(https://up.picr.de/29801786kp.jpg)
Och finskäret sker med en 16mm fullradiefräs, den längsta jag hittade. När jag bara fräst någon minut måste jag ju kolla...
(https://up.picr.de/29801788wb.jpg)
Efter en halvtimme...
(https://up.picr.de/29801790bl.jpg)
Och efter en timme...
(https://up.picr.de/29801791ls.jpg)
Färdigt efter knappt 1,5 timmar. Fräst uppifrån och ner respektive från bakkanten och framåt i 45 gr vinkel. Jag har alltså bara kört åt ett håll, inte fram och tillbaka. Detta för att inte hela sidan på fräsen ska ta arbetsstycket för det räcker inte skären till för plus att fräsen då fjädrar för mycket p.g.a. skärkrafterna. Sidsteget är 1,3mm och matningen var 500mm/min.
(https://up.picr.de/29801792wk.jpg)
Imorgon fräser jag andra sidan och därefter provmonterar jag kärnan i formen. Därefter ska den lackas med epoxi innan gjutningen som då förhoppningsvis sker på lördag, och isåfall kan jag visa resultatet då för själva gjutningen och härdningen gick ju fort jämfört med glasfiberlamineringen <tumb>
Men nu har det faktiskt blivit dags för kvällsmacka och [sleep]
Jaha, nu är det lördag och som jag sa ovan så kanske det blir en uppdatering idag... och det blir det.
Innan ni får se, tror ni det lyckades eller tror ni att detta var ännu ett sätt som inte fungerade?
Döm själva... först formen plus kärnan innan jag monterat dit den senare:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29802275wi.jpg&hash=fdd0f3c86b8ddf7df0b467ff91a0f7f81f6741f1)
Och ihopsatt och klar för den nervösa biten...
(https://up.picr.de/29801793eo.jpg)
165 gram harts och 165 gram härdare blandat och påfyllt. Jag vågade inte blanda till exakt vad teorin sade att det skulle gå åt :-\ men med facit hade det räckt. Nu blev det en skvätt över...
(https://up.picr.de/29801794xy.jpg)
Det skulle enligt databladet gå att avforma efter 30minuter men jag tog det säkra före det osäkra och väntade 2 timmar, men nu börjar det spännande, första formdelen demonterad:
(https://up.picr.de/29801795av.jpg)
So far so good <tumb>
(https://up.picr.de/29801797sx.jpg)
Bara att fortsätta då...
(https://up.picr.de/29801798iu.jpg)
(https://up.picr.de/29801799ra.jpg)
(https://up.picr.de/29801800jt.jpg)
(https://up.picr.de/29801801fn.jpg)
Över förväntan? Nej, egentligen inte, jag var rätt säker på att detta skulle bli bra. Merarbetet jämfört med glasfiber var/är ju kärnan och det var ju rätt lite i förhållande till själva formen...
(https://up.picr.de/29801802er.jpg)
Nu återstår, efter lite längre härdtid (tills imorgon) att putsa bort delningslinjerna och kanterna, samt att fräsa ut hålen för "bakdörrarna", hålet i taket och hålen för strålkastarna.
En närbild på lykthus där man ser fräsränderna eftersom det var besvärligt att putsa bort dem i formen... det är lättare nu när det är på gjutningen det ska putsas.
(https://up.picr.de/29803634yi.jpg)
Inuti blev den ännu bättre för där finns inga skarvar och ytorna är ju släta och utan alla detaljer.
(https://up.picr.de/29801805kx.jpg)
Sen var jag förstås tvungen att se hur det blev på maskinen, tyvärr utan framdel...
(https://up.picr.de/29801803cc.jpg)
(https://up.picr.de/29801804to.jpg)
Färdigt för idag och nu är kaffet serverat hör jag <tumb>
Imponerande snygg finnish! <happy>
Antar det blir fungerande backljus osv oxå? :D
Helt otroligt snyggt <tumb>
Blir otroligt imponerad av det du åstadkommer...dessutom glad att du delar med dig av dina "misstag", även om det inte är många. Det betyder ju ändå att du är mänsklig lol
Ser ju ut att ha blivit bra det där :)
Supersnyggt Gunnar. <tumb>
Herre jösses vilket bygge!! tänk att ha en tiondel av det kunnande med maskiner. <hands> <hands> <popcorn>
Då ska vi se vad som hänt sén sist...
Tanken var att börja med stänkskärmarna men eftersom jag tänkte göra dem av 1mm plåt så kom ju frågan om hur jag bockar och då kom ju frågan om jag skulle tillverka min tänkta bockmaskin... Men den, bockmaskinen alltså, är inte riktigt "färdigtänkt" ännu så då fick det bli lite arbete med hytten istället.
Problemet/svårigheten är oftast inte att tillverka detaljen eller vad det nu kan vara utan att veta HUR den egentligen ser ut i verkligheten, om man bara har broschyrer och foton att utgå ifrån... Hytten är modifierad (liksom det mesta i detta projekt) ett antal gånger men nu får det duga vad avser de detaljer jag visar idag.
Det började med svepet (nederdelen av plåt) som jag förstås glömde att fotografera... så här ser det dock ut i cad:
(https://up.picr.de/29803854qo.jpg)
(https://up.picr.de/29803859tk.jpg)
Ämnet är 72x414mm 1mm järnplåt
(https://up.picr.de/29803857ue.jpg)
Bottenplåten... ser ut så här för att hela hytten ska gå att sätta dit/ta bort utan att behöva bry sig om servo och kuggsegment till styrningen.
(https://up.picr.de/29803856kw.jpg)
Fräsningen av de båda B-stolparna. I fordonssammanhang brukar man kalla hörnstolpen mellan framdörr och vindruta för "A-stolpe" och sedan fortsätter man bakåt på fordonet med "B-stolpe" osv. Men bilden visar alltså de båda B-stolparna...
(https://up.picr.de/29803635dr.jpg)
(https://up.picr.de/29803636nd.jpg)
Det sista fick jag fräsa i en andra uppspänning...
(https://up.picr.de/29803637ry.jpg)
Här är delarna. Skruvarna som håller stolparna är M5 insex som jag gängat M3 invändigt så att M5-skallen är distansen mellan hytten och maskinen (dessa är ju i verkligheten gummidämpare) och sedan skruvas hela hytten underifrån med de 4 M3-skruvarna. De båda B-stolparna har varsitt 3,5mm hål borrat på längden/höjden (129mm) för att få upp sladdarna till belysning så småningom.
(https://up.picr.de/29803638rn.jpg)
(https://up.picr.de/29803639un.jpg)
(https://up.picr.de/29803640dq.jpg)
Och så provmonterat på maskinen då <tumb>
(https://up.picr.de/29803642sf.jpg)
(https://up.picr.de/29803643kf.jpg)
(https://up.picr.de/29803644zc.jpg)
(https://up.picr.de/29803633hn.jpg)
Taket tänker jag gjuta i harts precis som motorhuven. Det blir cirka 11mm tjockt med ursparingar på undersidan för saftblandarelektronik och sladdar till strålkastarna. Urtagen för strålkastarna fram och bak fräser jag ut i den massiva delen av taket. Bilder kommer så småningom...
Utanpå hyttens nederdel kommer så småningom (förhoppningsvis) kosmetikan i form av de mjuka formerna, i brist på bättre namn, som då limmas utanpå svepet.
Eftersom taket är enkelt demonterbart går det lätt att, långt in i framtiden, sätta dit instrumentbräda, stol och chaufför, men som sagt det lär dröja ett bra tag...
Ska vi ta taket då...
Ämnet inför första skäret:
(https://up.picr.de/29804039fw.jpg)
Och efter första skäret...
(https://up.picr.de/29804040pv.jpg)
Det måste ha blivit något fel här [vogel], det blir inget tak av det här...
(https://up.picr.de/29804041mc.jpg)
Efter att ha skjutit även denna detalj framför mig ett tag så tog jag tjuren vid hornen och med ren envishet fick jag omkull honom. Bekymret, som Rille helt korrekt påpekade för länge sedan, var att bakljusen inte sitter så djupt in som jag först ritat. Det var mer jobb än jag trodde att få till det men skam den som ger sig, så till slut blev jag nöjd. <tumb> Nu fräser vi undersidan då...
(https://up.picr.de/29804045vg.jpg)
(https://up.picr.de/29804047te.jpg)
(https://up.picr.de/29804049xb.jpg)
Nu återstår lite puts av bl.a några små radier som jag inte ville fräsa och så lack med epoxi. Därefter ska den tjänstgöra som modell när jag ska sandgjuta den riktiga motvikten, men det kommer bilder senare på det. Nu väger den 193 gram och den färdiga blyklumpen kommer att väga 4,5 kg. Det är nog egentligen lite mer än skalenlig vikt men det skadar nog inte. När klumpen är gjuten ska den sidan som pekar framåt i maskinen fräsas med stor radie, men för att förenkla gjutningen och slippa delad form så är den alltså än så länge helt plan.
Och så några bilder när det hela sitter på maskinen <happy>
(https://up.picr.de/29804051nf.jpg)
(https://up.picr.de/29804052ac.jpg)
(https://up.picr.de/29804053zh.jpg)
(https://up.picr.de/29804054qf.jpg)
(https://up.picr.de/29804055nx.jpg)
Och slutligen en cad-bild...
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29804220tr.jpg&hash=a093f4b2a60be74103bb0d6154a09061b1a9d8ff)
Ellis, har du upptäckt att jag gjort ett litet fel nu igen? Maskinen stannade mitt i ett av programmen och jag var tvungen att starta om, vilket jag tyvärr gjorde utan att kolla att nollan inte flyttat sig [angry] Indirekt mitt fel eftersom jag borde kollat det...
Kul att kunna hjälpa till, ser betydligt bättre ut nu än tidigare ;) Vill man vara petig fattas ju vissa detaljer och så ännu men det är småsaker
Ja, det fattas ju urtag för reflexer på sidorna och undersidan/bakåt + lite annat på undersidan. Urtagen på undersidan finns med flera utseenden, vi får se om jag gör något... Sidoreflexerna måste jag fräsa urtag för i efterhand annars går inte modellen att dra ur sandformen, det blir baksläpp, men de bakåt går ju att få till. Sedan sitter det ju en infälld varningstext under det vänstra bakljuset, vad det nu står på den... men den skiter jag nog i.
<tumb>
Jaha... motvikten är lackad med epoxi men inte slipad ännu och därför inte heller gjuten förstås. När det blir gjort står skrivet i stjärnorna så jag fortsatte med skärmarna istället <tumb>. Ämnena är frästa och ska bockas imorgon... med lite tur blir det bilder på dem färdigbockade då.
Så här ser de ut nu dock. Det stora hålet ska hysa fotsteget som ska bockas av plåtbiten längst fram. Plåtarna som blänker är till framskärmarna, och de små prickarna som syns lite här och var på plåtarna är markeringar för var bockningarna ska ske.:
(https://up.picr.de/29804056nc.jpg)
Så här ser "skarven" mellan motorhuv och bakskärm ut... men eftersom motorhuven gjordes på annat sätt (gjutningen med harts) och blev tjockare än från början så blev det ju lite problem med konsolen som skärmen skruvas fast i och motorhuven vilar på. Den blev lite mer komplicerad än jag räknade med...
(https://up.picr.de/29804319mx.jpg)
(https://up.picr.de/29804320vk.jpg)
Och den plexibiten jag fräst som styrning för motorhuven, på hyttens baksida, gjorde att jag fick flytta mitt "moderkort" 10mm bakåt i maskinen för att det skulle gå att fälla upp <evilgrin>
(https://up.picr.de/29804061dv.jpg)
och det i sin tur gjorde det nödvändigt att göra nya sidor och det drog oxå med sig att konsolen hamnade mitt för den främre sockerbiten för sladdarna till drivmotorn, men nu ser det ut så här... förhoppningsvis för all framtid <tumb> Även om det ser trångt ut så så är det inte det utan det går fint att fälla upp moderkortet för att komma åt ventilpaket osv utan att lossa något annat än batterikabeln.
(https://up.picr.de/29804064eh.jpg)
(https://up.picr.de/29804038vz.jpg)
(https://up.picr.de/29804060hg.jpg)
Med allt (?) på plats ser det ut så här:
(https://up.picr.de/29804058on.jpg)
(https://up.picr.de/29804057ru.jpg)
Och med huven... men utan skärmar (tills imorgon ;))
(https://up.picr.de/29804063ts.jpg)
Härnäst kanske jag borde göra konsolerna som de främre stänkskärmarna skruvas på eller... kanske hittar jag på något annat...
En bakskärm har jag bockat... metoden behöver förbättras, men så här ser det jag gjort ut. I hålen ska handledare och skyddsräcke fästas.:
(https://up.picr.de/29804444wn.jpg)
Och när jag höll på så gjorde jag en skopa till 1/87-killarna oxå <tumb>
(https://up.picr.de/29804446jg.jpg)
Men jag tycker den passar bättre till detta så jag behåller den själv <happy>
(https://up.picr.de/29804447rj.jpg)
Det är svårt att bocka nära en kant, dvs om bocken bara ligger exvis någon mm från kanten, och därför får man göra kanten bredare som syns här. Den biten som nu går ner för långt jämfört med motorhuven (vid hjulets ytterkant) ska jag slipa bort så småningom.
(https://up.picr.de/29804448hf.jpg)
Det var allt för idag, nu ska jag ner i källaren en stund till.
Citat från: Gunnar skrivet 29 april 2015 kl. 21:37:22
Och när jag höll på så gjorde jag en skopa till 1/87-killarna oxå <tumb>
Haha <happy>
Inspirationen och arbetslusten har trutit ett tag nu...
Men i slutet av maj var jag hos Swecon för att köpa färg. Det blev ingen affär för de kan inte upplysa om vilka lösningsmedel man behöver för att späda med, så de föreslog färghandlaren. Volvo släpper inga uppgifter om sina färger, varken kulör eller sort tyvärr men annars fanns det både burk- och sprayfärg.
Det om det... men besöket var lyckat ändå för där stod en sprillans ny L220H och väntade på att fotograferas, vilket naturligtvis skedde. Det var lite trångt bakom och på ena sidan men det gjorde inget för det jag ville ha var lite fler detaljbilder för framtida bruk. Några visar jag här:
(https://up.picr.de/29804502bo.jpg)
(https://up.picr.de/29804505gk.jpg)
(https://up.picr.de/29804504px.jpg)
(https://up.picr.de/29804509nm.jpg)
(https://up.picr.de/29804507av.jpg)
(https://up.picr.de/29804511jt.jpg)
(https://up.picr.de/29804514bc.jpg)
(https://up.picr.de/29804500ab.jpg)
Och eftersom vår Herre äntligen tillhandahöll lite skönt väder så lackerade jag en del idag... Allt är, som tyskarna skiver, "gestrahlt" dvs sandblästrat. Jag köpte en sån där röd Jula-bläster fast från http://www.verktygsstallet.se vilka jag tycker är bra.
Det blev Biltema Hobbyfärg gul + primer. Jag hade först lånat färgkartor och ett mätinstrument för färg (!) och mätt på dels den nya maskinen och dels på en ett år gammal som stod bredvid och den "gamla" är/var så lik man gärna kan begära medan den nya var snäppet mörkare, men den bleknar väl... Om Biltema-färgen kan sägas att den blir väldigt slät, fin och HÅRD. Lite för hård egentligen för skarpa plåtkanter blir lite ömtåliga för stötar men annars sitter den bra och är reptålig. Hur bra det blir om man inte blästrat vet jag dock inte :-\
Och så lite bildbevis då:
(https://up.picr.de/29804449er.jpg)
(https://up.picr.de/29804450eq.jpg)
(https://up.picr.de/29804451dh.jpg)
(https://up.picr.de/29804452db.jpg)
(https://up.picr.de/29804453ak.jpg)
Länkaget för skopan och cylindrarna mm ska förstås oxå lackeras men cylindrarna saknar ännu sina O-ringar och de ska sitta där så jag slipper plocka isär dem igen.
Den mörkgrå plastkanten som ska vara på skärmarnas ytterkanter ska jag måla dit på ett eller annat sätt...
Och motorhuven är inte finputsad ännu för jag vill göra det och måla den när jag kan kolla att passningen blir bra mot skärmarna, och det vill jag inte göra förrän de sitter där de ska <tumb> Det ska ju f.ö. tas upp en massa hål för galler, strålkastare mm också.
Ska du göra nya taket nu när du sett hur det är på H så du om du vill, kan sätta arbetsljus åt sidan också?
Det taket kom ut 2013 på G-serien så det är inget som inte finns åtminstone.
Detta är det sjukaste jag sett!!! <wow> <wow> <wow>
Hur går det med byggandet?
Badboy
Ser jävligt bra ut !! Ska bli kul att se den färdig! :)
Till våran volvo EC140c fick vi med original bättringsfärg och den spär jag med standard förtunning,inga konstigheter,,lackat en hel lundbergare med den och den e benhård,,snudd på som pulverlackad,,grym färg asså :-)
Eftersom jag behöver fundera lite på en sak så visar jag det mesta av vad jag gjort sen sist, men först ett svar till Rille
Citat från: Rille skrivet 6 juni 2015 kl. 12:23:40
Ska du göra nya taket nu när du sett hur det är på H så du om du vill, kan sätta arbetsljus åt sidan också?
Det taket kom ut 2013 på G-serien så det är inget som inte finns åtminstone.
Vi får se... eftersom inget av taket ännu är tillverkat och det tydligen fanns även på G-serien så kanske det blir den nya varianten :-\ , jag tycker den nya är snyggare och jag tror jag vet hur jag ska göra strålkastarna. Vi får se...
Till "verkligheten" då. Jag ville börja med att montera hydrauliken därför att jag tyckte det verkade besvärligast och krävde mest plats för fingrar mm <tumb> Men eftersom jag ville vara absolut säker på att allt var tätt så fick det bli provmontering och provtryckning på bänken. Alla slangnipplarna som jag svarvat är noggrannt avfettade liksom blocken de ska sitta i och sedan limmade med Loctite 542:
(https://up.picr.de/29804455ob.jpg)
Före provtryckning med luft i en bytta med vatten...
(https://up.picr.de/29804454nb.jpg)
Det var inte alldeles enkelt att montera detta... jag fick göra en tunnväggig hylsa som gick att trä över slangen och dra åt muttrarna. Nu är det de riktiga slangarna som monterats och de är tillräckligt långa för att räcka hela vägen till ventilblocket respektive lyft- och tiltcylindrarna.
(https://up.picr.de/29804457re.jpg)
Men hur i ... ska jag få ner allt här?
(https://up.picr.de/29804458bb.jpg)
Vi väntar med det... för allt skulle ju provtryckas på bänken först <tumb>
(https://up.picr.de/29804459mo.jpg)
(https://up.picr.de/29804441fp.jpg)
Och det var tätt... inte en enda droppe kom ut, men i och för sig körde jag inte med mer än 12-13 bar för jag ville inte krabba med att koppla in den elektroniska manometern som klarar högre tryck. Nåja, jag är inte orolig <evilgrin>
Och så börjar vi montera i maskinen då... trångt vart det men det gick, men nu är de 2+2 slangarna till redskap där oxå och det enda som fattas nu är
2 klena slangar till redskapslåsningen och sladden till diffspärrservot... :
(https://up.picr.de/29804780hg.jpg)
Här syns oxå stödlagret för kardanaxeln.
(https://up.picr.de/29804781iz.jpg)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29804867ii.jpg&hash=28d457ed78ce74b3984d6d9495730eb786d9a2f6)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29804883sf.jpg&hash=dc6580c7d2f738d5e240a011f5993e8394663ab9)
Och på väg bakåt...
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29804887go.jpg&hash=5428b849dc588e2ff090ae371cbb41cc4de29bc6)
Och framme vid ventilpaketet, allt anslutet utom de 2 klena slangarna till redskapslåsningen. Om någon undrar varför slangarna korsar varandra och inte går raka vägen s.a.s så beror det på att de måste kunna flexa när framdelen svänger relativt bakdelen.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29804893lp.jpg&hash=331993eb89325d7f822b1864cbc7af3505f04b62)
Och avslutningsvis några bilder med cylindrar och lyftarmar monterade <tumb>
(https://up.picr.de/29804783vj.jpg)
(https://up.picr.de/29804786be.jpg)
(https://up.picr.de/29804792fk.jpg)
(https://up.picr.de/29804789gn.jpg)
I morgon ska jag ge mig i kast med redskapsfästet... det som är kvar innan lack. Kolvstängerna ska kapas och de små cylindrarna ska monteras ihop och dit och förmodligen ytterligare något jag glömt :-\
Mycket fint, Gunnar. [worthy] [worthy] [worthy] [worthy] [worthy]
Mycket fint, kul med lite färg på, ser framemot mer! <tumb>
Det var ett tag sedan jag fyllde på den här tråden...
Maskinen hade fått ligga på rygg lite för länge så jag satte dit hjulen och radion och sa till den att jag lyfter ner dig från bänken men sen får du minsann visa att du fixar trösklar osv ut till källaryttertrappan där det är en sida utan trappsteg, för att ta upp och ner cykel exvis. Denna "backe" lutar 2,5m på 4m horisontellt så det är ju rätt brant... inga problem, inte ens på högväxel. Sen blev det grushög, gräsmatta, kantsten osv... inte för att detta skulle vara roligt utan för att jag ville kolla justeringen på hög/lågväxel och diffspärrarna så att jag slipper att plocka isär när det väl blir "allvar"... det var nog förståndigt för bägge behövde justeras. Lågväxel hade en tendens att "kugga över" och bakaxelns diffspärr kopplade inte ur alltid och då blir det svårt att svänga (ännu värre blir det ju när 4kg motvikt oxå hamnar där bak). Det om detta.
Då kommer några bilder på dagsläget... innan jag sätter dit hydraulaggregatet vill jag ha allt under maskinen klart och detta innebär några skydd över kardanaxlarna mm, mest för att knutarna ju inte har några tätningar och därför behöver skyddas lite extra. Först utan skydd...
(https://up.picr.de/29804798dt.jpg)
(https://up.picr.de/29804803nm.jpg)
(https://up.picr.de/29804805bi.jpg)
Och sedan skydden då, 1mm järnplåt:
(https://up.picr.de/29804808lc.jpg)
Monterade, dvs det främre ligger löst eftersom jag måste in där med de båda Ø2mm slangarna till redskapslåsningen, men det bakre behöver jag förhoppningvis inte lyfta på ett bra tag...
(https://up.picr.de/29804810ui.jpg)
(https://up.picr.de/29804814ka.jpg)
Och så har jag äntligen gjort färdigt redskapsfästet <happy> Det fungerar som tänkt även om det (i vanlig ordning) var rätt besvärligt... återstår att se hur det trivs i grusmiljö. Nu har jag bara kört låskolvarna med 3bar tryckluft, men sen har jag ju 20-25 bar oljetryck så det borde gå även med lite skit ivägen <tumb> På dessa bilder har jag inte fått dit de riktiga sprintarna, för de är inte målade än...
(https://up.picr.de/29804819vx.jpg)
(https://up.picr.de/29804822mp.jpg)
Och slutligen skopan:
(https://up.picr.de/29804778ss.jpg)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29805218rw.jpg&hash=a386b73b4e45354506fbf3fcbf4f92d0e2f7adc6)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29805221ih.jpg&hash=ced47417552cf8fcdcf60e348ed38b760a4e7904)
Nu ska det förhoppningsvis inte dröja så många dagar innan hydraulaggregatet kopplas in så man äntligen kan se, inte OM utan HUR det rör sig, om det ser naturtroget ut.
Fin fint! Antar att hydraulslangarna inte ska sitta på det sättet i lastaren när allt är klart?
Färgskillnaden mellan last armar och fäste/skopa, ska det vara så?
Grymt fint!!
Älskar redskapsfästet, skruva ihop resten nu så vi får se lite jordförflyttande! :)
Citat från: Rille skrivet 24 juli 2015 kl. 09:45:03
Fin fint! Antar att hydraulslangarna inte ska sitta på det sättet i lastaren när allt är klart?
Färgskillnaden mellan last armar och fäste/skopa, ska det vara så?
Slangarna ska se ut som bilderna nedan visar med några smärre justeringar. Tillsvidare är anslutningarna på redskapsfästet pluggade... jag vet inte riktigt vad för kopplingar jag ska ha där ännu.
Vad gäller färgen så kommer den ur samma sprayburk så jag tror det beror på ljuset i källaren i kombination med kamerablixten. Eller så har jag inte fått på lika mycket färg, för armarna har ju varit lackade i en månad vid det här laget, och fästet är nylackat. Förhoppningsvis ser det riktigt ut i dagsljus <tumb>
Citat från: G-Crawler skrivet 24 juli 2015 kl. 11:26:33
Grymt fint!!
Älskar redskapsfästet, skruva ihop resten nu så vi får se lite jordförflyttande! :)
Det fattades 4 överfallsmuttrar till slangnipplarna som jag nyss gjort, så med lite tur blir det olja i cylindrarna i helgen <happy>
Och så bilderna då...
(https://up.picr.de/29805258gh.jpg)
(https://up.picr.de/29805259cy.jpg)
(https://up.picr.de/29805260re.jpg)
(https://up.picr.de/29805257fr.jpg)
Kvällsmacka och [sleep]
Nu har det blivit måndag em och jag har inte fyllt på olja än [conf], men det har aldrig varit närmare än nu ;)
Det tar en förb... tid att pilla dit allt så det blir som man vill, men vad jag nu vet så är det bara slangarna för redskapslåsningen som ska anslutas på ventilblocket och det borde inte ta någon längre stund. Det som däremot definitivt kommer att ta mer än en stund är att programmera sändaren så att det åtminstone går att manövrera allt, även om det inte kommer att bli som jag önskar i första vändan...
Men eftersom jag har fotograferat lite mer och bilder lär ju vara det viktigaste i en sån här tråd så kommer det lite fler nu:
Varenda led i maskinen är tätad med o-ringar som pilarna visar och smord med fett vid monteringen <tumb> Nej, jag har inte monterat centralsmörjningen ännu <evilgrin>
(https://up.picr.de/29805326se.jpg)
(https://up.picr.de/29805327gx.jpg)
(https://up.picr.de/29805329ko.jpg)
(https://up.picr.de/29805331pr.jpg)
(https://up.picr.de/29805333kt.jpg)
(https://up.picr.de/29805334dv.jpg)
(https://up.picr.de/29805336kg.jpg)
(https://up.picr.de/29805340vi.jpg)
(https://up.picr.de/29805346uv.jpg)
(https://up.picr.de/29805348nu.jpg)
(https://up.picr.de/29805349tk.jpg)
(https://up.picr.de/29805350yr.jpg)
Och avslutningsvis 2 bilder där man ser lite mer på samma gång:
(https://up.picr.de/29805351to.jpg)
(https://up.picr.de/29805354aa.jpg)
Som maskinen står nu väger den 9kg utan skopa, till detta kommer 4kg motvikt och då är vi faktiskt uppe i skalenlig maskinvikt oxå, men det är nog mer tur än skicklighet <evilgrin>
Nu ska de sista slangarna dit!
Hur fint som helst! <tumb>
Hur är det med slangarna och nipplarna, behöver du ingen hylsa över slangen och nippeln, tänkte om dom tål trycket utan att åka av?
Grymt jobb som vanligt!
Citat från: G-Crawler skrivet 27 juli 2015 kl. 21:37:02
Hur fint som helst! <tumb>
Hur är det med slangarna och nipplarna, behöver du ingen hylsa över slangen och nippeln, tänkte om dom tål trycket utan att åka av?
Det sitter hylsor på dem <tumb>, fast de är så små att de knappt syns. Titta noga på första bilden i ovanstående inlägg. Slangen är ju bara 2mm och hylsan är gissningsvis 4 och 4mm lång. För du menar väl inte mina överfallsmuttrar som sitter på alla 4mm slangar?
Nu kan jag oxå meddela att hydraulaggregatet är inkopplat och jag har provkört. Inget läckage i maskinen men en av anslutningarna till redskapslåsningen droppar något lite... får undersöka och fixa imorgon. Den (redskapslåsningen) går långsamt om jag inte varvar upp pumpmotorn rätt mycket så det är nog en hel del motstånd i de klena slangarna men det är inget att göra åt... jag trodde att det bara skulle klicka till så var de ute eller inne :-\
Nu står den med skopan horisontell och exakt 150mm över bordsytan för att förhoppningsvis få bekräftat att den inte sjunker tills imorgon.
Sedan blir det till att mixa pumpvarvtal med spakrörelser ???, hur nu det ska gå till...
Citat från: G-Crawler skrivet 27 juli 2015 kl. 21:37:02
Hur fint som helst! <tumb>
Hur är det med slangarna och nipplarna, behöver du ingen hylsa över slangen och nippeln, tänkte om dom tål trycket utan att åka av?
Jag kanske missförstod dig... här kommer en delförstoring och ett förtydligande <tumb>. "Dubbelpilarna" visar originalhylsorna. Den grova slangen till vänster har en bit 3/2 mässingssrör i övre änden som tjänstgör som hylsa och 2mm-slangen går inuti. Den grova slangen går bara ner till den nedre pilen och den finns där bara för att 2mm-slangen inte är styv nog för att få sviveln att röra sig när redskapsfästet/skopan tippar. Den grova slangen garanterar alltså att inte den klena slangen viker/kinkar sig <tumb>
(https://up.picr.de/29805328gs.jpg)
För övrigt kan jag meddela att skopan fortfarande är horisontell och 150mm över bordsskivan när nu natten har passerat <happy>. Alltså är det tätt även i ventilerna, men trycket i systemet är nog inte så högt i och för sig utan last i skopan... Jag roade mig med att kolla i broschyren och om jag fattar rätt så lyfter en L220 med standardarmar cirka 25 ton inklusive skopa... det blir i min skala cirka 10kg varav skopa och redskapsfäste väger 1,7kg. Det låter rätt mycket, man förstår att det behövs mycket motvikt.
Aha, ja men då förstår jag! <tumb>
Dom där små 2mm kopplingarna som var invändiga, vart kommer dom ifrån? Eller har du gjort själv?
Ska bli mycket intressant att se lite ute bilder och film på den.
Medan jag laddar upp 2 videor på mina stapplande försök med att dels filma och dels manövrera denna maskin... så länkar jag till de slangar och nipplar jag använt.
Ø2mm slang och nipplar: http://www.smcpneumatics.com/M-3AU-2.html Den raka heter M-3AU-2 och banjon heter M-3ALU-2 och slangen heter TU0212B Anslutningarna säljs i 10-pack och slangen i 20m ring. Eftersom nipplarna är av rostfritt syrafast så är de rätt dyra... jag har för mig att jag betalade ungefär 1000:- för 10+10+20m slang.
4mm slangen jag använt till det mesta i maskinen heter TUH0425B och kostar runt 200:- för 20m har jag för mig. Det är en hårdare variant av den vanliga polyuretanslangen, som tål betydligt högre tryck. Förväxla inte med TUH0428 som har större innerdiameter (Ø2,8) och därmed har större flöde men INTE riktigt samma trycktålighet som TUH0425 som förstås är Ø2,5 invändigt...
Även om den länkade sidan var amerikansk så har jag handlat allt av SMC här i Sverige.
Jaha nu är 54% uppladdat... det går inte fort inte... men när det är klart lägger jag in länkarna så får ni se själva.
We are processing your video... så jag kan under tiden säga att filmerna är tagna i hobbyrummet i lysrörsljus (varmvitt) och därför vackert gulaktiga <happy> men om jag skulle krabbat med vitbalans osv i kameran så hade det nog inte blivit några filmer idag :-\. Hursomhelst ska jag nog så småningom köpa en videokamera för detta ändamål och lära mig lite mer. Men för ögonblicket får det duga och nu ska jag ge mig på sändarprogrammeringen och försöka lära mig att koordinera tummarna <tumb>
Då ska vi se om det blir något av det här:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1254.photobucket.com%2Falbums%2Fhh609%2FL220G%2FL220G-Byggbilder%2Fth_DSC_1226_zpsfvlfy8hs.mp4&hash=9f4845164c394c371bfc440e5e3ee2d06cee4357) (http://i1254.photobucket.com/albums/hh609/L220G/L220G-Byggbilder/DSC_1226_zpsfvlfy8hs.mp4)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1254.photobucket.com%2Falbums%2Fhh609%2FL220G%2FL220G-Byggbilder%2Fth_DSC_1227_zpsialpyiut.mp4&hash=41dc54fd70efb7cc055fd3f1cae6e0473d19069f) (http://i1254.photobucket.com/albums/hh609/L220G/L220G-Byggbilder/DSC_1227_zpsialpyiut.mp4)
Jag konstaterar att videorna funkar... men varför blir kvaliten avsevärt sämre än när jag ser dem från min egen hårddisk? Kvaliten är 1280x720 och det kan den definitivt inte vara i länkarna.
Är det tuben som gäller då?
Det om det... om någon tycker att det låter bokstavligt lite när jag kör så är det så... pumpen går väldigt tyst och fint. Den kommer absolut inte att störa dieselmotorljudet när jag kommit dit <tumb>
Ser ju ut att gå hur fint som helst i hydrauliken, vilken tillfredsställelse det måste vara nu när du kan testa den och se den röra sig! :)
Hur är det med hytt m.m och detaljer, är det klart eller ska det göras efter test?
Tack för infon om alla kopplingar också, kan vara bra att veta! <tumb>
Ser kanon ut, du sa att redskapslåset går sakta men tycker det öppnar rätt normalt i hastighet sett till verkligheten.
Men öppnar den båda samtidigt, eller vänster först höger sen? För som den öppnar på vänster sida och om det sker samtidigt på höger så är det rätt normalt skulle jag säga.
Du har fått bra tiltvinkel längst ner och högst upp, halvvägs tippar den däremot inte lika mycket som i fullskala. Dem klarar mer.
Jag tror det kan vara dags för en uppdatering igen...
Citat från: G-Crawler skrivet 28 juli 2015 kl. 22:52:00
Ser ju ut att gå hur fint som helst i hydrauliken, vilken tillfredsställelse det måste vara nu när du kan testa den och se den röra sig! :)
Hur är det med hytt m.m och detaljer, är det klart eller ska det göras efter test?
Tack för infon om alla kopplingar också, kan vara bra att veta! <tumb>
Ja visst är det roligt när det funkar... men det var lite smolk i glädjebägaren fast det framgår inte av filmen. När jag lastade skopan, fortfarande inne på bänken, så orkar den inte utan blir stående halvvägs uppe oavsett hur mycket jag gasar. Hmm, vad kan det bero på? Jag började med att köra hydraulaggregatet med bortkopplat ventilpaket för att se om felet låg/ligger i pumpen eller om det var/är något internt läckage i ventilpaketet. Felet låg desbättre i pumpen... den gav inte flöde vid de tryck som behövs. Kolla tryckbegränsningsventilen... inget fel... då måste det ju vara själva pumpen. Plocka isär och mät upp, jag misstänkte internt läckage... och det var det, fast jag trodde ju inte att det skulle vara så kinkigt. Själva kugghjulen är 1,98mm tjocka (plåten jag gnistade dem ur blev det efter planslipningen) och huset var 2,01 och det var uppenbarligen för mycket. I en "riktig" kugghjulspump har man en bricka på vardera sidan av kugghjulen som trycks mot dem m.h.a oljetrycket och därmed eliminerar allt spel. Att göra detta på min pump tyckte jag var alldelles för komplicerat, men det jag nu har gjort är att slipa ner huset 0,02mm så spelet har minskat till totalt 0,01 <tumb> och nu går pumpen perfekt. Tryckbegränsaren står på cirka 25bar och maskinen lyfter vad den ska <tumb>
Det som finns av detaljer syns på en av bilderna... dvs det saknas hyttak, handledare, fotsteg osv.osv men det får nog vänta tills jag är nöjd med funktionen och dit är det en bit till :-\
Jag har alltså provkört ett par timmar ute i sandhögen (0-4 kross sen brorsan och jag stensatte) och då visar sig svagheterna: Jag hade använt en plastbit som krysskil på ett ställe i växellådan, tyvärr utan att räkna på om den skulle hålla... jag utgick från att den håller men så här efteråt borde jag begripit bättre. Nu håller den däremot för nu är det en mässingsbit, vilket resulterar i att något värre går sönder OM det går sönder <tumb>. Ett annat problem, som tyvärr inte blev åtgärdat när jag först upptäckte det är att när diffspärren på bakaxeln väl varit spärrad så frikopplar den inte igen utan förblir spärrad vilket resulterar i att det svänger dåligt och går trögt. Felet är för lite spel när kopplingsgaffeln ska frikoppla... det funkar om jag petar på den men inte när servot ska sköta det. Detta ska fixas imorgon, men det innebär att jag får plocka bort hydraulaggregatet för att kunna ha maskinen liggande uppochner (oljan rinner ur tanken om den vänds uppochner tyvärr, genom pumpmotorn). Men det är inga större problem att ta bort den. Sen ska bakaxeln bort och demonteras så mycket att jag kan öka spelet.
Citat från: Rille skrivet 30 juli 2015 kl. 08:26:38
Ser kanon ut, du sa att redskapslåset går sakta men tycker det öppnar rätt normalt i hastighet sett till verkligheten.
Men öppnar den båda samtidigt, eller vänster först höger sen? För som den öppnar på vänster sida och om det sker samtidigt på höger så är det rätt normalt skulle jag säga.
Du har fått bra tiltvinkel längst ner och högst upp, halvvägs tippar den däremot inte lika mycket som i fullskala. Dem klarar mer.
Redskapslåset är ju 2 cylindrar med gemensam matning och det innebär att den som går lättast rör sig först. Nu har jag som sagt vart ute och provat och det fungerar bra även med "grus i maskineriet" och tiden det tar beror nu efter pumpjusteringen på hur mycket jag varvar pumpen, men på tomgång tar det väl mellan 5 och 10 sekunder.
Det här med tiltvinklar är dock ett problem som jag får studera mer... så småningom får jag nog ändra längden på en eller flera av länkarna och ev. även slaglängden på tiltcylindern. Det är inte helt tillräcklig vinkel för att blött grus ska vilja glida ur helt :-\.
Det om detta, annars fungerar det bra... pumpen går nästan ljudlöst även vid maxbelastning, och maskinen bär sig åt på ett naturtroget sätt NÄR FÖRAREN lyckas hålla tummarna i styr <tumb>. Men det är en hel del som ska ändras på och i sändaren osv innan jag blir nöjd... men då har jag ju något att göra <happy>
Ikväll har jag kört och spekat i grushögen i 1,5 timme innan jag gav upp till förmån för kaffe. En nyladdad 4000mAh acce laddades direkt efter detta med 1950mAh och av det kan man dra slutsatsen att maskinen drar inte mycke ström. Jag hade ju motorhuven på oxå hela tiden och ingen fläkt, men varken oljan eller de båda motorerna eller elkroniken var mer än ljumma och det bådar ju oxå gott. Tyvärr vet jag inte hur mycket ström hela maskinen drar därför att jag inte lyckats få telemetrin att funka ännu... det viktigaste är det mekaniska än så länge <evilgrin>
Och så ett par bilder då som bara visar hur det ser ut med installationen och accen... trångt, men så länge ventilpaketet är ok så är det inga problem att plocka bort de andra delarna.
(https://up.picr.de/29805355mw.jpg)
(https://up.picr.de/29805325nl.jpg)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29805647vb.jpg&hash=70df826e8e0f7ac5f6044314794906fc2e9ed388)
Det vart en lång insändare det här... förhoppningsvis kan det blir videobevis på funktionen imorgon efter diffjusteringen.
Dags igen... medan jag väntar på att pannkakan ska bli färdig så blir det några bilder på reparationen av diffspärren. Med hydraulaggregatet borttaget och patienten på rygg på operationsbordet :), nu var det praktiskt att det inte fanns något tak på hytten <tumb>
(https://up.picr.de/29805662rb.jpg)
(https://up.picr.de/29805664me.jpg)
(https://up.picr.de/29805666mx.jpg)
Och själva axeln efter ihopsättning... jag glömde ju naturligtvis (!) att ta några bilder när den låg i delar [conf]
(https://up.picr.de/29805668ln.jpg)
(https://up.picr.de/29805669op.jpg)
Och återmontaget i maskinen:
(https://up.picr.de/29805670nm.jpg)
(https://up.picr.de/29805672ok.jpg)
(https://up.picr.de/29805673mx.jpg)
(https://up.picr.de/29805674nr.jpg)
Back in business again <evilgrin>
Jag var tvungen att förbättra slangstyrningen vid svivlarna till redskapsfästet eftersom det blir slipstick i dem när de inte vridits på någon dag. Detta resulterar i att ytterslangen inte är styv nog och det åtgärdade jag så här i CAD:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29805776np.jpg&hash=0cc54d100a793a1a1053572a375abdf4c0417c76)
Och i verkligheten... bild medan maskinen låg uppochner <happy>
(https://up.picr.de/29805676pa.jpg)
Nu ska jag se om det kan bli lite grävande och en filmsnutt
Jag lånade en mindre kamera och brorsan filmade... det gick bra att filma men chauffören dvs jag har en hel del att både träna på och ändra på <tumb>
Här kommer då den kortaste snutten 40s, som jag provade att ladda upp på PB både igår och idag med samma resutat dvs misslyckat, efter att den tuggat i över 30min/gång. 3ggr samma resultat. Nu har jag reggat på YT och efter 40min väntan är denna sketna snutt uppe. Bredbandskollen säger UL cirka 0,75MB/s men till YT gick det med 64kB/s dvs MINDRE än 1/10-del. Jag har ADSL och DL brukar ligga på 14MB/s och, som sagt, UL på 0,75-0,8MB/s, och NEJ, jag tänker inte skaffa fiber.
http://youtu.be/7qMme4JQdnU
Om nån av er vet hur man får fart på uppladdningen så tala om det... annars får detta bli den enda video ni får se för jag tänker INTE ladda upp 6min film 1,66GB som kommer att ta minst 7 tim på detta sätt <megamad> [angry]. I annat fall blir det stillbilder som vanligt
Nu finns det en kort video till som visa redskapslåsningen. Jag håller f.ö på och undersöker om jag kan ladda upp via någon annans dator som har lite bättre anslutning... vi får se hur det går.
https://www.youtube.com/watch?v=KrgU75z-KJ4
Länge sen jag var aktiv här, men har kollat i "smyg" på den här tråden, MAGNIFIKT fint resultat, kul att se proffs jobba!
Ang videon och dess storlek, vet att Windows movimaker som mig veterligen finns i alla datorer kan spara filmer/klipp i olika kvalité, 1,6Gb råfilm direkt ifrån kameran är bara onödigt och långsamt att ladda upp...
Och som tack, Ricardo, för tipset om Moviemaker så kommer här en lite kortare och en lite längre videosnutt. Upplysningsvis så minskade filstorleken och därmed uppladdningstiden till cirka 1/7-del av ursprungsfilen när jag lät Moviemaker spara för Youtube... inga inställningar eller ändringar utöver det gjorde jag <tumb>
https://youtu.be/zmnDxN8zAng
https://www.youtube.com/watch?v=MTmSKhG1nJ8
Riktigt fint bygge Gunnar bra gjort :)
Och så är det med uppladdnings tiderna och ADSL brukar själv sätta den tänkta filmen på uppladdning och gå och se en film på tv eller annat. :)
min senaste film på drygt 10 minuter och 1gb stor tog drygt 2 timmar
Jag håller på och testar hur de olika rörelserna ska styras från sändaren. Jag lurar på sådana joysticks som Gcrawler visade på sin grävmaskin, men jag ska testa lite annat först...
Hursomhelst har jag fixat så skopan tippar lite mer när den ska tömmas och så grubblar jag på en rundpumpningsventil så hydraulpumpen inte behöver stanna mellan rörelserna. Problemet är att när jag fixade pumpen lite tidigare i tråden så blev det så bra att pumpen ger över 20bar på tomgång mot stängd ventil och det orkar inte motorn vid det låga varvtalet. Det jag håller på att prova är om jag kan styra överströmningsventilen (tryckbegränsaren) istället så att när alla "arbetsventilerna" är stängda, så ställer ett servo ner trycket till 2-3bar och pumpen går hela tiden. När jag sedan rör en spak/ventil så reagerar även nämnda servo och ställer upp trycket. Eftersom det är ett servo som styr det hela så skulle jag ju kunna få vilket tryck jag vill/behöver antingen via en kontroll på sändaren eller via en eller flera mixrar <tumb>
Det om det, det kommer mera när jag provat, men jag har oxå provkört lite mer och hårdare och då hände följande efter ett tag:
(https://up.picr.de/29805678ef.jpg)
(https://up.picr.de/29805885fd.jpg)
[angry] Det var ju tur att olyckan inträffade hos tillverkaren (jag) och inte hos kunden (oxå jag, förstås). Kvalitetsavdelningen kopplades in och kunde snart konstatera att en av underleverantörerna (jag) hade brustit i förarbetet när dessa delar skulle svetsas ihop [dont]. Röret som sitter mellan armarna var precis lagom (Ø30*1) men det var varmförzinkat så jag svarvade bort det mesta men uppenbarligen inte allt [conf]. Hursomhelst är armpaketet bortplockat och renblästrat och nämnda rörbit ska bytas mot ett nytt rör med tjockare gods och garanterat rent. Sen ska det hårdlödas <tumb>
Alltså, återigen, gör om och gör rätt. Tur att kunden hade förståelse för att olyckor händer, han drabbas ju inte av annat än några dagars leveransförsening <happy>.
Säg inget till kunden (du) du vet hur dom kan bli om dom får reda på slarv i bygget <hands>
Badboy
Tyvärr var ju kunden närvarande [angry] men mot löfte om förlängd garanti avstod han från att annullera kontraktet <tumb>. Men jag fick bjuda på en bergskopa som kompensation, men det kan det vara värt. Den skulle dock få levereras vid ett senare tillfälle.
Jag gillar filmerna, ogillar dock att avdelningen för kvalitetssäkringen hade gått hem för dagen innan leverans till kunden, som tur var verkar ju konstruktören och tillika byggmästaren vara mån om kunden och kompenserar den samma...
Nu är det så man börjar sakna uppdateringar i denna tråd. Har det hänt något nytt skoj? :)
Ja... det var värst vad länge sedan jag gav mig tillkänna. Men ibland finns det annat som är viktigare än hobbyn [conf]
Men för att svara dig Rille så har det inte hänt så mycket mer än att lyftarmarna, som havererade p.g.a slarv vid tillverkningen, ju reparerades omgående så i det avseendet är kunden nöjd.
(https://up.picr.de/29805888se.jpg)
(https://up.picr.de/29805890lr.jpg)
(https://up.picr.de/29805891zo.jpg)
Fast maskinen ser fortfarande ut så här fast den står ju inte på golvet nu utan på sin "gräsmatta" på bilderna ovan.
(https://up.picr.de/29805886ep.jpg)
(https://up.picr.de/29805887st.jpg)
Men nu är tillverkaren lite sur på kunden för han försökte uppdatera firmwaren i radion själv så nu är inga funktioner på de spakar de var förut [angry] och därför står maskinen still i verkstaden tills helgerna är över <megamad>.
God fortsättning på er <tumb>
Bara så ni vet det...jag jobbar på den här igen <happy>
Radion eller programmeringen fungerar igen... den hade bara "nollställt" modellminnet på något sätt vid uppdateringen. Detta kom jag på av en slump och en kvittering på rätt ställe så är allt som förut och maskinen var körbar igen. Men den är inte körbar nu för jag håller på och kompletterar hydraulaggregatet med servot som ska styra trycket så att pumpmotorn kan gå hela tiden på tomgång när ingen cylinder rör sig. Tyvärr så hade jag gjort åt alla kanaler på radion så istället för att fixa en servokanal från min nuticmodul så har jag beställt en Beier usm-rc2 som har 2 servokanaler utöver ljud och en massa utgångar för ljus osv. Resultatet blir att jag inte behöver använda nauticmodulen alls utan den nya Beiermodulen klarar allt med bred marginal.
Inga bilder idag men det kommer förhoppningsvis om några dagar <tumb>
Kul med en uppdatering! <happy> <happy>
Så här ser mitt hydraulaggregat ut nu... först i caden. När servot står som bilden visar trycker fjädern som minst på kulan och trycket blir därför lågt, i mitt fall cirka 3bar. När servot vrider sig medsols så ökar fjäderns tryck på kulan och trycket ökar till max 30bar när servot vridit sig 180 grader. Förutsatt förstås att jag räknat och tillverkat rätt, vilket återstår att se efter provkörning. Meningen är sedan att detta servo ska mixas ihop med ventiler och pumpmotor. Hela grejen är att pumpen ska kunna gå på tomgång även när den inte behövs för en rörelse:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29806046mz.jpg&hash=944652964350d807b5a98d47a8243ac5440a4cc8)
och i verkligheten:
(https://up.picr.de/29805893fv.jpg)
(https://up.picr.de/29806124yx.jpg)
Tillbaka i maskinen:
(https://up.picr.de/29806125ee.jpg)
Såhär kommer "elen" att se ut. Bilden visar med den gamla Beier-modulen liggande lös ovanpå, jag vill inte göra det färdigt förrän jag fått den nya. Detta är oxå anledningen till att jag inte provkört pumpmodifieringen. Med den nya USM-RC2 kommer en del servon att hamna på andra kanaler och jag vill inte koppla hit och dit innan jag har grejerna hemma. Men även om det blir mycket mer sladdar nu så ska det fortfarande gå att fälla upp denna eldel precis som förut, utan att koppla bort en enda sladd...
(https://up.picr.de/29806127bf.jpg)
Nu blir det dock ordentligt trångt under huven och det blir väl med ett nödrop som högtalare och kylfläktar får plats om jag inte ska ta förarhytten i anspråk [conf]
Mer kommer när jag kunnat provköra igen <tumb>
Ser intressant ut. Men jag förstår inte riktigt varför du måste bygga en så avancerad grej för den funktionen, att pumpen skall kunna gå på tomgång? Det funkar utmärkt att mixa det i sändaren med fartreglaget till pumpmotorn. Jag har flera olika lägen på mina maskiner gjorda på det sättet. Vill du bygga funktionen för sakens skull så självklart skall du göra det, men om det är trångt så behövs det ju inte.
Det beror på att pump och ventiler är så täta att trycket redan vid tomgång är 20bar (tryckbegränsaren måste ju stå på det högsta tryck du vill kunna få) och då orkar inte motorn vid det låga varvet. Om jag då väljer ett högre lägsta varvtal så stiger trycket ytterligare och oljan blir varm och det går åt mer ström från acken osv. Innan denna modifiering har jag låtit pumpen starta, med mixat varvtal, när en ventil påverkats men jag tycker inte det fungerar speciellt bra eller verklighetstroget. I en stor maskin är ju detta mycket mer avancerat reglerat med variabla axialkolvpumpar och proportionalventiler, men att försöka göra detta i en modell är att gå lite FÖR långt, om det överhuvudtaget är möjligt.
De flesta modeller (främst lastare men även många grävmaskiner) som man ser på nätet exvis, har inte rörelser som ser ut som på en stor maskin och jag vill att mina grejer ska uppföra sig som de stora förebilderna. Titta exvis på när hjulen spinner som en gammal 78-varvare när lastaren kör in skopan i sandhögen, så vill inte jag ha det.
Men vi ser dessbättre lite olika på vad som är viktigt på en modell och huvudsaken är ju att man själv blir nöjd <tumb>
Ovanför pumpen och accen, i taket på motorhuven, ska högtalaren sitta och i "dörrarna" på sidorna av huven ska 2 små fläktar sitta. I verkligheten är materialet i huven tjockare än på bilderna... det är som på den änden som vetter mot hytten, dvs 4mm så det blir ännu lite mindre plats än det ser ut. MEN... det är trångt under huven på den riktiga maskinen oxå <evilgrin>
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29806367tg.jpg&hash=fa8c5166bfd3133450cbe923ab1d758cc37b2a93)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29806385pa.jpg&hash=a489a058e659ea26f165944fa2c2a74529a10328)
Det är länge sedan det skrevs i denna tråden, vilket i och för sig inte behöver betyda att jag inte gjort något...
Hursomhelst, meningen var att nu när jag äntligen fått göra min "sprutbox" skulle jag lackera delar till dumpern, men jag ville helst träna på något som var lättare att få bort färgen från om det inte blev bra. Så därför började jag med en fälghalva. Det visade sig inte vara så lätt att lägga på färg jämnt inuti ett så djupt hål så därför fick jag börja med att göra en fixtur som gjorde att fälgen snurrade. Jag lånade en av brorsans RB35 med växellåda och satte tre pinnar i ett av de överblivna naven enligt bilden:
(https://up.picr.de/29806160zs.jpg)
En slangbit på varje gör att fälgen inte kasar ner och en o-ring gör att det blir lite spänn. Anledningen att jag inte satte fälgen direkt på navet är att jag vill att färgen ska kunna blåsa rakt igenom fälgen och inte bilda en "kudde" nere i botten. Funkar perfekt <tumb>
(https://up.picr.de/29806163bk.jpg)
Och sedan trär jag bara på navet på motoraxeln och startar motorn med ett justerbart nätaggregat så jag får cirka 1 varv/sekund. Motorn sitter i ett lite skruvstycke och det hela är instoppat i en plastpåse för att slippa göra ren motor och skruvstycke. När jag ska byta fälg är det bara att stänga av motorn och lyfta av fixturen och sätta dit en ny fälg. Det tog mindre än en minut per fälg, så det funkade väldigt smidigt.
(https://up.picr.de/29806164ey.jpg)
Första lagret färg på samtliga fälghalvor. Så fort den sista fälghalvan torkat 10minuter så åkte alla in i bakugnen... 80 grader i styvt en timme med spisfläkten på lägsta fart:
(https://up.picr.de/29806157aa.jpg)
Det gick ju över förväntan och då måste man ju se hur det blir med däck på och sedan med hjulen på maskinen... så nu är maskinen omlackerad <evilgrin> Det visade ju sig att Biltemas sprayfärg var mycket längre ifrån Volvo original än vad jag trott [angry] så det var bara att plocka isär det som med rimlig arbetsinsats gick att plocka isär, maskera och måla om... Bilder kommer imorgon
Trevligt att projektet fortsätter! <happy>
Smart lösning på lackeringen. <happy>
Nu kommer lite fler bilder... Men först måste jag få uttrycka min glädje över att så många tycks kolla vad jag gör i denna tråd. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av statistik, men när jag från början noterade intresset så har jag lite då och då kollat antalet visningar... och från igår fredag kl 21 till idag lördag kl11 har 150 besökare öppnat tråden. Man tackar för intresset och jag kommer att fortsätta att berätta om mina lyckanden och misslyckanden <tumb>
I vanlig ordning glömde jag ju fota från början, dvs i detta fall innan jag lackade, så nu blir det när det är gjort men innan jag "klädde av" all gladpack, plastpåsar och annat masskeringsmaterial...
(https://up.picr.de/29806131pm.jpg)
(https://up.picr.de/29806138zo.jpg)
(https://up.picr.de/29806150pl.jpg)
(https://up.picr.de/29806153aj.jpg)
Här ser man skillnaden mellan Volvo original och Biltemas gula. I dagsljus skiljer det mycket mer än vad som syns på bilden och originalet är ju MYCKET snyggare. Vi (brorsan och jag) hade lånat ett instrument som man kan mäta färg med och få reda på vilken RAL- eller NCS-kulör ett prov har, och vi har mätt på en riktig maskin hos Swecon och på Biltemas och nu ska vi låna instrumentet igen för att se hur det stämmer med det jag lackat nu. Detta spelar ju i och för sig ingen roll men det vore kul att veta... :
(https://up.picr.de/29806147rv.jpg)
Fälgarna har fått ett lager färg till och nyss uttagna ur ugnen såg det ut så här. De båda fyrkantiga bitarna är restbitar från motorhuven som jag lackade för att se om de tål färgen och värmen i ugnen, vilket de tycks göra <tumb>
(https://up.picr.de/29806166vu.jpg)
Och nu måste man ju se det med däck på... vilket krävde att jag dels svarvade bort färgen på de ytor på naven som centrerar fälghalvorna, och vilket var mycket mer tålamodskrävande, rensa gängorna i alla hålen som ju var mer eller mindre täppta av färg. 24 st M1,6 i varje. Men nu är det fixat oxå:
(https://up.picr.de/29806123df.jpg)
(https://up.picr.de/29806765ig.jpg)
Den här bilden har egentligen inget med lastaren att göra men den togs samtidigt med de andra... Den visar ytterligare ett exempel på återbruk som det så fint ska heta nu för tiden. En av mina gamla kunder skulle slänga en höj- och sänkbar arbetsbänk som tröttnat på livet av någon anledning. Efter att den har stått i ett hörn ett antal år, demonterad för att ta mindre plats, så tänkte jag på mina dåliga knän och tyckte att det borde väl gå att fixa till på något sätt. Alltså detta är ena pelaren på arbetsbänken (den var ju 3m lång och hade en pelare i varje ände) och som förväntat så var det inget fel på det mekaniska i den utan det var manöverenheten som var paj. Så jag gjorde en egen sådan och nu har jag ett bord som kan justeras mellan 900 och 1400mm över golv och jag kan jobba bekvämt sittandes eller ståendes till kostnaden av några timmars arbete. Och mina knän tackar för vänligheten <happy>
(https://up.picr.de/29806143qv.jpg)
Nästa sak hade jag tänkt mig skulle bli att lacka den svarta (eller mörkgrå) kanten på stänkskärmarna innan jag åter monterar dem. Vi får se hur jag lyckas med att maskera det gula som inte ska bli svart... har aldrig gjort sådant förut :-\ men det blir väl kanske "gör om och gör rätt" , det har ju hänt någon gång förut ;)
Förstår att intresset är stort för dina byggen då dom är så väldokumenterade och så galet fint utfärdade! <tumb>
Grymt bord, behöver själv ett avlastingsbord/verktygsvagn, håller ögonen på Blocket ständigt! :)
Kul att projekten fortgår! <beer>
Jag måste bara visa pricken över i:et eller det är de små detaljerna gör det.
Det blev ju förstås (!) inte det jag tänkt göra härnäst utan jag fick för mig att sätta bultar i alla hålen i ett hjul. Men bultarna ska inte vara blanka utan svarta, och hur gör man nu det med 250 st M1,6. Man köper förstås svarta från början men det hade inte Knupfer med den höga skallen och för övrigt hade jag ju för länge sedan köpt dem blanka. Det klassiska sättet att få en järnbit svart är att glödga den och stryka på linolja, eller i mitt fall glödga skruvskallen och slänga ner hela skruven i en burk med linolja. Sagt och gjort... gasolbrännaren med minsta låga... 10sekunder och ner i oljan. Trots att skruven är liten ryker det ur burken och luktar som fan, så när jag gör resten av skruvarna får det bli i sprutboxen. Nu är det bara att torka bort oljan och skruva på. På första bilden syns vilken skillnad det blir mot en obehandlad skruv...
(https://up.picr.de/29806766vj.jpg)
Och när de sitter i fälgen så blir de så att säga prickarna över i:et. Det förhöjer utseendet lika mycket som en snyggt gjord vädring som några av er har visat i andra trådar <tumb>
(https://up.picr.de/29806768pf.jpg)
(https://up.picr.de/29806770fw.jpg)
Det var det hela...
Så snyggt och coolt, otroligt imponerad av ditt fina bygge [worthy]
... nu kommer en extrem kortversion av "sandgjutningskursen" <tumb>
Det handlar alltså om motvikten tilll lastaren. Modellen (till motvikten alltså) ser ut så här och finns beskriven någonstans längre upp i tråden för den som vill se hur jag gjorde den. Den är nu fastskruvad på en plywoodskiva, men i och för sig hade den kunnat stå lös på bänken:
(https://up.picr.de/29806772mz.jpg)
Nu måste det till en ram runtom så man har någonstans att hälla i och packa sanden...
(https://up.picr.de/29806774mw.jpg)
Här borde det naturligtvis funnits en eller några bilder som visar när jag packar sanden runt modellen men när jag gjorde det så hade jag förstås inte en tanke på fotografering <whip>
Alltså är det tempot redan klart och jag har vänt på formen och skruvat loss locket/botten från själva modellen. För att kunna få ur modellen ur sanden har jag skruvat i ett par långa skruvar.
(https://up.picr.de/29806776mf.jpg)
Sedan knackar man försiktigt på modellen med en liten plastklubba eller liknande för att den ska få ett ytterst litet spel mot sanden så att det försiktigt går att lyfta ur den utan att sanden rasar. Lyckas man ser det ut så här <happy>. Nåja den observante kan nog se att det ena hålet för bakhjuset saknar "plutten" i mitten... men gjutningen ska ändå efterbearbetas så det fixar sig ändå...
(https://up.picr.de/29806780wp.jpg)
Då är det väl dags att smälta bly... i en plåtlåda på en gammal spisplatta... 4,5kg dvs 4,5 sådana här klumpar/tackor som jag hade liggande. Det tog ungefär en halvtimme att smälta dem och elplattan var på 1kW
(https://up.picr.de/29806777ze.jpg)
Nu gjuter vi, brorsan fick fota...
(https://up.picr.de/29806782xx.jpg)
(https://up.picr.de/29806787aj.jpg)
(https://up.picr.de/29806789lw.jpg)
Medan det hela svalnar tar vi en fika [coffe]
Och efter en halvtimme så river jag formen för att se om det går att använda klumpen eller om det blir till att göra om <evilgrin>
(https://up.picr.de/29806791eu.jpg)
Visst det kunde blivit bättre men definitivt sämre oxå, så det får duga... den ska ju ändå bearbetas och målas. Den sidan som ligger mot bänken nu ska ju vara svagt välvd vilket jag ska försöka fräsa. Fräsa i bly låter inte som någon höjdare men vi får väl prova iallafall. Som den ser ut nu väger den knappt 4,5kg och färdig ska den väga lite under 4. Det blir till att höja trycket i däcken <tumb> om maskinen inte ska gå på fälgarna:
(https://up.picr.de/29806792cb.jpg)
(https://up.picr.de/29806794ko.jpg)
Om någon undrar vad det är för sand så är det fin kvartssand blandad med mycket fin lera (bentonit, samma som i kattsand men fint som damm) cirka 8 vikt% och cirka 5vikt% vatten. Tyvärr vet jag inte vart den gjutsand jag en gång hade har tagit vägen så jag blandade ny fast det hade varit förståndigare att skaffa ny på ett gjuteri... Den, sanden, fungerade ju hjälpligt ändå som synes. Sedan påverkas ju resultatet oxå av temperaturen på smältan... bly smälter vid 328grader C och smält var det ju uppenbarligen men om det var 350 eller 400 har jag ju ingen aning om, så nu är det som det är och om en eller annan dag så får ni se hur det gick med fräsningen :-\
Guldtacka av vikt.
[dance1]
Och det gick ju bra att fräsa i bly... det var som smör och det borde jag ha begripit eftersom bly ofta används för att förbättra skärbarheten hos bl.a stål, som då vanligtvis kallas för automatstål dvs legerat med bly för att vara lätt att automatsvarva. Och som sagt, det borde jag ha tänkt på <whip>. Hursomhelst så har jag putsat lite och fräst lite där sanden i formen hade rasat eller ytan på blyet var lite grov.
Men sedan var jag tvungen att bestämma mig för hur jag skulle få sladdarna till baklysena dit de skulle utan att fästa dem utanpå klumpen. Cad är jag ju mycket förtjust i så först visar jag en bild på hålen som sladdarna ska gå i... Snett på alla håll som vanligt <tumb>, ni ser dem i det nedre inre hörnet i vardera "lykthålet":
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29807350yu.jpg&hash=133227cf6b04640ce1c45f1b1208c4ce5c926c4a)
Dessa hål hade man ju i och för sig kunnat borra på fri hand med en handborrmaskin men min yrkesstolthet (eller kanske yrkesskada <happy>) förbjuder detta eftersom det naturligtvis inte går att sikta så rätt att hålen kommer ut precis där jag vill ha dem. Alltså gör jag det rätt från början <evilgrin> och det innebär att jag måste tippa motvikten 10grader i skruvstycket och vrida fräshuvudet 43grader. Först behövs då en kil till skruvstycket som jag fräste av en träbit:
(https://up.picr.de/29806796bd.jpg)
Och sedan lade jag den och motvikten i skruvstycket så här... här skymtar ju borret oxå men det syns bättre på bilden efter:
(https://up.picr.de/29806799mc.jpg)
(https://up.picr.de/29806797pm.jpg)
Här ser man att hålen sitter symetriskt som tänkt var. Det som ser lite konstigt ut är så kallade sjunkningar som blev när jag gjöt klumpen. Det beror på att det inte fanns tillräckligt med metall när den stelnade för då krymper den oxå, och då blir det mer eller mindre hål (gjutmästarboställen kallas det i branschen) eller porer. På ett gjuteri har man en "klump" i formen som håller sig flytande tills själva detaljen har stelnat och sjunkningen hamnar alltså i en bit som man sågar bort och slänger. Men detta hade inneburit att jag fått göra antingen en djupare form eller en delad form med denna "klump" i och det ville jag inte krabba med... det får bli lite spackel.
(https://up.picr.de/29806803xf.jpg)
Här ska alltså baklyset sitta och sladden går ut nere i hörnet och kommer ut under motorhuven på framsidan av motvikten. Jag ska dra i lite spackel i fräsränderna också.
(https://up.picr.de/29806805zr.jpg)
Jag har också borrat hål för fästskruvarna och pressat i M3-gängade mässingsrör som muttrar underifrån och nu är det provmonterat i maskinen. Nu är den TUNG i bakänden, motvikten väger fortfarande en bit över 4kg så jag får nog skaffa säckakärra för att flytta maskinen när den inte går själv [laugh] den är uppe i 16kg nu...
(https://up.picr.de/29806807ag.jpg)
(https://up.picr.de/29806808hs.jpg)
(https://up.picr.de/29806763by.jpg)
På det hela taget tycker jag att det blev riktigt bra <tumb>, men en sak tänkte jag inte på... bly är mjukt... mycket mjukare och känsligare för repor och slagmärken än jag trodde. Jag funderar på om epoxifärg skulle hjälpa upp det lite, annars får det väl bli lite märken... det är ju en arbetsmaskin.
Det som är kvar före målning är en liten urfräsning på vardera sidan för en reflex. Detta gick inte att göra i modellen för då hade den inte gått att få ur sandformen så det fick bli ett eftertempo.
Nu kanske jag skulle försöka mig på bakljusen och arbetsstrålkastarna... jag har grubblat lite på det skulle kunna göras men är inte riktigt klar ännu.
Så jädrans fascinerande jobb du gör! Grymt imponerad och kanon är ord som i sammanhanget känns rätt undermåliga...men ändå <tumb> [worthy]
Vart ju riktigt bra, mycket intressant att följa detta! <tumb>
Tänkte också på det där med skador på blyt om man slår i sten el dylikt, hur mycket hade motvikten vägt i stål tror du?
Godmorgon! Vad motvikten väger i stål är enkelt att svara på, det är bara att byta material i cadfilen så det har jag gjort nu <tumb>. I stål väger den nästan exakt 3kg och i bly 4,3kg... jag vet inte varifrån jag fick strax under 4kg för blyvikten lite tidigare men den väger iallafall 4,3 nu.
Anledningen till bly är/var dels att jag hade blytackorna men oxå att det är ett satans jobb att fräsa den klumpen i stål. Vikten 3kg hade utan tvekan räckt. Jag vet ju inte vad motvikten väger i verkligheten... jag har ju bara försökt modellera den som den ser ut på bilder. Om jag leker lite med siffror så skulle den riktiga vikten, i gjutjärn, med min form bli cirka 6,6ton... om det är rimligt, dvs om den väger något i den stilen har jag lite svårt att säga [conf]
Men det är ju inget som hindrar att jag någon gång i framtiden gör en i stål... när eller om blybiten ser för skadad ut, eller för den delen visar sig vara för tung <happy>
Okej, utförligt svar som vanligt! :)
Runt 6ton låter väl rimligt för en maskin i den storleken tycker jag, som du säger så får du väl se hur blyt håller! <tumb>
Som vanligt blir man slagen med stor häpnad över ditt jobb med maskinen !
Min erfarenhet av bly håller sig till den lägre skalan men jobbade på mekanisk verkstad för många år sen där vi skulle bearbeta bly i maskiner och ingen på företaget hade nån större erfarenhet av det så vi "på golvet" spånade lite för hur vi skulle få bättre yta och göra det mer bearbetsbart,slutade med att vi lånade frysen i matsalen och satte den på max och frös ner blyet till ca 30 minus,,HAHAHA inte hjälpte det nått !!
Har iofs målat rätt mycket på bly och min erfarenhet där är att ju hårdare färg ju mer släpper det,gärna i flagor så rekomenderar mjuk färg av oljebaserad sort.
Tänkte på det där med lamporna,det som inom lanskapshobbyn används som vatten kanske man kan gjuta i formar till lampor och sen fräsa ur hål för dioder i botten..
Toni
Oh, så bra och snygg motvikten blev till slut. Lite skavanker kan man leva med på en arbetsmaskin. <tumb>
Citat från: flightace skrivet 5 mars 2017 kl. 10:26:38
Tänkte på det där med lamporna,det som inom lanskapshobbyn används som vatten kanske man kan gjuta i formar till lampor och sen fräsa ur hål för dioder i botten..
Toni
Tänkte du på Resin? Går annars att gjuta in lysdioderna i Resinet.
Resin ja,finns olika varianter på det säkert,kanske blir problem med luftbubblor i det?
annars så är väl platta linser enklast och limma dit över lamphålen.
Håller man rummet varmt som man gjuter resin i formar så går luftbubblorna ur resinet av sig själv, lärdom från sambons smyckestillverkning.
Håller med om linserna.
Jag har länge funderat på att ändra spakarna på min sändare. Först tänkte jag köpa Graupners med extra knapp i spaken, sedan vart det de RC Technik Peter Herr tillverkar med knapp på sidan och vippströmbrytare på toppen. Men sedan vart det sådana här som några av er har använt, jag betalade 286:- för 2 med frakt från någonstans i Kina:
(https://up.picr.de/29809402up.jpg)
Så här ser de ut när man plockar isär dem, och det måste man ju eller... Jo det måste man när man känner att det är en hel del glapp eller dödgång i dem. Jag ville ju kolla om det gick att justera på något sätt <tumb>
(https://up.picr.de/29809399gk.jpg)
(https://up.picr.de/29809398gm.jpg)
(https://up.picr.de/29809403tw.jpg)
(https://up.picr.de/29809406lr.jpg)
Nej, det går inte enkelt att få dem glappfria... kulan glappar i sitt säte och plastbiten som glider i de båda halvmånformiga spåren glappar oxå. Sedan hade man naturligtvis varit tvungen att göra nya fästen för att få dit dem i sändare för inga hål osv stämmer förstås. Suck. Nåja den som inte har arbete skaffar sig. Alltså bestämde jag mig för att försöka använda originalspakarna, de är gudbevars kullagrade oxå, och bara få dit själva klumpen med vridpot och tryckknapp från de jag köpte. Sagt och gjort... och för att kunna göra detta fick jag ju förstås plocka ur och isär originalspakarna, som då ser ut så här <happy>
(https://up.picr.de/29809404qj.jpg)
(https://up.picr.de/29809407xu.jpg)
Själva spaken, pinnen och "handtaget", måste ju då bytas och de sitter i en liten halvrund plastbit vars hals har spruckit för en del användare. Felaktigt val av plasten som pinnen är pressad i. Hursomhelst så gjorde jag som tyskarna, jag svarvade till en hylsa och pressade dit den utanpå den lilla halsen...(mina hade inte spruckit ännu...)
(https://up.picr.de/29809386kn.jpg)
Eftersom skaftet på den nya spaken var Ø5 och originalet var Ø4 så fick det bli ett nytt, det måste ju för övrigt vara ett hål i det för sladdarna och så här blev det efter en del krabbande med att få ut sladdarna ur plastbiten. Det går/gick inte att ha ett rakt hål rätt igenom skaft och plastbit naturligtvis, varför skulle det vara så enkelt <evilgrin>. Jag passade oxå på att byta returfjädrarna för jag tyckte att det gick alldeles för trögt att vrida på knoppen.
(https://up.picr.de/29809405em.jpg)
Nu är de emellertid fixade bägge två <tumb>
(https://up.picr.de/29809401jd.jpg)
(https://up.picr.de/29809400zr.jpg)
Och återmonterade i sändaren, utan glapp <tumb>
(https://up.picr.de/29809392xu.jpg)
(https://up.picr.de/29809389ue.jpg)
Så här blev det när det vart färdigt...
(https://up.picr.de/29809397xq.jpg)
(https://up.picr.de/29809395io.jpg)
Nu funderar jag på vilka funktioner det hela ska få... för tillfället tror jag fram/back med knappen på högra spaken och diffspärr på knappen på den vänstra, alternativt hög/låg växel på den vänstra. Vi får väl se [conf]
Hade det varit min så hade jag satt det med fram/back på vänstra spaken, och höger/vänster på den ha styrning, sen lastaren då på högerspaken. Snyggt gjort! :)
Hej på er, ni som kollar på mina 2 trådar om Volvolastaren och Volvodumpern!
Det ni nu ser är att jag blivit blockerad på Photobucket därför att jag gjort mig skyldig till "3rd Party Hosting" dvs jag har, som det flesta av er som visar bilder här, klistrat in en länk till siten där bilderna finns. Detta får man tydligen inte göra utan att betala saftigt för det. Jag förstår naturligtvis så här i efterhand att det beror på att deras annonsintäkter uteblir om bilden visas på detta sätt, men jag tycker att det kunde framgå lite tydligare i deras villkor, vilka jag ännu inte hittat, ännu mindre läst förstås. På Photobucket kostar det $400 per år dvs i runda slängar 3500:- att kunna länka till annan site. Det kommer jag förstås aldrig att betala. Visserligen kan jag då ladda upp totalt 500GB bilder, men vad fan... alla mina bilder till dags dato är 0,7GB!!!
Alltså, tills jag hittat ett annat ställe eller sätt att lagra bilderna kommer det att se ut som det nu gör. Om/när jag hittat detta ska jag överväga att länka om allt så det kan ses igen.
Sorry guys...
/Gunnar
Jag använder ofta postimage.org. Kostnadsfri sida. Funkar bra :) Finns en drös andra motsvarande sidor också
Uppdatering 2017-07-14: Jag håller nu på och länka in alla bilder igen efter att ha flyttat dem till https://picr.de/
Denna site använder många på exvis Modeltruckforum. Han som driver denna site skriver att den är speciellt för just publicering av forumbilder. Man får en direktlänk att klistra in här och det är det jag håller på med nu... men det kommer att ta några dagar innan jag fixat till mina trådar <tumb>
När jag gjort detta klart kommer jag att säga upp bekantskapen med Photobucket. [angry]
Tack för att du tar dig tid att länka bilderna igen.
Jag tycker det är mycket intressant att läsa dina inlägg och följa dina byggen. Det hade varit väldigt tråkigt om bilderna försvunnit för alltid.
/Anders
Hej igen <happy>
Nu är länkning till Picr.de gjord... det var med förlov sagt ett dj.... arbete. Det går ju inte att flytta länkarna eller nåt sånt utan man får kolla vad bilden i inlägget hette (och tack och lov så ingick mina filnamn i Photobuckets länkar), sedan får jag kopiera min bildfil till den nya siten som då tyvärr [conf] ger den ett helt intetsägande namn... Men det funkar nu och det är ju huvudsaken, men händer detta igen så blir det inte återställt... det har tagit mig 2 hela arbetsdagar :'( . Det är nästan 800 bilder... vad är det för en galning som håller på i denna tråden <evilgrin> [vogel]
De bilder som fortfarande är blockerade är de som ni andra har lagt in i era inlägg och de kan naturligtvis inte jag fixa, det får ni göra själva om ni känner för det.
På maskinen har det inte hänt mer än att motvikten är lackerad och monterad, samt att jag har programmerat radion så att maskinen är körbar. Nu måste jag få prova lite olika varianter för att se vad jag tycker funkar bäst. Det man kan säga dock, är att motvikten gjorde en stor nytta... visst, det går fortfarande att få bakhjulen att slira men det ska mycket till speciellt om diffspärrarna är aktiverade.
Jag ska försöka få till en video som visar vad den klarar av så småningom.
Nu har jag emellertid gjort mig förtjänt av [coffe]
Nu har det blivit något gjort vid denna maskinen igen... Maskinföraren ville ha tak över huvudet innan hösten kommer, och det kan han väl få då. Och eftersom det blir mörkare ju längre året lider så tyckte han att lite belysning kunde väl oxå vara på sin plats om han ska jobba fulla dagar.
Eftersom jag äntligen har lyckats få till någorlunda rätt färg på maskinen även i caden så kommer först 2 nya bilder på detta:
(https://up.picr.de/29966423ik.jpg)
(https://up.picr.de/29966422qb.jpg)
Strålkastaren, dock utan färg, för med färg blir det bara en svart klump och man ser inte hur det är/blir gjort. Plutten i mitten på glaset är toppen på lysdioden. Vidare prov får visa hur glaset kommer att se ut och om dioden ska slipas av eller flyttas bakåt i huset...
(https://up.picr.de/29966419nu.jpg)
Men jag börjar med taket eller rättare sagt en fixtur för att kunna fräsa både under- och översidan. Möjligen kommer några av er ihåg att jag skrev att taket skulle gjutas i harts som motorhuven... så blir det nu inte utan jag fräser det ur en 10mm aluminiumplåt istället. Det blir ett tåligare tak och det blir mindre arbete totalt jämfört med att göra en gjutform och gjuta. Men som sagt först en fixtur med 4 pluttar som ser ut som överändarna på A- och B-stolparna.
(https://up.picr.de/29966433xv.jpg)
När den är gjord kan jag fräsa undersidan på taket med urfräsning för kretskort till sladdar mm till belysningen och spår för överkanten på glasrutorna, och förstås urtagen för strålkastarna i fram- och bakkant på taket.
(https://up.picr.de/29966432jt.jpg)
(https://up.picr.de/29966430ui.jpg)
(https://up.picr.de/29966429ph.jpg)
Och så vänder vi på biten och skruvar fast den på fixturen:
(https://up.picr.de/29966435fu.jpg)
Hela taket är välvt både på längden och tvären och jag har fräst ytorna i flera etapper. När ytorna med skruvskallar skulle fräsas fick jag förstås ta bort en skruv itaget. De stora relativt plana ytorna är frästa med en 6mm rak fräs och radierna sidorna är frästa med en 6mm fullradiefräs.
(https://up.picr.de/29966438br.jpg)
Det är små radieövergångar mellan den nedsänkta mittendelen och de båda ytorna på vardera sidan och de radierna är frästa med en 2mm fullradie.
(https://up.picr.de/29966437nl.jpg)
Slut för idag, imorgon får ni se hur det blev samt prototypen på strålkastarna...
Kvällsmacka och [sleep]
Fortsättning från igår då...
(https://up.picr.de/29966439za.jpg)
(https://up.picr.de/29966440kj.jpg)
Det som återstår är lite fil och puts av radier mm och hålen att fästa strålkastarna i.
(https://up.picr.de/29966442xx.jpg)
(https://up.picr.de/29966443gz.jpg)
Och strålkastarprototypen ser ut så här, 8,5x8,5x5mm + bygeln med M1,6-bult. Detta är hyfsat skalenligt om man kollar de riktiga och som mest liknar denna:
(https://up.picr.de/29974657ge.jpg)
Dessa detaljer är mindre än mina fingrar och ögon gillar <megamad>
(https://up.picr.de/29974482kj.jpg)
(https://up.picr.de/29974480cr.jpg)
Och monterat med lysdioden, men utan glaset för det är inte gjort ännu...
(https://up.picr.de/29974471si.jpg)
(https://up.picr.de/29974466ow.jpg)
(https://up.picr.de/29974468gx.jpg)
Bulten ska förstås kapas så den inte sticker upp nämnvärt över muttern på takets översida.
Kuriosa: "Plattjärnet" som bygeln är gjord av är 2,5x0,75mm och kommer från de remsor som sitter på ömse sidor om vindrutetorkargummit på en personbil. Det är rostfritt och härdat för att det ska fjädra lagom när det sitter på bilen. För att kunna bocka det och borra hålen fick jag mjukglödga det, men sen gick det bra. Nitarna i sidorna är 1mm rund spik med kullrigt huvud. Det svåra med det var att kapa dem så skaftet bara är 2,5mm långt och sedan grada änden...
Och så vart det kväll igen och sängen och boken lockar...
Dags igen att visa vad jag gjort idag <tumb>
Serieproduktion av strålkastarhus, dels de små som jag visade i förra inlägget och dels huvudstrålkastarna som sitter ovanför framhjulen. Jag hade en liten kloss svart acetal (POM eller Delrin eller vad man nu vill kalla det) som jag sågade ut remsor ur som blev 7x15x50 som sedan frästes på bägge sidor till 5mm tjocklek. Därefter borrade jag 3mm hål för lysdioden och fräste urtagen för glaset/linsen. Detta glömde jag i vanlig ordning att fotografera [conf] Hursomhelst så var det meningen att kunna skruva fast denna halvfärdiga remsa med hus på en liten fixtur och när det var gjort kom jag ihåg kameran och då såg det ut så här innan fräsningen av ytterkonturen... Skruvarna är M3 så husen är rättså små...
(https://up.picr.de/29982894mt.jpg)
Och så här efter...
(https://up.picr.de/29982893nc.jpg)
När det var gjort skulle det ju vara små hål för bulten/niten på två av sidorna. Genom att jag satt skruvarna och därmed husen på jämna avstånd och samtidigt hade ett fixt stopp i vänsterkanten av skruvstycket så var det ju enkelt att bara tippa fixturen och flytta lite i Y-led och borra dessa hål.
(https://up.picr.de/29982892xx.jpg)
(https://up.picr.de/29982891sb.jpg)
Sedan vända fixturen så bitarna hamnar på baksidan och borra de resterande hålen <tumb>
Efter de små husen gjorde jag de stora på samma sätt och i samma fixtur...
(https://up.picr.de/29982888ph.jpg)
Nu har jag 14 små hus, varav 8 ska sitta under taket och 2 i motvikten som bakljus. Därmed blir 4 över och de kanske behövs någon annanstans. Sedan blev det ju 4 stora hus varav bara 2 går åt till lastaren.
Vi får se om det blir bygeltillverkning imorgon, jag har en känsla av att det blir betydligt drygare eftersom de måste göras en och en. Men jag kanske hittar på något som är roligare ;)
Du gjorde inte det nya taket så du hade fått belysning i taket åt sidan också ;) Snyggt i vilket fall! :)
@RILLE: Nej, det fick bli det gamla taket för jag har inte tillräckligt med bilder och annat underlag för att kunna modellera det nya i caden.
Men jag har fortsatt lite med taket... dock inte med strålkastarna för jag har inte skaffat/hittat material till glasen. Det fick bli handledarna på taket istället. I cad ser det ut så här snett framifrån och bakifrån:
(https://up.picr.de/30031875ux.jpg)
(https://up.picr.de/30031872bf.jpg)
Och en lite närmare titt på fästet...
(https://up.picr.de/30031914xu.jpg)
Efter lite grävande i mina lådor med olika material så hittade jag en bit som liknade koppar men som var brons. Jag ville ha något riktigt styvt eftersom vinklarna bara är 0,5mm tjocka för att inte se för klumpiga ut. Det visade sig vara lika styvt och fjädrande som om de vore fjäderstål, perfekt alltså. Jag bockade en 5mm kant som på nästa bild är klämd i skruvstycket inför fräsning... jag gillar som bekant inte såg och fil <tumb>
(https://up.picr.de/30031806cm.jpg)
Nu har jag fräst ena "vinkelbenet" på 7 detaljer. Det går åt fyra men längden på vinkeln räckte till 7 så det fick det bli...Det ligger en bit aluminiumplåt under för att inte riskera att fräsa i skruvstycket men ändå helt igenom bronsplåten:
(https://up.picr.de/30031805px.jpg)
Nu är den stora biten plåt lossfräst s.a.s och så vänder jag remsan som ska bli fästena för att kunna borra hålen Ø1,6
(https://up.picr.de/30031804fe.jpg)
Och efter det ska naturligtvis konturen fräsas så att bitarna lossnar från remsan...
(https://up.picr.de/30031802xr.jpg)
(https://up.picr.de/30031801pk.jpg)
Efter några filtag <megamad> så är bitarna klara och själva handledaren ska lödas dit, men dessförinnan måste jag kapa 8 st M1,6-bultar för att kunna fästa vinklarna på taket (Bultarna jag har är 10mm långa men måste ner till 4)
(https://up.picr.de/30031800xg.jpg)
Förberett för lödningen...
(https://up.picr.de/30031799ll.jpg)
Och färdiglött...
(https://up.picr.de/30031798qn.jpg)
Och jag är nu sugen på lite kvällsmat osv... [sleep]
Finns i Tyskland att beställa diverse olika små storlekar på bult, mutter m.m. Har själv därifrån M1,6 som är 4mm långa :)
Dem fästena du nu har gjort är egentligen till att fästa rotorljus hållare i. Handtagen, som det är, dem är bockande lite grann i änden och sitter svetsade innanför takkanten.
Men man behöver ju inte följa allt till punkt och pricka. Fin fint det där!
Jo, jag vet att Knupfer exvis har kortare skruvar. Jag har köpt mina där, men det blir dyrt att beställa 25st om man behöver 8 så det var enklare att fimpa de längre jag ändå har till hjulbultarna <tumb>
Vad gäller infästningen av handledarna så vet jag det oxå, men bulthålen finns där åtminstone i baksidan på taket och då tyckte jag att de kunde användas... det syns inte på 50m håll, framförallt inte av en person som inte vet exakt hur det ska se ut. För övrigt så kan man ju hitta bilder med många olika utseenden på både det ena och det andra men som ändå ÄR en riktig L220G som i mitt fall <beer>. Tyvärr tycker jag att det är svårt att sätta gränser för detaljerna... visst ska det gå att säga att det där är en xxxyyyzzz men min ska inte stå i nåt vitrinskåp eller på någon utställning, den ska bara fungera så... lite fler detaljer ska det nog dit om och när jag känner för det [conf]
De detaljer du gör Gunnar är väldigt skala enliga och är rena hantverken och du gör det mesta i metall och inte plastark vilket är 2 skilda saker, + att detta blir en fungerande modell, det är mycket imponerande! <tumb>
Ja det går ju inte att köpa styckvis, så har man inte användning utav dem så blir det smått onödigt med den mängden.
Absolut, är ju en perfekt och rätt enkel lösning att använda dem hålen att fästa i än att fräsa upp i taket och få in det dit.
Som jag skrev, man behöver ju inte följa allt till punkt och pricka.
Jaha boys and girls(?), det var länge sedan nu... och så väldigt mycket blir det inte nu trots tiden...
Jag tänkte få lite mer lackerat medan det fina vädret håller i sig och då ska jag ha med taket och motorhuven till lastaren. Taket är ju bara att putsa lite fräsränder och blästra men huven är det ju mycket mer som bör göras före lack. Exempelvis alla hål och urtag för ventilationsnäten. Jag har en liten högvarvig tryckluftslip typ Dremel som gör 65000rpm och jag har små hårdmetallfilar Ø3mm som lämpar sig utmärkt om det inte vore för det viktigaste nämligen en stadig hand <megamad>. Men det problemet löser jag i fräsen förstås <tumb>. Jag har ju formen jag gjöt huven i så det är ju bara att kränga på huven på kärnan och fräsa, konturerna för alla urtag har jag ju redan i cadfilen.
Alltså första bilden, kärnan är uppallad/vinklad för att det stora urtaget på taket ska bli någotsånär horisontellt:
(https://up.picr.de/32915157qv.jpg)
Och ett första skär är kört för att se att det blir rätt.
(https://up.picr.de/32915158jq.jpg)
Och ur en annan synvinkel...
(https://up.picr.de/32915159ve.jpg)
Justering av måtten, för jag har kört urtaget lite för litet eftersom det finns radier runt hela översidan som ska finnas kvar av utseendeskäl <tumb>
(https://up.picr.de/32915160kc.jpg)
Nu är allt upptippat för att kunna fräsa "lykthusen" i bakänden. Dessa urtag är samma som de i de lösa strålkastarna eftersom de ser likadana ut.
(https://up.picr.de/32915161wu.jpg)
(https://up.picr.de/32915162fz.jpg)
Nu är det dags för urtagen på sidorna och då kom problemen <whip>. Jag har inga så små fräsar som krävs i hörnen som är till närmelsvis långa nog... om det överhuvudtaget finns, men problem ska övervinnas. Jag limmade 3mm pinnfräsar i änden på ett grövre skaft Ø10. Här krävs det både tur och skicklighet för fräsen får ju naturligtvis inte kasta när skäreggarna sitter 100mm nedanför chucken. Noggrannt centrerat i svarven vid borrning och brotschning av hålet för själva fräsen (det var skickligheten det) och sedan limning med Loctite 290 (som egentligen är gänglåsning) och det vart helt ok för mitt behov (det var turen det) <tumb>
(https://up.picr.de/32915150ag.jpg)
Och här ser ni uppspänningen i fräsen
(https://up.picr.de/32915151pm.jpg)
(https://up.picr.de/32915152eh.jpg)
(https://up.picr.de/32915153ad.jpg)
Och likadant på andra sidan förstås, så då kan vi se hur det blev när den sitter på maskinen. Jag vill inte göra urtagen i grillen för att inte försvaga huven för mycket... det går ju att komplettera med det senare om jag vill:
(https://up.picr.de/32915154ix.jpg)
(https://up.picr.de/32915156fj.jpg)
(https://up.picr.de/32915155jw.jpg)
Då är det förhoppningsvis bara en sak kvar i fräsen nämligen att göra en "hylla" på takets undersida runt öppningen, för att det ska se bättre ut när nätet kommer dit. Godstjockleken i huven är lite för tjock för att kunna limma nätet direkt på undersidan och därför fick det bli så här. Den som inte har jobb skaffar sig <evilgrin> Eftersom skärkrafterna är små med liten fräs och speciellt i plast så behöver detaljen inte sitta speciellt hårt utan det duger gott med en brädbit och ett gummimellanlägg... för övrigt passar den ju naturligtvis perfekt på (eller i) den form den gjöts i och ligger därmed stadigt <tumb>
(https://up.picr.de/32915148ph.jpg)
(https://up.picr.de/32915149fq.jpg)
Det var det... nu ska det spacklas och slipas lite innan lack, så det kommer bilder på detta oxå så småningom...
Trevligt med en update, det var som sagt ett tag sen!
Vart ju bra det där <tumb>
Otroligt imponerad av detta bygge! <tumb>
Det var ett tag sedan jag gjorde något på den här maskinen... <stup> men nu tänkte jag fortsätta ett tag till.
Det jag tänker börja med är smått, bokstavligt talat, och kanske mer av intresse för de av er som krånglar till era maskiner genom att göra hydrauliken själva. Inspirerad av Wikströms tråd om hans Ponsse Elephant, närmare bestämt hans modifiering av ventilerna i inlägg nr 38. Som jag skrev där tänkte jag kopiera idén men modifiera den lite naturligtvis... man kan ju inte kopiera rakt av eller hur. Hursomhelst så blev jag inte nöjd med den lösningen av olika anledningar, och så småningom slog yrkesskadan till och problemet var löst. Mitt problem var (nu är det som sagt löst) att om skopan var lastad och upplyft för exvis tippning i dumpern så var det väldigt svårt att tilta skopan utan att armarna "dråsade ner" samtidigt, därför att jag har dessa båda funktioner på samma (vänster) sticka. Jag har förstås lagt till kurva osv. så sänkning/tippning ska bli mindre känsliga för spakutslaget, men det har inte blivit så bra som jag önskat. Lösningen heter stryp-back-ventil och har fördelen att den är enkel att justera så rörelsen blir som jag vill, samt att jag inte behöver göra nya slider till ventilerna. I mitt fall behöver/vill jag bara begränsa hastigheten åt ett håll och därför behövs det bara en strypback till vardera lyft och tilt.
Delarna ser ut så här, mässing sexkant 7mm med gänga M5, en stålkula Ø3,2mm (från ett slaktat kullager), en bit mässingrör 3/2mm och en M2x5mm insex för justeringen av oljeflödet.
(https://up.picr.de/42343946wh.jpg)
Och i cad ser det ut så här (observera kulans läge på bilderna med de röda pilarna så förstår ni hur det funkar om ni inte sysslat med sånt här förut):
(https://up.picr.de/42343950hv.jpg)
Nippeln till höger, för slangen till cylindern, har tre 1mm stift (de gröna) som sticker ut lite över 1mm åt vänster för att hindra kulan att täppa till oljeflödet som ska TILL cylindern när den ska ut dvs lyfta armarna respektive skopan. När armarna ska ner eller tippa skopan så går oljan åt andra hållet och kulan täpper hålet i det klena röret till vänster vilket tvingar oljan en annan väg som kan strypas med M2-skruven. Detta sätt att styra hastigheten på en cylinder är väldigt vanligt speciellt i tryckluftsammanhang där ventilerna nästan alltid är helt öppna eller stängda, men de används även i hydraulik fast kanske inte så ofta...
(https://up.picr.de/42343954er.jpg)
Observera kulans läge på bilderna med de röda pilarna
(https://up.picr.de/42343953gr.jpg)
(https://up.picr.de/42343951up.jpg)
Jag byter ut slangnippeln i fördelningsblocket mot strypbacken, men hade naturligtvis kunnat kapa slangen någonstans och monterat den där istället, men det är trångt i min maskin och därför blev det som bilderna nedan visar.
(https://up.picr.de/42343947if.jpg)
(https://up.picr.de/42343948sk.jpg)
(https://up.picr.de/42343949bv.jpg)
På plats i maskinen blev det så här och det fungerar precis så som jag önskat... M2-skruvarna är limmade med Loctite542 för att det inte ska läcka där, men det går fortfarande att justera dem utan att de börjar läcka. Jag hade faktiskt sån tur att de inte behövde justeras utan det blev lagom strypning/hastighet på första försöket. Med drygt 4kg blytacka plus skopans egenvikt över 1kg sänks den nu på ungefär samma tid som det står i Volvos broschyr, innan var det nästintill fritt fall, och med det är jag nöjd. Och sist men inte minst... det läcker inte olja någonstans <tumb>
Nu får vi se vad jag gör härnäst... <happy>
Intressant läsning och snygg och prydlig lösning på problemet.
Kul att kunna inspirera även om lösningen i slutändan blev en helt annan än min.
Finns helt klart rätt mycket man kan göra för att förbättra våra i grunden ganska enkla hydraulsystem om man börjar fundera rejält kring enskilda funktioner på maskinen och hur de ska användas/vilka behov som finns just där.
@Wikström: Ja det finns mycket att önska... mest av allt inom hydraulik vill jag nog ha proportionalventiler. Men det finns ju inga i storlek som skulle få plats i våra modeller och funktion och konstruktion är så komplicerade att bygga själv är inte att tänka på...
Emellertid... jag gav ett löfte till den som köpte min lastare (alltså bara i tankevärlden) att han skulle få en bergskopa utan kostnad som kompensation för att han fått vänta så länge <happy>. Så då tyckte jag att det kunde vara på tiden <whip>.
Förebilden ser ut så här:
(https://up.picr.de/42387123or.jpg)
(https://up.picr.de/42387124kx.jpg)
... och efter ett antal timmar vid datorn ser cadmodellen ut så här:
(https://up.picr.de/42387199vt.jpg)
(https://up.picr.de/42387198gy.jpg)
(https://up.picr.de/42387201at.jpg)
(https://up.picr.de/42387200vo.jpg)
Jag började med krokarna innan jag gjorde cadmodellen därför att de måste ju se ut som på den andra skopan för att passa på redskapsfästet <tumb> Med början i en 10mm tjock stålbit cirka 100mm i fyrkant:
(https://up.picr.de/42387121oy.jpg)
Som ska ha några hål till att börja med...
(https://up.picr.de/42387122dh.jpg)
Fastskruvad i en enkel fixtur...
(https://up.picr.de/42387120yo.jpg)
Och med ena halvan bortfräst...
(https://up.picr.de/42387119dr.jpg)
Och så den andra halvan...
(https://up.picr.de/42387118tr.jpg)
Slutligen äntringsfas på sidorna av själva kroken... för att det ska bli lättare att kroka på den på redskapsfästet <evilgrin>
(https://up.picr.de/42387117hn.jpg)
Efter lite filande ser de ut så här. I nederkanten finns ett urtag vid hålet... det sitter en M3-mutter på redskapsfästet som måste få plats i det urtaget för att låstappen ska kunna gå ut och låsa lol
(https://up.picr.de/42387116fr.jpg)
Innan jag fortsätter med själva skopan ska jag emellertid testa hur jag ska fräsa tänderna. Det får bli i aluminium innan produktionen i stål <evilgrin>
Och nästa steg i tillverkningen... blev inte en tand utan något annat <evilgrin>
Som vanligt börjar det med ett ämne, en ny plåtbit i detta fall, ungefär 2x40x120...
(https://up.picr.de/42420404nu.jpg)
och som vanligt ska det vara fler eller färre hål...
(https://up.picr.de/42420403iu.jpg)
(https://up.picr.de/42420402dy.jpg)
Sedan ska detaljerna, för det är ju flera, fräsas ut och som vanligt skruvar jag fast ämnet på en skrotbit aluminium:
(https://up.picr.de/42420401zh.jpg)
(https://up.picr.de/42420400hb.jpg)
Och först nu har ni, förhoppningsvis, genomskådat vad det ska bli <happy>
(https://up.picr.de/42420399nt.jpg)
Det är detaljerna som håller stängerna i gallret (jag vet inte vad det kan heta i verkligheten) som sitter högst upp på skopan.
Balken som det ska sitta på är gjord... men det blev tydligen inga bilder på detta, men att bocka en plåtbit är ju inte mycket att orda om så nu har jag riggat för att kunna hårdlöda "öronen" på balken istället...
(https://up.picr.de/42420398vw.jpg)
när det är lött...
(https://up.picr.de/42420397rm.jpg)
(https://up.picr.de/42420396ap.jpg)
Rengjort någotsånär från flussmedel mm och med stängerna/rören monterade för att se hur det blev. De är inte fastsatta utan det blir först när hela skopan är ihoplödd för annars är de bara ivägen.
(https://up.picr.de/42420395en.jpg)
(https://up.picr.de/42420394af.jpg)
Härnäst blir det gavlarna som faktiskt redan är tillverkade, men det fattas några bilder på tillverkningen... men det kommer om en eller annan dag <tumb>
Men nu har det blivit kaffedags så... [coffe]
Imponerande som vanligt! <hands>
Här kommer utlovade bilder på gavlarna. Först en bild på originalet som då ska visa att i verkligheten är varje gavel gjord av en "basplåt" med tre separata ditsvetsade förstärkningar av olika tjocka plåtbitar, där man förstås av erfarenhet vet att påfrestningarna är som störst.
(https://up.picr.de/42443830uq.jpg)
Men så ville jag inte göra dem. 4 lösa plåtbitar/gavel som ska lödas/svetsas dit så det ser korrekt ur bedömde jag som alldeles för krångligt. Alltså är de i mitt fall gjorda ur en enda tjock plåt, 4mm tjock och där jag fräst bort material så det ser ut som det var separata delar. Som tur var hittade jag en plåtbit som räckte till båda gavlarna <tumb> och jag börjar med urfräsning 1mm djupt som så småningom blir insidan i skopan...
(https://up.picr.de/42443880jn.jpg)
(https://up.picr.de/42443879cg.jpg)
... och nu har jag vänt biten och fräser urtagen i flera nivåer motsvarande de olika plåttjocklekarna...
(https://up.picr.de/42443878qp.jpg)
Här har jag nästan fräst ut hela ytterkonturerna så de båda gavlarna hänger nu på 0,3mm på största delen av konturen...och nu vickar/bryter jag loss dem och sedan får jag fila bort "skägget" som blev kvar
(https://up.picr.de/42443877hz.jpg)
Och när det är gjort ser det ut så här
(https://up.picr.de/42443832rz.jpg)
lite snett så ser man tydligt de olika tjockleksskillnaderna, och efter lack ser det ut som originalet... förhoppningsvis
(https://up.picr.de/42443831bs.jpg)
Provisoriskt uppgillrat framför maskinen <happy>
(https://up.picr.de/42443876ul.jpg)
Nu måste jag skaffa lite plåt till svepet för biten jag hade räckte inte och så blir det att försöka sig på tänderna [cranky] innan jag passar in dem i "frambalken" som ska likna både den fasta förstärkningen och de lösa slitdelar som är ditskruvade på originalet.
Det blev lite avbrott i mitt skopbygge pga att jag fick för mig att renovera köket i huset... [conf]
Så här långt var det dock gånget då, dvs svepet var fixat och skopan ihoplödd med silverlod inför "svetsningen" jag gör med tennlod. Tennlödningen får dock vänta tills framkanten med tänderna är klar och ditsatt.
(https://up.picr.de/43948523tx.jpg)
(https://up.picr.de/43948522ce.jpg)
(https://up.picr.de/43948521dj.jpg)
Nu är det emellertid nutid dvs början av Juli och jag har äntligen börjat med skoptänderna, som finns som cad-bild lite högre upp i tråden.
Men nu börjar som sagt tillverkningen... med skruvstycket och materialstoppet.
(https://up.picr.de/43948520oi.jpg)
Och ämnet innan fräsningen. Måtten är 9x12x40 och det är troligen vanligt maskinstål 1650 som jag hade en bit liggande...
(https://up.picr.de/43948519yp.jpg)
Först skrotning...med en rak 6mm pinnfräs.
(https://up.picr.de/43948518aq.jpg)
(https://up.picr.de/43948517kz.jpg)
Och sedan finfräsning med fullradie 2,5mm dvs diameter 5mm.
(https://up.picr.de/43948516rp.jpg)
(https://up.picr.de/43948514nt.jpg)
Och nu är första tempot på alla 9 tänderna klart. 8 går det åt men jag gör alltid någon mer ifall jag råkar varga någon lol
(https://up.picr.de/43948513gb.jpg)
Då är det bara att vända biten och fräsa andra sidan...först grov- och sedan finfräsning.
(https://up.picr.de/43948512sw.jpg)
(https://up.picr.de/43948511zi.jpg)
(https://up.picr.de/43948510fc.jpg)
Slutligen får jag vända ytterligare en gång... samma procedur som tidigare, först kontur...
(https://up.picr.de/43948509ju.jpg)
(https://up.picr.de/43948508up.jpg)
(https://up.picr.de/43948507hd.jpg)
...och radien "ovanpå" för jag gillar ju inte att fila <fight>
(https://up.picr.de/43948506tq.jpg)
Alla färdiga och ingen varg <happy> men hade jag bara gjort 8 så hade det nog blivit en med fel på <whip>
(https://up.picr.de/43948505lg.jpg)
(https://up.picr.de/43948504vc.jpg)
Nu ska framkanten som tänderna sitter på göras av en 5mm tjock plåt med urtag för varje tand, som ska hårdlödas dit. På originalskopan sitter det ju fästen för bytbara tänder men jag har gjort fäste och tand i en bit för det blir alldeles för krångligt annars... det tog för övrigt lite drygt en timme per tand att fräsa dem, dels för att jag körde försiktigt eftersom det i tempo 2 och 3 inte var så mycket att spänna fast på och dels för att det just var tvunget att fräsa med flera uppspänningar.
Kanske är tänderna ditlödda imorgonkväll :)
Nja, det tog lite längre tid än jag trodde... som vanligt [vogel] men nu fortsätter det...
Med balken som tänderna sitter på/i...och som vanligt skruvar jag fast detaljen i en aluminiumskrotbit (om den inte går att spänna i skruvstycket direkt förstås)
(https://up.picr.de/43972008jh.jpg)
Fräsning av framkanten
(https://up.picr.de/43972006oq.jpg)
Och fasen
(https://up.picr.de/43972005pd.jpg)
Och så vänder vi biten uppochner för spåren för tänderna och fasen för hårdlodet
(https://up.picr.de/43972004ej.jpg)
Sedan ska det vara en fas på undersidans bakkant också men den gjorde jag på ett enklare sätt (fast detta gjordes senare så jag slapp ta ner fixturen)
(https://up.picr.de/43972003qg.jpg)
Och så här såg det ut då... jag kan ju inte vrida fräshuvudet fram och tillbaka utan bara i sidled och sedan köra i Y-led... ja, ni förstår
(https://up.picr.de/43972002wg.jpg)
Jag var tvungen att ta till en M3-skruv för att vara säker på att tanden satt fast medan jag hårdlödde och det hade jag inte räknat med [conf]
Plåtremsan är för att få distansen mellan tanden och den tjocka delen. I spåret som blir när remsan tas bort ska ju själva skopans botten gå in när det monteras ihop.
(https://up.picr.de/43972001my.jpg)
(https://up.picr.de/43972000kx.jpg)
(https://up.picr.de/43971999de.jpg)
Men nu gick lödningen bra och jag kan garantera att de tänderna lossnar inte under min livstid oavsett hur mycket jag använder maskinen <tumb>
Urtagen på de båda yttersta tänderna är för att dessa tänder ska hamna tillräckligt långt isär med avseende på gavlarna... jämför med förebilden lite högre upp i tråden.
(https://up.picr.de/43971998jr.jpg)
(https://up.picr.de/43971996lk.jpg)
Och då kan det hela monteras på själva skopan
(https://up.picr.de/43971995gc.jpg)
(https://up.picr.de/43971993fj.jpg)
(https://up.picr.de/43971992aa.jpg)
Färdigt <tumb>
(https://up.picr.de/43971991rl.jpg)
(https://up.picr.de/43971990ed.jpg)
Nu återstår att borra hålen i skopans botten för samma skruvar som höll tänderna vid lödningen. I och med alla dessa skruvar så struntar jag i att, som jag tänkt från början, tennlöda/svetsa fast balken. Om jag av någon anledning skulle vilja ta bort balken så är det ju enkelt nu. <tumb>
Det ska för ordningens skull dit några slitplåtar i botten under krokarna också och möjligen något mer som jag inte kommer på just nu...
Utan betydelse men rätt ska vara rätt... tänderna är gjorda av ett mycket bättre stål än det jag trodde först. Det är så kallat kilstål istället vilket tydligt märktes när M3-hålen skulle gängas, jag blev tvungen att borra Ø2,6 istället för 2,5 för att inte riskera att vrida av gängtappen <evilgrin>
Sådär, då får den vara färdig <tumb>
En jämförelse med den vanliga skopan... Bergskopan väger 1,45kg och den gamla väger 1,3kg
(https://up.picr.de/43986370gr.jpg)
Och några bilder när den sitter på maskinen... <evilgrin>
(https://up.picr.de/43986369nc.jpg)
(https://up.picr.de/43986368ms.jpg)
(https://up.picr.de/43986367zj.jpg)
(https://up.picr.de/43986366cz.jpg)
Vad som blir nästa steg i detta långtidsprojekt står skrivet i stjärnorna och det har jag inte läst ännu [conf]
Fin fint! <tumb>
WOW! <hands>
Riktigt snygg skopa <drool>
<hands> Mycket stiligt.
Utan att förhäva mig... jag tycker också att den blev bra :)
(@Rille: såg du att jag bockat den i ett antal små bockar som du saknade på den andra skopan <evilgrin>)
Maskinen ser definitivt mycket potentare ut med bergskopan <happy>
Jag ska ta med maskinen ut till min verkstad där jag har en naturgrushög
(det har varit ett grustag innan det blev industriområde för sisådär 35-40 år sedan)
och ta några bilder med riktiga massor till skillnad från 0-4sanden jag har här
hemma i trädgården sedan vi lade plattor på garageuppfarten.
Haha, nej inte det, kommer inte ens ihåg vad det handlade om :P Men jag förmodar ryggen på skopan? Såg när jag kollade bilderna nu igen att man ser att den är bockad och inte "valsad"