Scania dragbil byggbeskrivning steg för steg

Startat av Lumbago, 11 juni 2017 kl. 12:18:37

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Lumbago


Min förra nybörjartråd med byggbeskrivning verkar ha varit uppskattad, så jag gör en ny. Både val av delar och byggteknik har hunnit ändras lite under årens gång.



Bilen jag tänkt bygga är den här Scanian från Herpa. Det är en extra fin utgåva med kromfälgar och metalliclack, levererad i en speciell vitrinbox.



Lite trist med en tvåaxlig bil, så jag byter till ett treaxligt chassi istället. Satsen innehåller  två chassin i byggsats, som egentligen är till Mercedes men det är ingen större skillnad. Finns massa olika chassin samt alla Herpas hytter att köpa i dessa kit, vilket är prisvärt och bra om man vill komponera ihop sin egen bil.



Axelavståndet på nya chassit var lite för kort, och jag ville inte kapa sidokjolarna, så jag flyttade bak bakaxlarna lite. Ramen är nu istället för kort, men jag tar baken från en annan ram och limmar dit senare.



Drivningen kommer från Sol-expert. Det har tydligen varit problem med att sista drevet på drivaxeln börjar slira på många drivningar, så jag plockade isär den och lödde fast drevet ordentligt.



Drivningen och bakskärmarna limmas fast i ramen. Limmet i bakgrunden är en ny favorit som jag använt flitigt sista året.



En bit plasticard limmas fast på ovansidan för att hjälpa till att hålla drivningen på plats. Det var ett misstag insåg jag senare, eftersom den blev i vägen för durkaluminiumen från orginalchassit. Går nog att lösa på nåt sätt ändå.



Framändan av ramen kapas för att ge plats åt styrservot. Platsen där framaxeln ska sitta filas plan. Tidigare brukade jag montera framaxeln ledad, så att den kunde vicka i sidled, men det har jag slutat med. Så länge man inte ska köra i terrängen funkar en stel axel lika bra, och sparar mycket jobb.



Några bitar plasticard behövs för att framaxeln ska hamna på rätt höjd. Framaxeln till höger är från Faller, jag tror det är art nr 163002.



Servot är Hobbykings 1,7 gram. Levereras egentligen med längre kabel och två fästöron, som jag redan klippt bort. Samma servo (men svart) brukar även finnas att köpa på ebay med gratis frakt.



Servot limmas på plats. Trots att jag mätte noga råkade jag kapa av för mycket från ramen, så jag fick bygga på igen med 1 mm plasticard. Det är väldigt viktigt att hjulen inte tar i servot vid fullt hjulutslag. Höjden är också lite kritisk. Servot skulle helst ha suttit lite längre ner här, men det viktigaste är att det hamnar under vindrutan.



Framskärmarna ser ut så här original, absolut ingen plats för framhjulen att svänga. Väldigt mycket plast måste bort, vilket bäst ordnas med en Dremmel med en  roterande fil.



Efter en stund med Dremmeln ser det ut så här, och hjulen går fritt i alla vinklar. Scanias framskärmar är egentligen de sämsta. På t ex Volvo behöver man inte alls ta bort lika mycket.



Det blev visst lite väl tunt vid ena sidokjolen så den gick av, men det är bara att limma dit den senare. Men först passar jag på att borra för positionsljusen. Två 0,3 mm hål för varje diod.



Dioderna limmas på plats. Nu hade jag dioder med trådar som jag förberett tidigare, men det blir mycket mer diodlödning senare.



Medan diodernas lim torkar fixar jag ladduttag och strömbrytare. Inköpta i 50-pack för några tior på Ebay.



Minus från batteriet går direkt till ladduttaget. Plus går till strömbrytaren och därifrån antingen till ladduttaget eller till kabeln som ska kopplas in i mottagaren. Monterat på en liten bit plasticard.



Monterat på bilen. Egentligen snyggare att ha det på undersidan, men smidigt att slippa vända bilen uppochner när man ska ladda eller slå igång den.



Dioderna kopplas ihop med varandra och ett motstånd på insidan av sidokjolarna. Det går fint att parallellkoppla flera dioder över samma motstånd, så länge man håller sig långt från deras max ström.



Framskärmarna och sidokjolarna limmas fast på bilen. Lite störande att det ändå blev en liten glipa mot bakskärmarna.



På med hytten för testa. Det här blir bra!


Fortsättning följer...


freco

#1
Intressant! Blir kul att följa fortsättningen!

Lumbago

#2
Lite fortsättning:



Inne i hytten bygger jag en mellanvägg av plasticard, att fästa batteriet mot.



Lipot är på 250 mAh, och beteckningen 602025 betyder att det är 6x20x25 mm. Det är det absolut största som går in i hytten på en lastbil, och egentligen lite onödigt stort. Vill man göra det enklare väljer  man t ex 100 mah (601417), 120 mAh (402020) eller 180 mAh (602020).

Batterier köper jag oftast på Ebay. Söker man på någon av beteckningarna ovan får man massa träffar, och priset brukar vara 20-40 kr/styck. Egentligen är det inte batterier för RC utan mer för mobiltelefoner och sånt, så de har rätt klent C-värde, men det gör inget i en 1:87-bil dör strömuttaget ändå är väldigt lågt.



På batteriet sitter en liten krets som ska skydda mot att man laddar ur batteriet för djupt. I och för sig en bra grej, men det verkar som att den lurar laddaren så det inte går att ladda ibland, så jag tar bort den. Det gäller att vara försiktig när man har båda polerna oisolerade så här!


Batteriet fästs mot plasticarden med tejp, för att testa. Limmar kanske senare istället.



Testar med hytten. Funkar bra, blir t o m ett par millimeter kvar till taket.



Mottagaren som ska in i bilen är en Deltang Rx43d. Den har 3 inbyggda tvåvägsfartreglage (H), 2 envägsfartreglage (F) och 8 utgångar (P) som kan användas för servon eller belysning. Alltihop programmeras enkelt via sändaren. Mottagaren är ca 13x13 mm stor och funkar ihop med Spektrum DSM2-sändare.

Just den här mottagaren är begagnad och har suttit i en annan bil, därav sitter det kvar gamla kablar på några av utgångarna.



Motorns kablar löds in på H1 och servots signalkabel på P1. Eftersom det blir många kablar till plus och minus och mottagarens lödpunkter är små väljer jag att göra en skarv där alla kablarna möts. Dessa isolerar jag med krympslang senare.

Nu går det att testa att motorn snurrar och servot rör sig, men det går ju inte riktigt att provköra bilen, eftersom linkaget mellan servot och framaxeln fortfarande saknas. Jag hoppas hinna bygga det i helgen.

Lumbago

#3


Här är materialet till styrlinkaget: 0,5 mm plasticard och 0,8 mm mässingstråd.



Den här biten tillverkas av plasticard, efter noggrann måtning. Skruven följer med framaxeln, en vanlig M1,2.



Monterat på bilen. Mässingstråden har bockats till ett Z i båda ändarna. Viktigt att hela styrlinkaget går lätt, men helt utan att glappa, annars kommer bilen bli vinglig att köra.



Nu är det uppdukat för diodlödning! Från höger: Lödbad, koppartråd 0,1 mm i olika färger, lödtenn, provstickor med ström för att testa dioder, en rulle dioder storlek 0603, avbitare, pincetter, skalpell och lödkolv.



Vi börjar med de stora dioderna, storlek 0603. Första utmaningen är att få ut en diod ur remsan utan att den sprätter iväg och försvinner.



På baksidan är det en markering i form av ett T eller en pil. Pilen pekar på minuspolen, alltså höger på denna.



Nu gäller att ta tag i dioden med klämpincetten, så att ena polen sticker fram. Fördel om man även har koll på vilken pol det är. Klämpincetter är för övrigt väldigt bra när man spraymålar smådelar, därav färgresterna.



Med den andra pincetten tar jag en koppartråd och doppar änden i lödbadet, så att den blir skalad och förtennad. Har man inget lödbad funkar det även att höja lödkolven till ca 360 grader och ta en rejäl droppe tenn på spetsen att skala koppartråden med. Lite mer tidsödande bara.

Änden på koppartråden läggs på diodens pol, och sedan är det "bara" att löda. Lagom mycket tenn, och lagom snabbt. Räkna inte med att lyckas på första försöket om du är nybörjare...



Här är ena polen lödd och förberett för den andra. En perfekt lödning ser ut som en plank pärla, och inte som en "kråkskit". Den andra lödningen är extra kritisk att få till, eftersom den första riskerar att gå upp om man värmer för mycket.



Här är en färdig 0603 till höger och en 0402 till vänster. Att löda de mindre 0402 går till på exakt samma sätt, men varje moment blir mycket svårare och mer tidsödande pga att de är ännu midre.

Jag kommer att använda 0603 till halvljus, helljus och bakljus, men till blinkers och positionsljus blir det 0402.



Halvljusen borras ur, för att lysdioden ska hamna inuti och lysa upp hela lyktglaset.



Limmas med CA-lim. Klämpincetten kommer till användning igen för att hålla fast dioden med limmet torkar.



Blinkersdioden limmas också dit, så att den sticker ut på sidan av halvljuset. Kanske inte exakt som den sitter i verkligheten, men den kommer att synas bra. Jag har tidigare testat att sätta blinkers innanför samma glas som halvljuset, men det blir inte bra efter halvljuset är starkare och blinkersen knappt syns då.



Monterat på bilen.

Lumbago

Fortsättning följer så fort det går att ladda upp bilder i galleriet igen...

Lumbago



Halvljus- och blinkersdioder kopplas till motstånd. Här har jag använt storlek 0603, men oftast finns plats för 1206 som är betydligt lättare att löda, till höger i bild. Deltang styr alla dioder på minussidan, så jag sätter alla motstånd på en gemensam pluskabel. Jag fuskar lite och kopplar båda blinkers på samma motstånd.



Lysdiodernas pluskabel kopplas ihop med alla andra pluskablarna. I samma veva passar jag på att dra fram sidopositionsljusens trådar samt skarva på med ett par trådar bakåt till bakljusen.



Halvljusen och positionsljusen kopplas in på F1 på mottagaren. P-utgångarna är egentligen bäst att koppla lyset på, eftersom man kan styra 4 st per kanal, men maxströmmen är bara 8 mA per utgång. Normalt sett räcker det, men jag kommer nog ha ganska mycket lysen så jag tar det säkra före det osäkra och använder en F-utgång, som tål 2 A. Den upptar dock en hel kanal.



Test. Lyser bra!



Massproduktion av lysdioder till bakljusen.



Blinkers limmas direkt på bakskärmarna.



Bakljusrampen tillverkas. Kunde ha använt vit plasticard men jag hittade svart plast från nån förpackning, och tyckte det var praktiskt att slippa måla.

10 st röda lysdioder limmas fast. Här använder jag kontaktlim istället för CA, för att kunna justera in dem innan limmet biter. Svårt att få dem exakt rakt men tycker jag lyckades hyfsat.

Lumbago

#6
Fortsättning! Stort tack till Gunnar för tipset om att man kunde använda picr.de. :-)




Lysdioderna kopplas till motstånd.



Testar att allt lyser innan bakljusrampen limmas fast.



4 st extraljus monteras i grillen.






Även 4 st gula positionsljus.



Backspeglarna får också lysen.



Fyra extraljus och två positionsljus på taket, kopplat till varsitt motstånd.



Upptejpat i taket så det inte syns. Använder Tamiyatejp som vanligt.



För att batteriet ska få plats måste en del av glasrutornas plast bort. Det gäller att ta det försiktigt eftersom plasten är spröd och gärna spricker.



Positionsljusen kopplas tillsammans med halvljuset på F1. Helljuset kopplas på F2.



Helljus!

GöranA

Vilket pilljobb  <popcorn>
Var köper du 0,1mm koppartråd i olika färger?

Lumbago

Köpt på Aliexpress, men borde finnas på Ebay också. Det är några år sedan jag köpte, och rullarna är på 1000 meter så jag behöver nog aldrig mer köpa.

Det funkar annars hyfsat att färga tråden själv, med en spritpenna. Bara svart då, men det duger ju för att skilja på plus och minus.

Lumbago



Orginalinredningen får inte plats i hytten längre, eftersom utrymmet nu tas upp av servo, mottagare och batteri.



Däremot vill jag gärna ha med  dörrhandtagen, som sitter på samma del, så jag skär loss dem.




De limmas fast inifrån hytten.



Den nya "Inredningen" är bara en slät bit plasticard som ska skymma elektroniken. Den kommer att monteras här, ovanpå servot.




Blinkerslampor inne i hytten är en kul detalj. Här har jag borrat hål för dessa.




Plasticard-biten sprayas grå, med Tamiya-färg.




Lysdioderna limmas dit. Två st gröna 0402.




Kopplas till ett motstånd på undersidan.




Kopplas in på samma trådar som blinkers. Börjar bli rätt rörigt i elsystemet nu men det här var nog det sista som kopplas in.




Limmad på plats ovanpå servot. Servot skulle som sagt helst ha suttit lite längre ner, men det går precis in under rutan nederkant.




Med hytten på plats ser det ut så här. Mycket trevligare än ett virrvarr av kablar och en mottagare som stack upp. Jag borde egentligen sätta dit en förare också men jag hade ingen färdigmålad just nu så jag skjuter lite på det. Jag hade tänkt ordna nån sorts fastsättning för hytten, men den sitter så pass bra med bara presspassning att det duger.

Lumbago



Nu är det bara sista finliret kvar! Ramen skarvas på i bak med en bit av den gamla ramen, och de vita plasticard-bitarna målas svarta.




Tanken och durkplåten passar inte, eftersom motorn och ladduttaget sitter ivägen.




Men efter lite kapande och limmande fick jag dit dem så här istället.




Drivhjulen som suttit på fram tills nu är original av plast, som funkar dåligt att köra med. Byts mot däck av gummi, från Faller.




Boggihjulen limmas fast i skärmarna i hissat läge. Om man vill kan man istället ganska enkelt göra en konstruktion där axeln "hänger" och rullar med.




Färdig! :-)




Bakifrån.




Med trailer.


OBELIX

Alltså, du anar inte hur imponerad jag är! Vi träffades ju 1 April och jag fick se lite närmare på dina modeller! Jag svär ibland att det är trångt när jag ska ha in alla saker i min hjullastare som ändå är jättestor i jämförelse! Men varje gång en svordom är på väg i framtiden ska jag tänka på dina byggen!

Riktigt snyggt jobbat! Alla tummar upp jag har!

MVH//Robert C
Smeden i Söderköping, Östergötland

Lumbago

Tack!






På mässan som var blev den här bilen körd väldigt mycket. Den går väldigt fint, både att krypköra och med bra toppfart! Jag hade från början tänkt sälja den men nu lutar det åt att jag behåller den ändå.









Till bilen har jag fixat två trailers: en tipptrailer med fungerande tipp och en skåptrailer med fungerade stödben, så att man kan koppla loss den.

RCemil

Fick köpt mej en halv färdig T-scania men jag håller ju på ge upp redan o jag har ju ba kollat efter va jag behöver ????  Tycker redan de är svårt med 1/14  :-\